Утепление пола в каркасном доме своими руками пошаговая инструкция

У многих жителей городов, уставших от «комфорта многоэтажек», есть заветная мечта – когда-нибудь стать владельцем собственного дома в загородной зоне. И если у них получается обзавестись участком под строительство, то часто выбирается вариант каркасного здания. Это позволяет свести до минимума и финансовые затраты, и сроки возведения. Кроме того, качественно утепленный каркасный дом становится весьма комфортным жилищем, рассчитанным на эксплуатацию в любое время года. То есть его можно рассматривать не в качестве летнего дачного варианта, а в роли полноценного места проживания всей семьи.

Конструкция стен каркасного дома уже сама по себе предполагает наличие термоизоляционного слоя, закрытого с обеих сторон сплошной обшивкой. А вот с полом бывает несколько сложнее, так как его строение может различаться. Это зависит и от типа фундамента здания, и от климатического пояса, и от предпочтений владельцев. Но в любом случае термоизоляционный слой должен свести к минимуму теплопотери и создать условия для комфортного проживания в доме в любое время года.

Давайте посмотрим, какими способами можно выполнить утепление пола в каркасном доме.

Зависимость системы утепления пола от типа фундамента

Одной из отличительных черт каркасного здания является легкость конструкции. А это, в свою очередь, означает, что для его возведения не потребуется мощного материалоемкого фундамента. Вполне можно обойтись столбчатым основанием, свайным или малозаглубленным ленточным.

• На участках с плотными стабильными грунтами, не склонными к вспучиванию, и при строительстве не слишком большого дома вполне можно обойтись столбчатым фундаментом. Опоры размещаются по периметру здания с определенным шагом, а также промежуточные — под внутренними перегородками и на точках их пересечения или с равномерным распределением по площади постройки. На столбы после слоя гидроизоляции укладывается каркас из брусьев обвязки и несущие балок перекрытия первого этажа. Они, в свою очередь, становятся основанием для закрепления лаг для последующего настила пола.

Система термоизоляции пола как раз и разместиться в пространстве между обвязкой, балками и лагами. Таким образом, сам пол контактировать с грунтом не будет.

• Если грунт на участке переувлажненный, зыбкий, неустойчивый, то cтолбами обойтись не получится. Здесь напрашивается решение сооружения свайного фундамента. Несмотря на некоторую внешнюю схожесть со столбчатым, это уже несколько иная конструкция. Сваи должны быть заглублены до надежного упора в стабильные плотные слои грунта ниже уровня промерзания.

Такие фундаменты также становятся удачным решением, если участок расположен на пересеченной местности и имеет значительный перепад в пятне застройки. Решить эту проблему с помощью свай, которые можно после ввинчивания срезать ровно в одной горизонтальной плоскости – проще всего.

Как уже, наверное, понятно, утепление пола первого этажа в этом случае производится примерно так же, как и при столбчатом фундаменте. То есть это будет «висящая» конструкция, не контактирующая с грунтом, с вентилируемым пространством снизу.

• Наконец, можно применить универсальную схему ленточного малозаглубленного фундамента. Такое основание под дальнейшее строительство не требует чрезмерно больших затрат, и залить его должен суметь любой хозяин, безусловно, если будет придерживаться всех технологических рекомендаций.

И вот при ленточном фундаменте возможны уже несколько вариантов создания утепленного пола первого этажа.

— Например, используется та же конструкция многослойного деревянного пола, что и при свайном или столбчатом фундаменте. Железобетонная лента и уложенный на нее брус нижней обвязки «каркасника» становятся основой для закрепления балок и лаг. То есть принцип дальнейшего утепления особых изменений не претерпевает. А чтобы в подпольном пространстве при этом обеспечивалась циркуляция воздуха (что необходимо во избежание застоя, сырости, ведущих к быстрому разложению древесины), в фундаментной ленте оставляются вентиляционные продухи. Один из них как раз и показан на иллюстрации выше.

— Другой вариант: можно сделать утепленные полы непосредственно по грунту. Здесь подходы тоже могут быть разными, как по количеству слоев создаваемой конструкции, так и по выбору основного (иногда – и вспомогательного) утеплительного материала. Ниже это варианты будут рассмотрены.

Короче говоря, порядок работ и схема обустройства в этом случае практически не отличается от обычного утепления полов по грунту. Правда, и здесь возможны варианты.

Так, непосредственно на утепленный пол, закрытый и окончательно выровненный цементно-песчаной стяжкой (или самовыравнивающимся составом), можно укладывать финишное покрытие.

Термоизоляционные материалы, применяемые для утепления пола

Современное разнообразие термоизоляционных материалов – чрезвычайно широко. У частного застройщика имеется возможность подобрать утеплитель с учетом особенностей его применения, имеющихся достоинств и недостатков, стоимости материала и степени сложности работы с ним.

Рассмотрим несколько утеплителей, подходящих для термоизоляции полов при каркасном строительстве.

Керамзит

Этот материал – один из наиболее доступных. Благодаря большому количеству положительных особенностей он является одним из лидеров по востребованности для утепления полов. В особенности это касается полов по грунту.

Керамзит имеет легко узнаваемую структуру – это округлые гранулы характерного «кирпичного» цвета, получаемые по технологии обжига специально подобранных сортов глины. В итоге получается пористая воздухонаполненная структура – как раз то, что требуется для термоизоляции. Поверхности гранул слегка оплавляются при обжиге, и это делает их в достаточной мере устойчивыми к механической нагрузке.

Керамзит бывает различной фракции – от крупных, до 50 мм длиной овальных гранул до мелких, не превышающих в диаметре 3÷5 мм. Кроме того, реализуется дробленый керамзит – щебень и даже песок, который обычно получают измельчением выбракованных гранул. Для утепления полов лучше всего подходит средняя фракция, с гранулами от 10 до 20 мм.

Какие свойства материала можно отнести к его преимуществам:

• Материал не содержит никаких составляющих, представляющих хоть какую-либо угрозу здоровью человека или окружающей среде.
• Полная безопасность с позиций огнестойкости – при пожаре керамзит никогда не станет распространителем пламени, так как совершенно не горюч.
• Материал не подвержен биологическому разложению даже при постоянном воздействии влаги. Он не становится питательной средой для микрофлоры. Его всегда стараются обходить стороной грызуны.
• Керамзит не боится ни высоких, ни низких температур.
• Материал устойчив к агрессивному химическому воздействию. Наряду с биологической стойкостью, это предопределяет выраженную долговечность – она исчисляется многими десятками лет.
• Материал широко доступен, а его стоимость, особенно в сравнении с другими утеплителями – весьма приемлемая.

Уловным недостатком керамзита можно считать то, что его термоизоляционные качества все же не так высоки, как у многих современных утеплителей. Коэффициент теплопроводности зависит от фракции материала и колеблется в диапазоне от 0,11 до 0,20 Вт/м×К. Неплохо, но все же втрое — четверо ниже, чем, скажем, у вспененных полимерных термоизоляционных материалов. То есть для обеспечения требуемого уровня теплоизоляции придется использовать весьма толстый слой керамзита.

Широко применяется этот материал при утеплении полов по грунту. Он там может выступать единственным термоизоляционным материалом – конструкция пола вполне допускает засыпку слоя требуемой толщины. Другой вариант – использование керамзита в комплексе с другими утеплителями. Например, дополнительная вспомогательная «подушка» из керамзита, которая закрывается черновой стяжкой. Или же сама стяжка выполняется из керамзитобетона. А уже по ней производится окончательное утепление (если это необходимо) с последующим настилом выбранного покрытия.

Керамзит, как материал для утепленной стяжки пола

Невысокая плотность этого утеплителя позволяет заливать довольно внушительные по толщине стяжки без чрезмерной нагрузки на основание. Другой вариант – использование керамзита в составе так называемой сухой стяжки. Подробнее обо всем этом – в специальной публикации нашего портала «Стяжка пола с керамзитом своими руками».

Помимо керамзита, выпускаются и другие минеральные вспученные утеплители. Это перлит и вермикулит. Термоизоляционные качества у них даже повыше. Но высокая стоимость все же ограничивает их применение для утепления полов первого этажа.

Минеральная вата

Тоже очень популярный утеплительный материал, производимый из различного минерального сырья. В индивидуальном строительстве обычно используется две его разновидности – стекловата и базальтовая (каменная) вата.

Процесс изготовления для обоих типов практически одинаков. Из расплава кварцевого песка и стеклянного боя или горных пород габбро-базальтовой группы (соответственно, для стекловаты и для каменной ваты) формируются тонкие волокна, которые затем спрессовываются в маты, связываются специальными клейкими составами. Далее следует процесс окончательной формовки, нарезки – и на выходе готовый утеплительный материал в виде блоков стандартного размера разной толщины или в виде длинных матов, скатываемых в рулоны.

Оба материала, если они изготовлены действительно с соблюдением технологии, отличаются высокими термоизоляционными характеристиками. Так, коэффициент их теплопроводности обычно располагается в диапазоне от 0.038 до 0.05 Вт/м×К, в зависимости от плотности материала.

Кроме утеплительных качеств, к достоинствам минеральной ваты можно отнести следующее:

• Материал обычно очень легкий, и его использование никак не перегрузит, например, конструкцию «висящего» пола на лагах. Работа с ним проста и понятна, не требует особой квалификации.
• Ценна минеральная вата и тем, что имеет практически нулевую горючесть.
• Блоки и маты обладают пластичностью и упругостью. Их очень удобно размещать между элементами конструкции (в нашем случае – балками или лагами). После сжатия при укладке, они стараются распрямиться, тем самым очень плотно прилегают к деталям каркаса, не оставляя пустот.

• Современные виды минеральной ваты рассчитаны на очень длительную эксплуатацию в составе утеплительных систем, исчисляемую десятками лет. Материал не подвержен биологическими и химическому разложению, не боится никаких перепадов температур, даже теоретически возможных при эксплуатации дола в самых экстремальных условиях.
• Стоимость можно назвать вполне умеренной. Стекловата обычно несколько дешевле базальтового аналога.

Есть у минеральной ваты и свои недостатки. Правда, они могут быть выражены по-разному, а к некоторым современным типам материла – и вовсе практически не относиться.

• Так, минеральная вата не любит воздействия воды. При промокании она резко теряет в своих утеплительных качествах. Поэтому в конструкции утеплительной системы должны быть предусмотрены и гидроизоляция, и возможность свободного испарения влаги.

Правда, производители стараются придать своевременным типам минваты повышенную гидрофобность. Так, некоторые виды материала даже при полном контакте с водой обладают крайне низкой, стремящейся к нулю гигроскопичностью. Жаль, что стоимость таких материалов пока что весьма высока.

• Второе негативное качество – хрупкость волокон. Оно больше свойственно стекловате – базальтовые волокна намного более пластичные.

Это приводит к постепенному слёживанию утеплительного слоя с потерей термоизоляционных качеств, особенно если конструкция испытывает вибрационные нагрузки. Ломкость тонких волокон осложняет и проведение укладки утеплителя – необходимо защищать и кожные покровы, и глаза, и органы дыхания. Кроме того, приходится предусматривать барьер, чтобы мелкие частички минваты не проникали в помещение в процессе эксплуатации дома.

Но опять же – современные типы минеральной ваты (в особенности – базальтовой) этим недостатком если и страдают, то в весьма невыраженной форме. Обработка волокон по специальным технологиям делает очень гибкими и прочными. И такие типы минваты больше напоминают классический войлок. Работать с ними намного удобнее и безопаснее. А в процессе эксплуатации явление слёживания – попросту отсутствует.

• Наконец, нельзя сбрасывать со счетов то, что многие виды минваты в процессе производства обрабатываются связующими на базе фенолформальдегидных смол. А эмиссия фенола – дело для жилых помещений весьма неблагоприятное.

От использования фенолформальдегидов также пытаются уйти. Очень многие виды минваты имеют столь низкую эмиссию, что вполне допустимы для любых жилых помещений. А вообще намечается тенденция к полному отказу от него – в пользу акриловых смол. Вот такая минвата может считаться полностью экологически чистой и безопасной. Правда, опять встает вопрос довольно высокой ее стоимости на текущий момент.

Какими качествами обладает минеральная вата?

Утепление с помощью этого материала будет полностью оправданным, если используется действительно качественная продукция. Увы, в этом сегменте рынка стройматериалов – очень много низкопробных товаров. А какой должна быть современная качественная минвата? Ну, например, такой, как базальтовая термоизоляция ROCKWOOL. А среди материалов на базе стеклянных волокон передовые позиции традиционно занимают утеплители URSA.

Утеплители на базе полистирола

А это уже группа жестких утеплителей, выпускаемых в форме блоков четких геометрических размеров. При общем исходном сырье, разные технологии производства предопределяют и две основных разновидности таких утеплителей.

• Обычный белый пенопласт ПСБ – это сочетание воздухонаполненных гранул-шариков, склеенных между собой. Материал отличается невысокой стоимостью, общедоступностью, весьма высоким утеплительными качествами. Но по показателям прочности, долговечности эксплуатации, ряду других характеристик он существенно проигрывает своему «собрату» — экструдированному пенополистиролу.

• Экструдированный пенополистирол (ЭППС) обладает куба большей жесткостью при примерно той же плотности. Его структура – совершенно иная: это совокупность мельчайших газонаполненных ячеек. Так что и утеплительные качества тоже несколько повыше (примерно 0.032÷0.035 Вт/м×К против 0.04÷0.042 у белого пенопласта).

Кроме того, если в предлагаемом ассортименте ЭППС преобладают изделия известных производителей (например, «Пеноплэкс»), то белый пенопласт производят массово где угодно. Сколь-нибудь сложного технологического оборудования не требуется, и поэтому многие цеха работают полукустарно. А в таких условиях говорить о соблюдении не то что ГОСТ, но даже каких-то расплывчатых ТУ, о профессиональном контроле качества – не приходится.

Так что если делается выбор в пользу пенополистирола – пусть это будет хотя бы его экструдированный вариант. Да, стоимость повыше, но и уровень качества совершенно иной.

Однако, и тот и другой материал обладают одним очень важной негативной особенностью, которая заставляет с особой осторожностью подходить к выбору такого утеплителя для жилого дома. Оставим даже сторону экологическую чистоту материала – здесь тоже не все благополучно. Вопрос стоит о безопасности материала при пожаре.

Но главное – не в этом. При горении (термическом разложении) полистирола любой формы выпуска образовываются чрезвычайно токсичные газы. Буквально несколько вдохов могут привести к серьезнейшим отравлениям, поражениям органов дыхания и центральной нервной системы. Опасность в буквальном смысле слова – смертельная. Так что следует лишний раз подумать, прежде чем «пускать» пенополистирольные утеплители в себе в жилой дом.

Впрочем, если утепляются полы по грунту – то почему бы и нет? Полностью закрытый бетонной стяжкой, тот же экструдированный пенополистирол будет безопасен с точки зрения возгораемости. А вот свои выдающиеся утеплительные качества он сохранит в полной мере.

Другие типы утеплителей.

Буквально несколько слов о других термоизоляционных материалах, который тоже могут применяться при утеплении каркасного дома. Они не столь популярны и известны, но знать о них не помешает.

• Эковата – относительно новый материал, получаемый из целлюлозных волокон путем их специальной обработки. Может засыпаться в полости в сухом виде, или наноситься «мокрым» способом с помощью специального оборудования.

Надо сказать, мнения о ее использовании пока противоречивые. Ее и «возносят до небес» за экологичность и высокие термоизоляционные качества (коэффициент теплопроводности сравним с минеральной ватой), и беспощадно ругают за склонность к слёживанию и не выдающуюся долговечность. Правда, видимо, где-то посередине. Проверку временем она еще пройти не успела – материал появился в свободном обращении не столь давно.

• Пенополиуретан. Без сомнения, один из самых эффективных утеплителей. Показывает отменные термоизоляционные качества – коэффициент теплопроводности бывает даже меньше 0.030 Вт/м×К. Технология его нанесения напылением позволяет заполнить все мельчайшие щели и полости, не оставляя мостиков холода. При отсутствии воздействии ультрафиолетом – отменная долговечность. Довольно высокая стойкость к огню, и при термическом разложении высокотоксичных соединений не выделяет.

Значимых недостатков два, и они взаимосвязаны между собой. Первый – это необходимость специального оборудования и сырья для напыления пенополиуретана. И это ограничивает возможность самостоятельного выполнения работ. Ну а второй, вытекающий из первого – стоимость такого утепления будет весьма немалой. Хотя оно того стоит.

• PIR-плиты. Это – «родственники» пенополиуретана. Очень удачное сочетание двух факторов. Первый — высочайшие утеплительные качества, даже выше, чем у ППУ (коэффициент теплопроводности доходит до 0.024 Вт/м×К). И второй — удобство в монтаже, характерное для плит жестких утеплителей полистирольной группы.

Нет слов, за такими утеплителями, наверняка, большое будущее. Но пока их применение все же остается весьма ограниченным – просто по причине высокой стоимости. Материал еще не «перекочевал» в разряд общедоступных.

Существуют и более «экзотические» утеплительные материалы. Так, все чаще обращают взгляды в сторону пеностекла. Понятно, что с вопросами экологической чистоты и противопожарной безопасности здесь вообще нет претензий. Показатели термоизоляции – на высоком уровне. Но для полов каркасного дома материал — не столь удобен для монтажа. Да и цена на него пока немалая.

Плиты из пробкового агломерата – отличный утеплитель. Но опять же, останавливает высокая стоимость. То же можно сказать и о термоизоляционных матах на других растительных основах – льняных, кокосовых, конопляных.

Кстати, некоторые строители предпочитают и вообще действовать «по старинке». То есть использовать в качестве утеплителя, засыпаемого между лаг, обычные опилки. Естественно, после проведения их соответствующей антисептической обработки. Именно опилками, сухими листьями, мхом, хвоей когда-то повсеместно утепляли свои дома наши недалекие предки. Но если выбирается такой вариант, то лучше не проявлять самодеятельности – обратиться к хорошему мастеру, разбирающемуся в этих вопросах. Иначе можно не добиться желаемого результата – здесь имеется масса профессиональных тонкостей.

Утепление деревянного пола каркасного дома

Основные схемы утепления

Это – наиболее распространенный вариант. Применяется он на любых типах фундаментов. Технология в полной мере соответствует самому принципу создания каркасной конструкции здания.

Иначе эту технологию называют утеплением по черновому деревянному полу. И это наименование практически и раскрывает весь «секрет» создания термоизоляционной прослойки.

Вариантов здесь может быть немало. Но принципиальная схема примерно сохраняется одна, с некоторыми нюансами.

Вот одна из типичных схем.

Основой для всей конструкции утепленного пола становятся балки перекрытия или мощные лаги (поз. 1). При выборе сечения доски или бруса для их изготовления необходимо сразу учитывать толщину необходимого термоизоляционного материала. О толщине утепления будет рассказано ниже.

По всей длине лагов (балок) с обеих сторон вровень с их нижним краем набиваются черепные бруски (поз. 2) сечением примерно 40×40 или 50×50 мм. Эти бруски становятся опорой для укладки чернового пола (поз. 3). Для этого настила используются доски толщиной примерно 20 мм. Иногда такой настил делают и из сплошных полос, нарезанных из листов ОСП толщиной не менее 12-15 мм. Доски, конечно, предпочтительнее, но листовым материалом операция ускоряется.

Следующий шаг – укладка гидроизоляционного материала. (поз.4). Нельзя давать влаге шанс проникать снизу в утеплитель. Но, вместе с тем, этот слой не должен препятствовать свободному выходу водяных паров. То есть – давать утеплителю «дышать», избавляясь тем самым от излишней влажности, чтобы она не переходила в жидкую фазу при конденсации от перепадов температур. Поэтому здесь лучше всего применять паропроницаемую мембрану. Закрепить мембрану на балках и досках несложно — скобами с помощью степлера.

Обратите внимание, как застелена эта мембрана – лаги (балки перекрытия) остаются «на улице». Это еще одна мера, направленная на недопущение переувлажнения деревянных деталей, выполняющих несущие функции – они будут свободно проветриваться.

В образовавшиеся между лагами «секции» укладывается (рассыпается») выбранный утеплительный материал (поз.5). Как уже говорилось, он должен максимально плотно прилегать к деталям каркаса. С минеральной ватой, вследствие ее упругости, проблем нет. Если же устанавливаются жесткие утеплительные плиты, например, из экструдированного пенополистирола, то без зазоров обычно обойтись сложно. Поэтому после их укладки приходится заполнять все щели и просветы монтажной пеной.

Кстати, при использовании пеноплекса можно обойтись без нижней мембраны. Материал сам по себе паронепроницаемый и не впитывающий влагу.

Сверху утеплителя расстилается гидроизоляционная прослойка (поз. 6). А вот здесь уже и речи не может идти о какой-то паропроницаемости. Наоборот, важна полная пароизоляция утеплителя. Дело в том, что влажность в жилом помещении в холодное время года – всегда значительно выше, нежели на улице. То есть пары будут стремиться проникнуть через ограждающий конструкции наружу. И если им не поставит преграду, то они проникнут в утеплитель, где их в «точке росы» поджидает конденсация – переход в жидкое агрегатное состояние. А эта граница в аккурат придется на утеплитель. И если он начнет активно подмокать, то все его утеплительные качества будут сходить на нет.

Таким образом, здесь важна именно пароизоляция. Причем, герметично исполненная, с проклейкой нахлестов соседних полос. Нельзя забывать и о том, что через пол в утеплитель сверху может просочиться случайно разлитая или нанесенная на ногах с улицы вода.

Далее, по лагам можно застилать доски чистового пола (поз. 7) или листовое покрытие из влагостойкой фанеры или ОСП (OSB). Могут быть некоторые нюансы, о которых будет сказано ниже.

И, наконец, при необходимости по доскам или фанерному настилу можно укладывать выбранное финишное покрытие пола (поз.8).

Теперь о некоторых нюансах, способных немного изменить показанную схему.

• На досках чернового пола можно несколько сэкономить. Речь не только о том, что часто используется пиломатериалы невысокого сорта. Просто доски часто устанавливают разреженно, как показано на иллюстрации.

В принципе, необходимая вентиляция утеплителя от этого только выиграет. Главное, чтобы сам термоизоляционный материал при этом был надежно зафиксирован и не стремился сквозь щели вылезти наружу. А с применением жёстких утеплительных плит такой вариант вообще напрашивается сам собой.

Но не забываем, что при таком подходе из общей системы утепления черновой пол полностью исключается. А ведь даже доска 20 мм толщиной обладает неплохим сопротивлением теплопередаче. То есть это нужно будет учесть при расчетах.

• Вместо черепных брусков, на нижнюю торцевую сторону балок иди лагом может фиксироваться опорная доска, сечением, скажем, 150×25 мм. Это и несколько быстрее в исполнении, и дает одно немаловажное преимущество. А конкретно – высота балки более полноценно используется для укладки утеплителя (а слой часто бывает необходим весьма толстый). Хочешь – не хочешь, а черепной брусок 50 мм этой высоты съедает. При упорной доске таких потерь нет.

Правда, заниматься креплением таких опорных досок придется, скорее всего, еще до установки балок или лагов. Иначе снизу уже можно и не подлезть.  А так как усилие в ходе эксплуатации будет прикладываться на вытягивание крепежных элементов, к креплению этих досок надо подойти с особой тщательностью. Например, использовать мощные саморезы или ершённые гвозди.

• Следующий нюанс. Специалисты советуют между утеплителем, застланным гидроизоляцией, и верхним дощатым настилом пола оставлять вентиляционный просвет. Это будет способствует тому, что на здесь не станет скапливаться влага. А половицы будут проветриваться с обеих сторон, что повышает долговечность древесины.

Просвет, конечно, можно обеспечить, укладывая утеплитель не под самый верхний край лагов. Но еще лучше – просто прибить по лагам брус, шириной равный ширине лаг, а высотой — 25÷40 мм. Он и хорошо прижмет гидропароизоляционную пленку, и задаст требуемый вентиляционный просвет.

Кстати, от такого подъема пола можно извлечь и еще одну выгоду – разместить в этом пространстве инженерные коммуникации, если в этом имеется необходимость.

• Еще один вариант. Несущие балки остаются полностью открытыми с трех сторон. И черновой пол (дощатый или из листового материала) настилается непосредственно на них. После этого производится монтаж лагов, которые располагаются перпендикулярно балкам.

Ну а дальше – утепление идет все по тому же плану, с укладкой термоизоляционного материала между лагами. Преимущество – несущие балки практически полностью эффективно проветриваются, что сказывается на их долговечности. Недостаток – конструкция получается более громоздкой по высоте.

• Кстати, иногда толщина утепления необходима такая, что приходится использовать и высоту балок, и высоту перпендикулярно установленных на них  лагов.

При такой схеме утепления верхний слой термоизоляции укладывается перпендикулярно нижнему. И это окончательно перекрывает возможные мостики холода.

Видео: Утепление пола каркасного дома на свайном фундаменте минеральной ватой «Knauf»

Если со схемами и порядком их реализации ясность достигнута, то самое время перейти к еще одному очень важному вопросу. А конкретно – какой же должная быть толщина термоизоляции?

Какой слой утеплителя обеспечит эффективную термоизоляцию пола?

Здесь не обойтись без расчётов. А они строятся на том принципе, что суммарное термическое сопротивление пола должно быть как минимум не ниже установленного нормированного значения, определённого для конкретного региона с учётом его климатических условий.

Откуда взять это значение? Можно уточнить в местной строительной организации. Или же воспользоваться предлагаемой картой схемой.

Обратите внимание – для каждого региона таких значений показано по три. Нас в данном случае интересует только одно – для перекрытий (значения подписаны цифрами синего цвета).

Суммарное значение этого сопротивления складывается из сопротивлений каждого из слоев конструкции. В рассматриваемом случае ими могут быть:

• Слой чернового пола, но только при том условии, если он выполнен сплошным, без щелей. Если он выполнен разреженным (или его попросту нет, а так тоже бывает), он из расчетов исключается.
• Слой утеплительного материала.
• Слой дощатого или листового покрытия поверх лагов.

Остальные слои можно не учитывать (например, финишное покрытие типа линолеума, ламината, керамической плитки и т.п.) Или их толщина слишком мала, чтобы оказывать сколь-нибудь значимое влияние на общее термическое сопротивление, или теплопроводность слишком велика.

Итак, известно планируемое строение пола и тип выбранного утеплителя. Не являются секретом значения коэффициентов теплопроводности материалов. Значит, можно по теплотехническим формулам просчитать, какая толщина утеплителя доведет общее термическое сопротивление до нормированной величины.

Формулу приводить не станем – лучше предложим читателям воспользоваться специальным онлайн-калькулятором.

Калькулятор расчета толщины утепления деревянного пола

Перейти к расчётам

Полученное значение показывается в миллиметрах. Его, конечно, обычно округляют в бо́льшую сторону и, при необходимости — приводят к стандартным толщинам выбранного утеплительного материала. Следует правильно понимать, что такая толщина является минимально необходимой.

Процесс монтажа чернового пола и выполнение последующего утепления – пошагово

В таблице ниже приведены примеры пошагового выполнения основных операций. Для показа взято два сюжета – в одном хорошо демонстрируется монтаж чернового пола. Во втором – упор делается на проведение термоизоляции пола. Но принцип общий, так что все воспринимается, как вытекающее одно из другого.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Вначале будет показан процесс подшивки чернового пола. Точнее – одного из возможных вариантов. В данном случае дом строится на ленточном фундаменте, но это ничего особо не меняет. Установлены балки перекрытия первого этажа — они закреплены к брусьям обвязки мощными уголками. Для балок используется брус 200×100 мм – это как раз соответствует расчетной толщине утепления пола в 200 мм.
	В подполье разместится подвальное помещение, и в частности – насосная станция, обеспечивающая подачу воды из скважины. Но это частности – на конструкцию пола это почти не влияет. Почти – только потому, что придется предусмотреть проем для люка, через который можно будет спускаться вниз.
	Предусмотрительный хозяин решил заранее предпринять меры против возможного проникновения мышей в слой утеплителя. Снизу, с пола подвального помещения, им не допрыгнуть, а вот вдоль стен решено установить металлическую сетку с мелкой ячейкой.
	Такая полоса сетки уложена сплошным барьером по всему периметру помещения.
	Мастер решил отказаться от использования черепных брусков. Доски чернового пола (сечением 25×150 мм) будут крепиться саморезами непосредственно по нижней стороне балок перекрытия. На иллюстрации — вид на балки перекрытия из подвала. Обратите внимание – в цокольной части ленточного фундамента оставлены продухи, забранные мелкой решеткой.
	Чтобы сразу определиться с количеством досок и подготовить их к дальнейшему монтажу в более удобных условиях, наверху, мастер решил сразу их разложить так, как они будут крепиться снизу.
	Черновой пол не планируется сплошным – между досками будут промежутки, равные ширине доски, то есть 120 мм. Сами доски несколько короче длины помещения. Поэтому каждую из них придётся наращивать еще коротким отрезком между последней балкой и обвязкой. Но эти отрезки, безусловно, лучше разместить в шахматном порядке – так настил чернового пола будет надежнее. Доски выложены так, как они будут крепиться снизу.
	Теперь доски необходимо подрезать по длине. Один край доски достигает стены, а второй должен приходиться ровно на середину балки перекрытия, на которой он заканчивается. Производится разметка…
	…а затем и порезка с помощью электрического лобзика.
	После подрезки доски перемещаются в пространство подпола и укладываются там. Чтобы избежать ошибок, можно из предварительно пронумеровать – где какая будет устанавливаться по порядку, и куда смещение – влево или вправо. Это бывает важно, если помещение имеет не вполне прямоугольную форму.
	Доски перемещены вниз. Два коротких обрезка доски будут служить шаблонами – для точного соблюдения шага монтажа. Совершеннейшая точность, правда, особо и не нужна, но у хорошего мастера порядок всегда и во всем.
	Начинается монтаж досок. В демонстрируемом примере мастер занимается этим один, что, безусловно, очень сложно и неудобно. Так что лучше заранее заручиться помощником, хотя бы для простейших операций – поддерживать доски до их окончательной фиксации на саморезы. Последовательность монтажа такая. После установки очередной доски на двух балках саморезами слегка прихватываются два шаблона. Они должны быть прижаты к последней зафиксированной доске.
	Далее, к балкам прикладывается следующая доска, и упирается в установленные шаблоны. Тем самым задается точный просвет между досками.
	Далее, начинается фиксация доски к балкам вкручиваемыми снизу саморезами. Используются «желтые» оцинкованные саморезы 5.0×80 мм. Естественно, в распоряжении мастера имеется шуруповерт.
	Края доски с обеих сторон крепятся к балке двумя саморезами.
	В остальных точках пересечения доски и балок перекрытия будет вполне достаточно и по одному саморезу. Больших нагрузок не предполагается – крепёж должен выдерживать только вес самой доски и уложенного впоследствии утеплителя, а он – не тяжелый. Нагрузки же на пол будут восприниматься балками, и на черновой пол они не передаются.
	После фиксации доски переставляются шаблоны — и работа продолжается в том же порядке.
	Вот результат работы – доски чернового пола подшиты. Осталось лишь заполнить короткими отрезками незакрытые места вдоль стен.
	Оставлен только один незакрытый фрагмент – просто мастеру требуется выбраться наверх.
	В полу будет оборудоваться люк для спуска в цокольное помещение. Значит, для него нужно сразу предусмотреть проем. Он обрамляется двумя отрезками доски…
	…а затем вырезаются приходящиеся на проем участки подшитых досок чернового пола.
	Проем для люка готов. Теперь через него можно вновь спуститься вниз…
	…чтобы закрепить последний отрезок доски на оставшемся незакрытом участке.
	Всё, черновой пол готов.
	Мастер пока не занимается его утеплением – он решил для начала временно выложить на балки доски чистового пола.
	То есть подобрать их по количеству, подогнать, пронумеровать, дать вылежаться. Укладывает доски без фиксации к балкам, так как в ближайших планах, так или иначе, стоит проведение термоизоляции — минеральной ватой общей толщиной 200 мм.
	Впоследствии, когда будет приобретен утеплитель и необходимые мембраны, этот настил несложно быстро разобрать для проведения термоизоляции и уже окончательного монтажа финишного дощатого покрытия.
	А теперь рассмотрим уже утепление пола. Это уже другой объект – каркасный дом на свайном фундаменте, но принцип не меняется. Исходное состояние – черновой пол подшит был еще в прошлом сезоне, и пришла пора заняться его утеплением. Здесь черновой пол выполнен несколько иначе – с совсем небольшими зазорами между досками. К слову сказать, хозяин уже сокрушается по этому поводу – можно было и сэкономить, установить доски пореже. Но уже — как есть.
	Начинается работа с того, что по всей поверхности чернового пола расстилается гидроизоляционная диффузная мембрана. Ее предназначение в данном случае – это, скорее, ветрозащита утеплительного материала. Представить ситуацию, что снизу на нее будет воздействовать поток воды – просто нереально. А вот паропроницаемость ей нужна – она не должна препятствовать выходу пара из утеплителя.
	В данном случае гидро- ветрозащитная мембрана расстилается с заходом на лаги, словно обертывая из. Крепление производится с помощью скобок – используется степлер. Заход на стены решили не делать – в этой области он не принципиален. Тем более что по внешним стенам каркасного дома, так или иначе, все равно предусматривается своя гидроизоляция. Соседние полосы мембраны накладываются одна на другую примерно на 100 мм, но проклеивать их по линии стыка – необязательно.
	После настила гидроизоляции – переходят к укладке утеплителя. В данном случае использовались плиты базальтовой ваты компании ISOROC – Изолайт, размером 500×1000 мм и толщиной 100 мм. Применение именно такого утеплителя планировалось заранее, поэтому шаг между лагами по их осям составил также 500 мм. С учётом толщины лагов, в свету получилось по 475 мм. То есть плиты отлично, очень плотно входят между лагами, прижимаясь к ним и не оставляя даже малейших просветов. По расчётам здесь требуется толщина утепления в 200 мм. Это будет два слоя плит толщиной по 100 мм. Пока уложен первый слой.
	Затем сразу укладывается и второй. При этом необходимо следить, чтобы стык между плитами первого и второго ряда расположились не один над другим, а со смещением хотя бы в 250÷300 мм.
	Все, утеплитель уложен в два слоя во все ячейки конструкции пола.
	Следующая операция – чрезвычайно важная. Это – тщательное, герметичное закрытие утеплительного материала пароизоляционной мембраной. Да, здесь – именно пароизоляция, так как нельзя давать водяным парам ни малейшего шанса проникать из помещений в термоизоляционный слой. И заход на стены здесь уже является обязательным – в этой области будет проводиться «стыковка» пароизоляции стен и пола.
	Кое-где, конечно, придется прихватить пароизоляционную пленку скобками. Но особо усердствовать с этим не следует – любая дырочка может стать лазейкой для водяных паров. И вообще, при настиле этой мембраны нужна особая осторожность – чтобы случайно не нарушить ее целостность.
	Герметизация нахлеста соседних полос мембраны является обязательной. На самом полотне обычно производитель наносит линию – это минимальная величина перехлеста соседних полос. Склеивание их между собой проводится с помощью надежного водостойкого двустороннего строительного скотча. Сначала полоса скотча, разматываясь из рулона, приклеивается к уже настеленному полотну в области его перехлёста со следующим.
	Затем, после настила следующего полотна, от приклеенной полосы скотча постепенно снимается защитная подложка, и полотна плотно прижимаются друг к другу.
	Дополнительно пароизоляционная мембрана будет прижата к лагам контррейками, шириной по ширине лаг и толщиной 20 мм. Это задаст вентиляционный просвет между ситовым полом и закрытым мембраной утеплителем. Но вот проблема – целостность пароизоляции нарушать крайне нежелательно. Как быть?. Выход есть – крепление контрреек к лагам проводить через специальную бутил-каучуковую прокладку. Она надежно загерметизирует точки прохода крепежа через мембрану. Бутил-каучуковая лента – дорогой материал, поэтому, возможно, имеет смысл не раскатывать ее по всей длине контррейки, а только расположить небольшие фрагменты именно в тех местах, где будут забиваться гвозди. На иллюстрации стрелками показаны эти небольшие фрагменты – они расположены с шагом 500 мм. С обратной стороны рейки, естественно, маркером ставится отметка, куда следует вбивать гвоздь.
	Производится монтаж контрреек.
	Все, утепленный пол можно считать готовым к настилу финишного покрытия.
	В данном примере хозяева решили настелить пол из деревянного массива. Подготовлены шпунтованный доски – и можно переходить к их монтажу. Но это уже несколько другая тема, выходящая за рамки рассмотрения настоящей публикации.

Утепление пола по грунту

Этот вариант никак нельзя назвать характерным для каркасного строительства. Тем не менее, иногда приходится прибегать и к такому способу. Но так как подобное утепление ничем практически не отличается от обычных домов, остановимся на нем лишь вкратце, только с причислением возможных вариантов.

• Как уже говорилось, к такому способу прибегают, если дом базируется на ленточном фундаменте. И одной из наиболее распространённых схем является керамзитовая засыпка требуемой толщины.

Итак, разбираемся. Имеет фундаментная лента (поз.1). Внутри фундамента грунт (поз. 2) выбирается на нужную глубину. Рекомендуется вдоль стенок фундамента выбрать его вплоть до подошвы.

Далее, на грунт засыпается слой керамзита (поз.3) требуемой толщины. Между грунтом и керамзитом не помешает разместить гидроизоляционный барьер, например, из плотной полиэтиленовой пленки. Керамзит не боится воды, но все же если эта «подушка» будет насыщаться ею, например, при резком повышении грунтовых вод в периоды паводков или затяжных дождей, ее утеплительные качества снизятся. Керамзит засыпается послойно, примерно по 150 мм, с тщательным распределением и уплотнением каждого из слоев.

Поверх керамзитовой засыпки выполняется так называемая бетонная подготовка (поз. 4). Это слой тощего бетона (толщиной порядка 30 мм), предназначенный по большей мере для связывания верхнего слоя керамзита. Иногда вместо него и вовсе практикуют проливку керамзита жидким цементным раствором.

На схеме дополнительно указаны элементы гидроизоляции (поз. 5) и термоизоляции (поз. 6) фундаментной ленты. Это тоже очень важно, так как бетонный монолит является мощным аккумулятором холода, и при отсутствии собственного утепления станет «вытягивать» тепло из конструкции пола по грунту.

По верхней плоскости фундаментной ленты в обязательном порядка укладывается слой гидроизоляции (поз. 7) – в этой роли чаще всего выступает рубероид. На у затем уже ведется монтаж стен – в приложении к каркасному дому это будет брус нижней обвязки (поз. 8).

Вернемся к полу. По слою бетонной подготовки выполняется качественная гидроизоляция (поз. 9), например, рулонными материалами на битумной основе. Будет очень хорошо, если она перехлестнётся с горизонтальной гидроизоляцией фундаментной ленты.

Чтобы стена дома не контактировала с будущей стяжкой, по периметру в обязательном порядке устанавливается прокладка (поз. 10), например, демпферная лента или полосы пенополистирола толщиной 10÷15 мм. Высота этой прокладки должна быть больше толщины будущей стяжки.

Ну и, наконец, венчает конструкцию армированная стяжка (поз. 11) толщиной не менее 50 мм. Для армирования хорошо подходят готовые сварные сетки из прутка диаметром 4÷5 мм с ячейками примерно 150×150 мм.

Стяжка станет надежным основанием для монтажа любого выбранного напольного покрытия.

• Посмотрим на второй вариант – керамзит не используется.

В основном все элементы схемы сохраняются. Различия же в следующем. Вместо керамзита используется песчаная «подушка» (поз. 12) толщиной порядка 200 мм. Сверху она заливается бетонной плитой (поз. 13) толщиной 80÷100 мм.

По этой плите, после выполнения гидроизоляции, укладываются сплошным слоем плиты утеплителя (поз. 14). Это может быть пенополистирол, PIR, специальные типы минеральной ваты повышенной плотности и другие жесткие материалы. Толщина определяется теплотехническим расчетом.

Ну а дальше – по известной схеме, то есть с заливкой сверху армированной стяжки и последующей укладкой выбранного напольного покрытия.

• Еще один вариант.

Он, на первый взгляд, схож с предыдущим, но разница есть. И заключается она в том, что вместо песчаной подушки используется сначала гравийная (поз.15) толщиной до 150÷200 мм, затем – песчано-гравийная (поз. 16) около 100 мм. После уплотнения верхней подушки прямо на нее укладывается сплошной слой термоизоляции (поз. 17). Здесь, конечно, можно использоваться только жесткие блоки ЭППС или РIR, которые не боятся контакта с грунтом. Далее, уже поверх утеплительного слоя заливается сначала бетонная плита. Ну а затем по ней – гидроизоляция и выравнивающая армированная стяжка, как и раньше.

Песчаная «подушка» лучше себя показывает на относительно влажных грунтах. А вот гравийная – только на сухих, так как возможен эффект капиллярного «подсасывания» влаги через слой гравия.

• Как мы видели выше, для качественного утепления пола, особенно в холодных регионах, стой термоизоляции может быть весьма немалым. Поэтому может практиковаться и такой подход: сначала выполняется керамзитовая засыпка, скажем, толщиной 200÷300 мм, которая закрывается черновой стяжкой. А затем идет дополнение другим утеплителем, необходимое до выхода на требуемый уровень термоизоляции.
• Кстати, армированная стяжка может укладываться и вовсе на неутепленный пол по грунту – только на песчаную или гравийную подушку. Но затем она способна служить надёжной основой для монтажа лаг. И в этом случае утепление производится уже между лагами, примерно так, как рассказывалось выше.

Какая бы схема ни была избрана, она все равно потребует теплотехнического расчета. Принцип его проведения особо не меняется – также учитывается термическое сопротивление разных слоев общей конструкции. Чтобы облегчить читателю задачу, составлен калькулятор расчета толщины утепления пола по грунту, в котором предусмотрены рассмотренные выше варианты. К нему ведёт рекомендуемая ссылка, и при переходе на нее калькулятор откроется в новой вкладке браузера.

*  *  *  *  *  *  *

Еще один важный момент. В некоторых статьях, посвященных термоизоляции полов, можно встретить утверждение, что утепление можно усилить системой подогрева пола. Извините, но это – совершеннейшая ерунда. Давайте не будем смешивать утепление и системы отопления.

Монтаж «теплого пола» ни в коей мере не снижает требования по эффективной термоизоляции основания. Напротив, любая система такого типа предполагает очень качественное предварительное утепление. В противном случае нерадивым хозяевам придется отдавать немалые деньги за совершенно ненужный нагрев уличного воздуха или прилегающего снизу грунта.

В предыдущей статье я описывал пошаговую инструкцию по сборке каркасного дома своими руками. Теперь же, мы рассмотрим инструкцию о том, как правильно его утеплить и изолировать от ветра и влаги, чтобы в процессе эксплуатации, он долгое время оставался надежной защитой от морозов в холодное время года, а также спасал от изнывающей жары летом.

Какой утеплитель использовать для каркасного дома

Я не буду здесь описывать какой утеплитель лучше для каркасного дома, это отдельная тема, и она подробно рассмотрена в другой статье.

Но стоит отметить, что около 80% от общего количества каркасных домов, утепляются минеральной ватой или утеплителями на ее основе. Учитывая это, данная пошаговая инструкция, в основном, будет основываться именно на таком утеплении.

• Помимо минеральной ваты, существует еще несколько типов утеплителей, в той или иной степени пригодных для использования их в качестве теплоизоляции каркасных домов, таких как эковата, пенополистирол, керамзит и другие. Об отличиях в технологии их использования мы поговорим в конце статьи.
• Утепление каркасного дома стекловатой происходит точно также, как и утеплителями на основе минеральной ваты, поэтому отдельно рассматривать этот вид утеплителя не будем.
• Минеральная вата, по сравнению с другими типами утеплителей, наиболее универсальный материал. Ею утепляют не только каркасные дома, но и любые другие. В качестве утеплителя она используется практически везде в строительстве частных домов.

Важно знать, что при работе с минеральной ватой, особенно в помещении, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки и респиратор. Контакт с кожей может обернуться сильным зудом, покраснениями, возникновению аллергических реакций.

В принципе, утепление всех частей каркасного дома мало чем отличаются друг от друга, но все же есть некоторые нюансы, поэтому необходимо рассмотреть отдельно каждую часть.

Утепление пола каркасного дома своими руками

Технология утепления пола, во многом зависит от типа фундамента, но так как большинство каркасных домов, в настоящее время, строятся на свайно-винтовом фундаменте, от этого мы и будем отталкиваться при теплоизоляции пола.

1. Утепление пола каркасного дома, независимо от типа утеплителя, начинается с гидроизоляции. По мимо гидроизоляционной мембраны, нам еще необходимо под лагами пола соорудить конструкцию, которая будет держать, как гидроизоляционный материал, так и сам утеплитель, как показано на схеме.
2. Если дом расположен высоко, относительно земли, и под него можно подлезть, то сначала под лагами пола натягивается гидроизоляционная мембрана и крепится мебельным степлером. Напуск полос гидроизоляции должен быть максимально герметичен, чтобы из-под пола не сквозило. Какой стороной внутрь, а какой наружу набивается материал – узнавайте у производителя.
3. Так же снизу, поверх гидроизоляции пробивается доска. Размер доски и шаг монтажа особого значения не имеет, но не более 40-50см, лишь бы этого было достаточно, чтобы листы или полосы минеральной ваты не проваливались. Иногда доску набивают плотно, без зазоров, это усиливает конструкцию пола. Вот что в итоге должно получится: 
4. В случае, если под дом подлезть нельзя, то под лаги сначала набивается доска, а затем изнутри каркасного дома на лаги крепится гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
5. Когда основа для утеплителя готова, минеральная вата укладывается между лагами пола каркасного дома. Укладывать необходимо плотно, наличие пустот – не допускается. Режется минеральная вата острым ножом, можно использовать строительный, но всегда чуть больше необходимой длины, примерно на 1 см.
6. Для удобства монтажа, расстояние между лагами выбирается заранее, в зависимости от утеплителя, в нашем случае, ширина плиты минеральной ваты – 60см. Это означает, что расстояние между лагами, в идеале, должно быть 58-59см.
7. Толщина слоя утеплителя полностью зависит от региона, где строится каркасный дом, но в среднем составляет 15 см. Так же необходимо учитывать высоту лаг пола каркасного дома. Как правило, толщина всех слоев минеральной ваты, не превышает, а иногда даже немного меньше ширины доски или бруса, из которого они сделаны.
8. Важным моментом в укладке минеральной ваты является то, что каждый слой, должен перекрывать стыки предыдущего, как показано на фото. Напуск должен быть не менее 15-20см.
9. Поверх минеральной ваты, внутри каркасного дома на лаги, необходимо закрепить пароизоляционную мембрану. Она будет оберегать утеплитель от влаги изнутри, а также служить дополнительной ветрозащитой. Для того, чтобы она была герметично, стыки необходимо проклеить двусторонним скотчем, например.
10. На пароизоляционную мембрану стелется фанера, OSB-плита, либо сшивается доска, которая будет основой для дальнейшей чистовой отделки.

Стоит отметить, что сама минеральная вата не является ветрозащитой, поэтому гидроизоляционную и пароизоляционную мембрану необходимо натягивать так, чтобы был напуск на стены, исключая попадание влаги и ветра между стеной и полом каркасного дома.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

В каркасном доме, как и в любом другом, существует два вида стен — наружные, одна сторона которых располагается на улице, и внутренние, которые расположены полностью внутри дома. Так вот, утеплять необходимо и те и другие.

Стены каркасного дома можно утеплять как изнутри, так и снаружи, от этого используемые материалы и их количество не меняется. Мы рассмотрим утепление изнутри, снаружи делается все точно также, только немного в другой последовательности.

Утепление наружных стен дома

Стоит сразу отметить, что при обшивке каркасного дома снаружи и изнутри своими руками, используются различные материалы, они могут быть отличными от тех, которые я описываю в данной инструкции. Так же может отличаться порядок действий, но в целом, получается практически одно и тоже, как на схеме. Это примерная схема, допустим, вместо OSB-плит, с одной стороны можно пробить обрешетку рейками или доской толщиной 25мм. Доска, как правило, пробивается через определенное расстояние — около 40см между осями, но стоит помнить, что в этом случае, немного пострадает жесткость стен.

Процесс утепления стен минеральной ватой своими руками, практически идентичен теплоизоляции пола, и производится следующим образом:

1. Снаружи каркас обшивается OSB-плитами, с зазорами между ними, указанными производителем, как правило, это 2-3мм. После монтажа, зазоры можно запенить. Вот так это выглядит изнутри дома:
2. Затем, так же снаружи, натягивается гидроизоляционная мембрана, которая будет защищать минеральную вату, каркас дома, а также листы OSB от наружной влаги, поверх которой будут производиться наружные отделочные работы, такие как монтаж сайдинга, например. Некоторые производители делают гидроизоляционные материалы с самоклеющимися полосами, для того, чтобы стык был более плотным. Если таких полос нет, желательно проклеить стыки двусторонним скотчем.
3. Изнутри каркасного дома между стойками каркаса, которые, если Вы все сделали правильно, расположены на расстоянии 58-59см друг от друга, плотно вставляются листы минеральной ваты.
4. Лучше использовать минеральную вату плотностью не менее 35-50кг/м3. Менее плотный утеплитель, будет оседать или скатываться в низ, что повлечет за собой появление пустот и мостиков холода. Как правило, производители на упаковке пишут, для чего какой материал можно использовать.
5. Также, как и с полом, слои минеральной ваты должны быть уложены так, чтобы перекрыть предыдущий стык листов, минимум на 15-20см. Общая толщина утепления зависит от климатического пояса, но среднее значение, также 15см.
6. После того, как весь утеплитель в стены уложен, необходимо залить монтажной пеной все мелкие пустоты, образованные на стыках досок и брусьев.
7. Обязательным условием утепления минеральной ватой, является то, что изнутри дома, поверх утеплителя, необходимо натянуть пароизоляционную мембрану, которая защитит утеплитель от влаги, исходящей изнутри дома. Поверх которой чаще всего набиваются такие же листы OSB, как и снаружи, но можно использовать и доску, рейки и подобные материалы, в зависимости от дальнейшей отделки. Важным моментом в монтаже пароизоляционной мембраны является то, чтобы на внутренних углах ее не перетянуть, и пароизоляция полностью повторяла угол каркаса. Иначе, в будущем, трудно будет прибивать обшивку на углах.

Стоит отметить, что всю эту процедуру можно производить наоборот, сначала натянуть пароизоляционную мембрану изнутри, затем внутренний обшивочный материал, а сам процесс утепления стен минеральной ватой производить снаружи.

Утепление внутренних стен каркасного дома

Отличительными особенностями утепления внутренних стен каркасного дома являются:

1. Утепление внутренних стен каркасного дома производится, в большей степени, для звукоизоляции. Поэтому, если у Вас есть возможность, лучше будет использовать звукоизоляционный материал. Но это не значит, что обычная теплоизоляционная минеральная вата, или другие типы утеплителей не подойдут.
2. К утеплению внутренних стен нет таких жестких требований, как к наружным, поэтому гидроизоляционные и пароизоляционные материалы, в принципе, не требуются.
3. В остальном, утепление происходит идентично наружным стенам каркасного дома.

Если нет возможности, или к звукоизоляции внутренних перегородок не предъявляется жестких требований, достаточно будет использовать такой же утеплитель, как и для наружных стен. Толщина теплоизолирующего слоя может быть гораздо меньше.

Утепление потолка каркасного дома своими руками

Утепление потолка каркасного дома, практически ничем не отличается от других типов домов с деревянными перекрытиями, и является одним из наиболее ответственных моментов теплоизоляции всего дома в целом.

Теперь давайте рассмотрим пошагово, как правильно утеплить потолок каркасного дома минеральной ватой:

1. Эту процедуру лучше производить тогда, когда еще не до конца собрана крыша, чтобы она не мешала плотной укладке утеплителя сверху на потолок.
2. Изнутри дома, на потолочные балки натягивается пароизоляционный материал, на который набивается доска, толщиной 25 мм, фанера, или все те же листы OSB. Шаг между соседними досками выбирается из того, как будет отделываться потолок, но чаще всего около 40 см между осями досок.
3. Теперь сверху укладывается минеральная вата, все по тем же правилам, как и везде, без пустот, плотно и перекрывая швы предыдущего слоя — минимум на 15-20см. Важным моментом является то, что утеплитель необходимо укладывать полностью на весь потолок, включая напуск на всю ширину стен.
4. Если чердачное пространство холодное и не используется для постоянного проживания, мембранные пленки поверх утеплителя стелить нет необходимости. Можно сразу зашить доской или фанерой, для того, чтобы удобно было ходить по ним.
5. Когда утеплить потолок каркасного дома сверху нет возможности, он утепляется изнутри помещения. Утеплитель, в данном случае, необходимо «подвязать», чтобы он не падал. А после нашить пароизоляционный материал и доску или фанеру.

Так как теплый воздух имеет свойства подниматься вверх, при неправильном утеплении потолка или крыши, из дома будет уходить максимальное количество тепла.

Утепление крыши каркасного дома своими руками

Очень часто вместо потолка, а иногда и вместе с потолком, минеральной ватой утепляется и крыша каркасного дома. Это, как правило, делается в тех случаях, когда чердачное пространство жилое и отапливается.

Технология утепления практически не отличается от теплоизоляции потолка, за исключением того, что поверх утеплителя должен быть обязательно натянут гидроизоляционный материал, защищающий утеплитель от внешней агрессивной среды.

Вот так на схеме выглядит теплоизоляционный слой минеральной ваты на крыше каркасного дома:

Вот несколько особенностей, которые помогут облегчить процесс утепления своими руками:

1. Крышу, также, как и потолок, удобнее утеплять снаружи, потому что монтаж минеральной ваты изнутри, во-первых, неудобен, ну а во-вторых, этот материал имеет свойства сыпаться на голову и лицо.
2. После установки стропильной системы, снизу необходимо подшить пароизоляционный слой, на который так же, как и в случае с потолком, изнутри набить обшивочный материал, доску или фанеру.
3. Теперь снаружи уложить листы утеплителя, придерживаясь все тех же правил, как и при утеплении других частей каркасного дома.
4. Поверх утеплителя стелется гидроизоляционная мембрана, на которую уже набивается контробрешетка, обрешетка и кровельный материал.

Стоит отметить, что утеплять крышу можно и изнутри, если она полностью собрана. Но это гораздо неудобнее, потому что придется придумывать какие-то временные крепления, до натягивания пароизоляционного материала, чтобы утеплитель не вывалился.

Особенности использования других видов утеплителей

Все подготовительные работы по теплоизоляции каркасного дома, независимо от типа утеплителя, ничем не отличаются. Отличия, да и то незначительные, в укладке самого утеплителя, о которых далее и пойдет речь.

Теперь рассмотрим основные отличия утепления другими материалами, которые также могут быть использованы в качестве теплоизоляции для каркасных домов.

Утепление пенополистиролом (пенопластом) и ЭППС

Если покопаться в интернете, Вы найдете множество споров по поводу утепления пенопластом не только домов из дерева, но и остальных. Действительно, пенопласт для каркасных домов — не самый лучший вариант, хотя и будет самым теплым, при одинаковой толщине утеплителя, а почему — это уже отдельная тема для разговора.

Процесс утепления пенопластом и экструдированным пенополистиролом практически ничем не отличается, поэтому их можно объединить. Вот некоторые особенности пенополистирола и утеплителей на его основе:

1. Пенопласт не всегда ложится между лагами так плотно, как минеральная вата, поэтому все щели и пустоты необходимо убрать, используя монтажную пену или похожие материалы.
2. Пенополистирол – горючий материал, это необходимо помнить и исключить соприкосновения с ним даже потенциальных источников горения.
3. При использовании пенопласта, необходимо позаботиться об улучшенной вентиляции, потому что этот материал практически не пропускает воздух.
4. Несмотря на то, что пенополистирол практически не пропускает и не впитывает влагу, его нельзя оставлять единственной гидроизоляцией дома. Гидроизоляционные и пароизоляционные слои все равно должны присутствовать, потому что они защищают не только утеплитель, но и само дерево, из которого собран каркас дома.
5. Пенополистирол очень любят грызуны, которые проделывают свои ходы в нем, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы они не добрались до него.

Это основные правила и отличия использования пенополистирольных плит и утеплителей на их основе. В остальном все делается точно также, как и в случае утепления минеральной ватой.

Особенности утепление каркасного дома эковатой

Эковата — относительно новый материал для утепления не только каркасных домов. Она может быть использована в качестве утеплителя, практически во всех областях частного строительства, в том числе и каркасного.

1. Несмотря на то, что утепление эковатой можно произвести без специального оборудования, все же я бы не советовал так делать. Во-первых, потому что с помощью специального оборудования эковата наноситься более равномерно и задувает все пустоты. Во-вторых, приготовленная эковата вручную, имеет менее хорошие характеристики, как по усадке, так и по теплоизоляции.
2. Эковата очень хорошо впитывает влагу, поэтому к гидроизоляционным и пароизоляционным материалам, а также их монтажу, необходимо подходить с особой ответственностью.
3. Наносить эковату необходимо с запасом, потому что она даст усадку со временем, до 10-15%.
4. При ее нанесении необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Стоит отметить, что при утеплении каркасного дома эковатой, необходимо нанимать ответственных и высококвалифицированных специалистов, которые учтут все ее особенности при монтаже.

Утепление каркасного дома керамзитом

Эту технологию утепления в настоящее время используют крайне редко, потому что сейчас огромный выбор материалов с гораздо лучшими характеристиками, но все же я расскажу немного о ней.

1. Керамзит в сухом виде, в качестве утеплителя, можно использовать либо для утепления пола, либо потолка, также им возможно утеплять межэтажные перекрытия. Использование его в стенах – проблематично, да и, на мой взгляд, не оправдано.
2. Очень часто, утепление керамзитом сочетают, например, с опилками, золой и т.п.
3. Отличие утепления керамзитом в том, что пол, и потолок, снизу под лагами, необходимо пробить либо доской в стык, либо какими-нибудь фанерными материалами.
4. Керамзит лучше использовать мелкой фракции, тем самым будет меньше пустот.

Помимо описанных мной, существует еще множество материалов и способов утепления каркасных домов своими руками. Но все они на столько похожи, что описывать каждый из них – не имеет особого смысла.

Утепление пола производится в каждой постройке. От этого зависит тепло и комфорт жильцов.

В качестве утеплителя можно выбирать различные современные материалы, от минеральных ват и их разновидностей, до пенопласта и пенополистирола.

Бывают также натуральные утеплители, однако они используются редко. Узнаем, чем и как произвести качественное утепление пола в каркасном доме.

Чем утеплить пол в каркасном доме

При выборе утеплителя необходимо учитывать многие факторы, особенно если дело качается каркасного деревянного дома. Известно, что каркасные дома относятся к пожароопасным строениям.

Пожар за считанные минуты может уничтожить каркасный дом. Поэтому утеплитель должен быть самозатухающим, а лучше вообще не горючим. Лучше всего под эти цели подходит минеральная вата.

Стены каркасного дома представляют собой многослойную конструкцию, важнейшими составляющими в которой являются утеплитель и гидроизоляция.

Многие утеплители боятся влаги, поэтому утеплитель должен быть зафиксирован так, чтобы не оставалось ни малейшей щели.

Если вы сомневаетесь в своих способностях или в качестве утеплителя, стоит обратить внимание на утеплитель, который не боится влаги. Как правило, это либо листы пенопласта, либо пенополистирол и его производные.

Если ваш дом стоит около леса или поля, будьте готовы к сезонным атакам грызунов.

Мыши используют утеплитель для каркасного дома в качестве материала для своих гнезд, поэтому разгрызают и пенопласт, и минеральную вату.

Единственный материал, который им не очень нравится – это стекловата. Однако при использовании этого материала возникают свои сложности.

Во-первых, необходимо надежно защищать руки, лицо и прятать все открытые участки тела под защитной одеждой.

Во-вторых, маленькие части стекловаты при укладке попадают в воздух, и без защиты дыхания могут вызвать аллергию и раздражение.

Утепление пола в каркасном доме пенопластом

Утепление пола проводится в несколько этапов, первый из который является подготовительным.

Итак, поэтапное утепление деревянного дома пенопластом:

1. Подготавливаем поверхность. Если вы делали стяжку по грунту, то это цементная поверхность, ровная, без перепадов.
2. Укладываем слой гидроизоляции. Идеально, если гидроизоляция проведена одним куском пленки. Если размеры дома не позволяют произвести гидроизоляцию одним куском в комнате, укладываем пленку внахлест с хорошим запасом. Соединение проклеиваем специальным скотчем для гидроизоляции. Гидроизоляция должна подниматься вверх по фундаменту, а фундамент к этому времени уже должен быть также утеплен плитами пенопласта для фундамента.
3. Третий этап представляет собственно сам процесс утепления. Пенопласт желательно использовать тот, который идет с маркировкой для пола, то есть повышенной жесткости. Если выбирать более дешевый пенопласт с малой плотностью, во время эксплуатации он будет испытывать нагрузки, от которых произойдет его деформация. В результате напольное покрытие со временем будет искривлено, а если листы пенопласта будут лежать плохо сцепленные друг с другом, то полы будут поскрипывать. Способов укладки листов пенопласта несколько, можно идти от угла, а можно идти в укладке от стены. Укладку в разброс используют редко.
4. На четвертом этапе опять используем гидроизоляция. Так как полы иногда подвергаются воздействию влаги (при мытье полов или при разливе), слой гидроизоляции также делаем желательно одним куском.
5. Цементно-песчаная стяжка является заключительным этапом утепления полов. Ее слой должен быть не очень тонким, но и не сильно толстым. Для лучшей жесткости следует использовать сетку. Не забывайте, что стяжка должна хорошо просохнуть, прежде чем вы приступите к укладке чистового пола.

Подробнее об утеплении каркасного дома пенопластом читайте здесь.

Утепление пола в каркасном доме минеральной ватой

Второй распространенный утеплитель для деревянного дома на основе каркаса – это минеральная вата.

Она имеет множество плюсов:

• хорошие тепловые характеристики
• дополнительная шумоизоляция
• легко укладывается своими руками
• приемлемая цена
• не горит, самозатухает, не способствует распространению огня
• можно выбрать форму утеплителя – маты или рулоны
• имеет длительный срок эксплуатации
• материал не подвержен гниению, порче

Существенными минусами являются то, что минеральная влага во-первых боится влаги, а во-вторых, со временем теряет свою форму, слеживается. Срок эксплуатации составляет около 30 лет.

Утепление минеральной ватой пола происходит практически также, как и с использованием пенопласта. Ее можно использовать для утепления перекрытий каркасного дома.

1. На первом этапе мы подготавливаем поверхность.
2. На втором этапе производим качественную гидроизоляцию.
3. На третьем этапе укладываем утеплитель. Для пола гораздо легче произвести утепление матами минеральной ваты, хотя и рулонами также не сложно. Рулонную минеральную вату укладываем внахлест, а маты впритык к друг другу. Старайтесь не оставлять свободного пространства между кусками утеплителя.
4. На четвертом этапе мы вновь гидроизолируем пол. Если первый слой гидроизоляции предотвращал попадание влаги к утеплителю и внутрь пола от цемента, то второй слой минимизирует риск попадания воды с поверхности пола.
5. На пятом этапе мы делаем стяжку и подготавливаем поверхность к укладке полового материала.

Подробнее об утеплении дома минеральной ватой читайте тут.

Жидкое утепление пола в каркасном доме

Жидким утеплением пола называют такое утепление, для которого используются пены на основе пенополистирола. Это современный, но дорогой способ утепления каркасных домов.

Такой утеплитель имеет огромный плюс – он не оставляет ни щелей, ни отверстий, и заполняет все пространство, которое нуждается в утеплении. В нашем случае – это пол.

При этом пены для утепления полов хорошо сцепливаются с любой поверхность, и могут заполнять даже самые маленькие пространства.

Они, как и пенопласт, не пропускают влагу, создавая дополнительную гидроизоляцию, не меняют своей формы, имеют большой срок эксплуатации. Со временем утеплитель не деформируется.

Минусом можно считать сложность процесса утепления. Человеку без опыта будет сложно создать ровную поверхность из пены.

Однако, если вы используете теплые полы, пеной вы можете покрывать сразу и трубки.

Ознакомиться с характеристиками всех утеплителей для каркасных домов и выбрать подходящий под свои условия, поможет наша статья здесь.

Утепление пола в каркасном доме: электрическое и водяное

Если вы любите комфорт, любите стоять босыми ногами и чувствовать тепло от пола, или ваши дети много времени проводят на полу, и вы боитесь, что им холодно, имеет смысл сделать теплые электрические или водяные полы.

Что ни представляют собой? Это трубки, которые фиксируются на сетку, и укладываются в стяжку перед напольным покрытием. Укладывать их можно прямо на утеплитель и гидроизоляцию.

Все трубки изолированы. В водяных полах по ним течет теплая вода, от которой нагревается, к примеру, плитка или другое покрытие пола.

Если вы решили выбрать электрические теплые полы, то в трубках спрятаны провода, которые питаются от розетки, обогревая поверхность пола.

Теплые полы продаются различных размеров, они укладываются не по всей комнате, а оставляя некоторое свободное пространство на полу. Это улучшает циркуляцию нагретого воздуха в квартире.

Также нельзя класть теплые полы под мебелью и электрическими приборами.

Очень удобны те теплые полы, в которых можно регулировать степень подогрева пола.

Что касается экономии, то водяные полы потребляют меньше электричества, однако если вы хотите, чтобы полы были теплыми всегда, выигрывают электрические, которые на минимальном обогреве хорошо держат тепло и расходуют мало энергии.

Лучшее видео для вас:

Эффективное утепление пола в каркасном доме выполняют по проверенной годами схеме. Она предусматривает следующую последовательность слоев: прочное и ровное основание, паропроницаемая гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, черновой пол. Схема довольно вариативна, так как зависит от типа возводимого фундамента, финансовых возможностей, прокладки определенных коммуникаций и необходимого уровня теплоизоляции.

Тип фундамента и утепление пола

В зависимости от качества грунта на строительной площадке каркасный дом возводят на столбчатом, свайном, монолитном или ленточном фундаменте.

Столбчатый и свайный фундаменты подразумевают устройство так называемого подвесного, приподнятого пола. В этом случае между ним и грунтом остается значительное расстояние, обеспечивающее вентиляцию конструкции. Самое главное при монтаже такой конструкции — ее надежная защита от влаги с наружной стороны.

Обратите внимание! Обшивку пола, служащую основанием для укладки утеплителя, по свайному или столбчатому фундаменту выполняют не изнутри, а снаружи. Для этого используют доски со специальными поперечинами, которые фиксируют к несущим балкам.

Ситуация схожа при возведении ленточного фундамента. Пол также приподнят над грунтом, но, как правило, не на большую высоту. Для его вентиляции в стенках фундамента оставляют отверстия — продухи.

Другая ситуация складывается с монолитным фундаментом. В этом случае речь идет об утеплении пола по грунту. Здесь важно обеспечить высокую ровность и гидроизоляцию основания. Для устройства такого пола заливают бетонную стяжку.

Выбор теплоизоляционного материала

Материалы для утепления полов в каркасном доме представлены широким ассортиментом. Выбор того или иного из них зависит от особенностей возводимого дома и его системы отопления, климатических условий региона.

1. Керамзит — округлые элементы из обожженной глины. Несмотря на пористую структуру, обладает высокой прочностью, устойчив к перепадам температур и воздействию агрессивных веществ. Показатель теплосбережения средний, однако керамзит прекрасно подходит для утепления полов по грунту.
2. Минеральная вата — спрессованные в маты тонкие волокна из расплава стеклянного боя, кварцевого песка, определенных горных пород. Выпускается в виде свернутых в рулоны матов или плит. Легкий, недорогой и теплоемкий материал. Теряет свойства при намокании и категорически не подходит для укладки под бетонную стяжку.
3. Экструдированный пенополистирол — достаточно плотный материал с газонаполненными ячейками. Превосходит традиционный пенопласт не только по коэффициенту теплопроводности, но и по жесткости, пожаробезопасности. Главный недостаток — под воздействием высоких температур выделяет в воздух токсичные вещества.
4. Пенополиуретан — напыляемый изоляционный материал с низким коэффициентом теплопроводности. Прекрасно заполняет все пустоты, исключая образование мостиков холода, устойчив к ультрафиолету и воздействию огня, не выделяет токсические вещества. Недостаток — использование специального оборудования и высокая цена.

В каждом случае индивидуально определяют не только чем и как утеплить пол в каркасном доме, но и какой толщины будет теплоизоляционный слой. Для этого на этапе проектирования строения проводят тщательные расчеты.

Схема утепления приподнятого пола

При утеплении полов каркасных домов, независимо от типа фундамента и конструктивных особенностей, следует руководствоваться положениями действующих ГОСТов и СП 29.13330.2011.

Все работы проводят в определенной последовательности:

1. Выполняют нижнюю обвязку каркаса по фундаменту и монтируют мощные деревянные лаги с шагом 400 или 600 мм.
2. К лагам крепят опорные доски (25х100 мм) или черепные бруски (50х50 мм) для чернового настила.
3. Укладывают настил — листы ОСП или доску сечением 25х100 мм. Монтаж доски обходится дешевле.
4. Черновой пол застилают ветро- и влагозащитной мембраной, фиксируют строительным степлером. В местах стыков отдельных полотен обязательно делают нахлест не менее 15 см. Это позволяет предотвратить образование мостиков холода в конструкции.
5. В образованные лагами ячейки укладывают утеплитель. Он должен плотно прилегать к доскам. Если зазоры остаются, их задувают монтажной пеной.
6. Настилают слой пароизоляции — пленки, защищающей утеплитель от паров, проникающих в конструкцию из помещений.
7. Досками или древесными плитами обшивают лаги, формируя чистовое покрытие или ровное основание для дальнейшей отделки.

Это важно! Все древесные материалы должны быть предварительно обработаны антисептиками и антипиренами.

Схема утепления пола по грунту

«Пирог» теплого пола по грунту укладывают по тому же принципу — формируют основание, защищают утеплитель от влаги и монтируют чистовое покрытие. Принципиальное отличие заключается лишь в используемых материалах. Технология работ:

• выравнивают грунт на строительной площадке;
• насыпают «подушку» из крупнофракционного щебня и трамбуют;
• заливают основание выравнивающим слоем цементной стяжки;
• настилают слой гидроизоляции;
• укладывают утеплитель;
• настилают пароизоляционную пленку;
• заливают бетонную стяжку толщиной не менее 50 мм;
• укладывают чистовой отделочный материал.

Такой вариант утепления пола в каркасном доме достаточно трудоемкий, но надежный и долговечный.

Если у вас есть тщательно проработанный проект, в обоих случаях утепление пола можно выполнить самостоятельно, с привлечением нескольких друзей. Только для работы со стяжкой понадобится специальная техника, например, машина для трамбовки.

Видео: утепление пола в доме на сваях своими руками