Утепляем фундамент пеноплексом своими руками пошаговая инструкция

Как утеплить столбчатый фундамент своими руками

Столбчатый фундамент деревянного дома используют на сложных и пучинистых грунтах. Столбы размещают в углах дома и в местах пересечения внутренних стен, а также по периметру здания через 1,5–2,5 метра и ниже глубины промерзания грунта на участке. Столбы возвышаются над грунтом обычно на 0,25-1 метра. Для жесткости конструкции по верху столбов заливают ленточный фундамент или ставят обвязочные балки.

Расчёт количества и выбор «правильного» пеноплекса

Если для утеплительных работ будет использован качественный материал, то можно рассчитывать на хороший результат. По внешнему виду можно определить подходит ли материал для утепления опоры дома.

Поверхность качественного материала ровная без следов разрушения, а при разломе ячейки пеноплекса имеют форму многогранника.

Для утепления фундамента используется материал специальной серии «Ф». Этот вид утеплителя более устойчив к биологическому разложению, к механическому воздействию и намоканию. Материал идеально подходит для наружного утепления основы, цокольного этажа или подвала, поэтому при приобретении следует обязательно обращать внимание на маркировку.

Чтобы упростить процесс подбора пеноплекса, следует обратить внимание на продукцию известных производителей, которую применяют не только при строительстве частных строений, но и для утепления многоквартирных домов.

Из отечественных производителей предпочтение следует отдать продукции фирмы «Технониколь». Которая по качеству не уступает европейским материалам, а стоимость будет заметно ниже, чем у импортных утеплителей.

Прежде чем приобрести полистирол в какой-либо торговой организации, следует правильно рассчитать количество материала, который будет использоваться для утепления фундамента и цоколя дома.

1. Для определения площади утеплителя необходимо измерить периметр основания, умножить получившееся значение на сумму глубины фундамента и высоты цоколя.
2. Например, если периметр здания составляет 36 м, глубина 1,5 а высота надземной части цоколя 0,5 м, то 36 * (1,5+0,5) = 72 м2.

Таким способом можно легко рассчитать количество пеноплекса, которое потребуется для работы.

Утепление своими руками: пошаговая инструкция

Перед началом работы стоит составить схему основания конструкции, подготовить все материалы и инструменты.

Нам понадобятся:

• плиты пеноплекс нужной толщины;
• клеевой раствор для утеплителя в виде смеси, пена в баллонах;
• грунтовка глубокого проникновения;
• пластиковые дюбели для крепежа листов на цоколе;

  Фото: дюбеля для крепления пеноплекса

• сетка для армирования (из металла или полимеров);
• монтажная пена;
• перфоратор;
• строительный миксер или дрель с насадкой;
• емкость для замеса клея;
• нож;
• мастерок;
• правило;
• уровень;
• шпатель;
• щетка для нанесения грунтовки.

Теперь можно приступать к строительному процессу.

Копка траншии

1. Откапываем основание. Для этого по периметру конструкции роем траншею по высоте равную глубине фундамента. Ширина – от 1 м до 1,5 м.

   Фото: подготовительные работы

2. Для местности с высокими грунтовыми водами необходимо сделать дренаж. Формируем его под основанием на уровне подушки из песка.
3. На расстоянии полуметра от стен фундамента роем неглубокую траншею.
4. Дно засыпаем сначала слоем песка 5 см, затем щебня.
5. Настилаем геотекстиль так, чтобы его края выступали за пределы траншеи.
6. Сверху под уклоном 2 см на 1 м укладываем дренажные трубы.
7. На них насыпаем слой щебня в 10 см.
8. Краями полотна оборачиваем трубы.

Подготовка поверхности

1. С помощью жесткой щетки стены основы, цоколь очищаем от грязи, остатков бетона.
2. Теперь нужно выровнять поверхность. Делаем это штукатуркой.
3. Для начала устанавливаем маяки от самого низа фундамента до высоты цоколя в 50 см.
4. Густо замешиваем раствор в соотношении 4:1, где на 4 части песка приходится 1 часть цемента.
5. Накидываем готовую смесь на поверхность. Как только весь участок будет заполнен, берем правило, вплотную прикладываем к маякам и ведем сверху вниз, убирая лишний цемент.
6. Ждем высыхания первого слоя, после которого наносим тонкой стяжкой второй – выравнивающий.

Если на цоколе или стенах фундамента есть перепады в 2 см и больше, то перед штукатуркой рекомендуется провести армирование поверхности сеткой-рабицей.

Гидроизоляция

При наружном утеплении фундамента дома важно также обеспечить надежную защиту от влаги. Поэтому гидроизоляционный материал укладывается в два слоя: сначала битумная мастика, затем – листы Технониколя.

В первом случае нанесение выполняем валиком небольшим слоем до 5 мм по всем стенам фундамента, цоколя, даем время высохнуть.

После этого можно приступать ко второму этапу – креплению листов. Делаем это по направлению снизу вверх и с нахлестом в 10 см. Переднюю часть слегка расплавляем газовой горелкой. Каждый элемент нужно разглаживать, чтобы выпустить из него лишний воздух.

Именно комбинирование этих двух материалов позволит избежать попадания излишней влаги на поверхность фундамента.

Монтаж

Если выбирать из способов теплоизоляции, то предпочтение стоит отдать вертикальному.

Порядок действий следующий:

1. Пеноплекс монтируем снизу вверх. На внутреннюю сторону плиты наносим точками клей в 5–6 местах.
2. Придавливаем к стене фундамента. Даем несколько минут схватиться.
3. Остальные элементы крепим по той же схеме. Соединяем между собой по принципу «шип-паз».
4. Зазоры задуваем монтажной пеной или клеем.
5. Второй слой смещаем в сторону, чтобы закрыть стыки первого.

При наружном утеплении цоколя рекомендуется крепить пеноплекс пластиковыми дюбелями длиной 12 см и диаметром 1 см. На одну плиту достаточно пяти штук. Зазоры заполняем клеем

Наружная отделка

По завершении монтажа поверхность рекомендуется оштукатурить. К плитам пристегиваем сетку из стеклоткани внахлест, разглаживаем, чтобы не было узлов, неровностей. В качестве материала для отделки можно использовать акриловый клей или стандартный цементно-песчаный раствор.

На фото ниже  –  пример крепежа сетки и нанесения слоя штукатурки.

Обратная засыпка, создание отмостки

При утеплении бани или дома из пеноблока в траншею под здание вместо грунта лучше засыпать керамзит. Это усилит изоляцию от перепадов температур и влажности. Но завершающий шаг – это создание надежной отмостки.

1. На глубине 20–25 см от верха траншеи засыпаем 10 см песка, трамбуем.
2. Выполняем настил рубероида. На стыках промазываем битумной мастикой, ждем пока высохнет.
3. Укладываем пеноплекс. Зазоры между плитами задуваем монтажной пеной.
4. Под уклоном делаем отмостку из бетонного раствора.

Что касается декорирования цоколя, то помимо штукатурки допускается облицовка камнем, керамогранитом, сайдингом.

Достоинства и недостатки утепления фундамента пеноплексом

Во многом преимущества теплоизоляции фундамента пеноплексом зависят от свойств этого материала, но плюсы очевидны:

1. Покрытие, состоящее из плит утеплителя, служит защитой для тонкого слоя гидроизоляции фундамента от механического повреждения, прижимает его к базовой поверхности и создает дополнительное препятствие на пути проникновения грунтовых вод.
2. В подвальном помещении дома при утеплении фундамента пеноплексом снаружи появляется возможность создать комфортный микроклимат. При этом перемещение точки росы ближе к внешней поверхности конструкции благотворно действует на ее материал.
3. Теплоизоляционное покрытие устойчиво к перепадам температуры при смене сезонов года, отлично защищает фундамент от перемежающихся циклов замораживания и оттаивания, чем увеличивает надежность опорной части здания и срок его службы в целом.
4. Благодаря низкой в пределах 0,03-0,032 Вт/(м*°К) теплопроводности материала для утепления фундамента не требуются плиты большой толщины, что существенно сказывается на стоимости работ.
5. Высокая прочность пеноплекса на сжатие порядка 27 т/м2 позволяет ему выдерживать нагрузки от фундамента и выше лежащих конструкций.
6. Температурный диапазон работы утеплителя составляет от -50°С до +75°С. Поэтому эму не страшны ни сильные морозы, ни нагрев.
7. Небольшой вес плит теплоизоляции позволяет легко производить их монтаж и не создает особых нагрузок на фундамент.
8. Долговечность покрытия, выполненного из пеноплекса, вполне достаточна для материалов такого вида — до 50 лет. Утеплитель химически устойчив на случай проникновения к фундаменту агрессивных веществ из грунта, не гниет, не плесневеет и несъедобен для мышей.
9. При монтаже теплоизоляции и после него пеноплекс не выделяет ядовитых испарений, поэтому считается абсолютно безопасным для использования в строительстве жилья.
10. Благодаря замковому соединению плит утеплителя по системе «шип-паз» их монтаж особых затруднений не вызывает. Плиты легко подрезаются при подгонке обычным ножом и хорошо приклеиваются к бетонной или каменной поверхности.

К недостаткам утепления фундамента этим материалом можно отнести относительно высокую стоимость работ и низкую стойкость пеноплекса к возгоранию. Однако последний недостаток особого значения не имеет, так как теплоизоляционное покрытие всегда скрыто под слоем грунта.

Правила монтажа Пеноплэкса

Теплоизоляция будет качественной, только если соблюдать основные правила ее укладки:

• Перед проведением работ основание очистить, заделать раковины, трещины или другие дефекты.
• Устроить двухслойную гидроизоляцию из обмазочных и рулонных материалов.
• Стыковать элементы гребнем в выбранную четверть, швы проклеивать пеной.
• При необходимости плиты резать ножом или раскраивать пилой.
• Крепить материал в подземной части конструкции только с помощью клея на водной основе или мастики, так как сверлить отверстия под дюбель-грибки запрещено во избежание нарушения герметичности гидроизоляции.
• Если нужно уложить 2 слоя теплоизолятора, монтировать их со смещением стыков, чтобы избежать мостиков холода.

Почему пенополистирол?

Пенополистирольная плитная изоляция делится на два основных вида — ЭППС и пенопласт. Пенопласт производится из того же сырья, что и экструдированный утеплитель, но не проходит обработку давлением, в связи с чем отличается менее выдающимися характеристиками, но более привлекательной стоимостью.

Экструдированный пенополистирол — популярный и экономичный материал для утепления фундамента

Говоря о свойствах различных видов термоизоляции, важно понимать, что у этих материалов существуют универсальные характеристики и специфические (с точки зрения применения именно для фундаментов). Рассмотрим параметры пенополистирольных утеплителей, попутно уточняя их различия для ЭППС и пенопласта.

Универсальные:

• Теплопроводность. Чем ниже этот показатель, тем выше теплоизолирующие свойства материала. У ЭППС и пенопластов теплопроводность лежит в пределах 0,029 — 0,034 Вт/(м*К). При одной и той же плотности энергоэффективность ЭППС выше, чем у пенопласта. Существует только один вид строительной теплоизоляции с меньшей, чем у пенополистиролов, теплопроводностью — это пенополиуретан (ППУ), который наносится распылением.
• Сопротивление горению (класс противопожарной опасности). Пенополистиролы являются горючими материалами. В зависимости от применения противопожарных добавок (антипиренов) плиты ЭППС имеют класс Г3 — Г4. Пенопласты могут быть менее пожароопасными (до Г1 у плит ПСБ-С). Пожалуй, это их единственное превосходство над экструдированными утеплителями. По сопротивлению горению пенополистирольная изоляция уступает минеральным ватам.

Специфические:

Проверка пенополистирола на прочность

• Прочность на сжатие. Достигает 400 кПа и более для экструдированных плит. У самого прочного сорта пенопласта ПСБ-С-50 показатель составляет 160 — 250 кПа.
• Морозостойкость. Все пенополистиролы сохраняют свои свойства в диапазоне температур от -70 °C до + 70 °C.
• Гигроскопичность. ЭППС практически не впитывает влагу при прямом контакте (не более 0, 02%). Показатели пенопластов значительно хуже — до 2% и выше. Хотя, даже они значительно более гигроскопичны, чем минеральные ваты.
• Биостойкость. ЭППС не подвержен биологическим видам разрушения. Пенопласты могут разрушаться грызунами. На их незащищенных поверхностях при благоприятных условиях образуются колонии водорослей, плесени, других грибков и бактерий.
• Срок службы. Производители заявляют о 40, 50, 60 и даже 80 годах работы экструдированных пенополистиролов без потери утепляющих свойств. Для пенопластов ресурс в значительной степени зависит от влажности среды.

Являясь одним из самых эффективных теплоизоляторов, ЭППС идеально подходит для утепления фундаментов, прежде всего, благодаря уникальной прочности и высокой гигроскопичности. Прочность позволяет работать на сжатие, выдерживая бетонные фундаменты небольшой толщины. Гигроскопичность важна, так как мы имеем дело с наружным утеплением и прямым контактом с грунтом.

Отделка свайного фундамента

Утепление цоколя снаружи пеноплексом и пенополистиролом

Процесс утепления пеноплексом свайного фундамента значительно отличается от здесь описанного метода. На металлические конструкции утеплитель крепится посредством обрешеток, закрепленных с помощью наваренных кронштейнов. Плиты монтируются с внутренней стороны цоколя. Лицевая поверхность фундамента облицовывается финишными отделочными материалами.

Отделанное таким образом основание жилища обеспечивает сохранность перекрытий между подвалом и полом. Исключение возможности проникновения влаги предупреждает повреждение их плесенью или грибковыми образованиями. Отсутствует остывание воздуха в помещениях нижнего этажа. В доме тепло и уютно.

Следует помнить, что ацетон, спирт, бензол растворяет пеноплекс. Работы с использованием этих средств должны проводиться на разумном расстоянии от дома.

Технология

Как провести само утепление фундамента Пеноплексом? Начать нужно с ситуации, в которой осуществляет монтаж:

• Если вы только строите дом, скорее всего его фундамент освобожден от грунта и ничего предварительно делать не нужно;
• Если речь идет об уже устроенном фундаменте, нужно предварительно его освободить от грунта. Очистить поверхность и только после этого проводить утепление.

Также, стоит отметить, что при утеплении фундамента дома снаружи утепляют три составляющих:

• Отмостку;
• Горизонтальное утепление на подушку будущего фундамента (проводится только при строительстве);
• Вертикальный монтаж плит на цоколь.

О том, как сделать утепленный пирог отмостки мы говорили отдельно, поэтому здесь более подробно распишем только последний из этих трех пунктов.

Подготавливаем рабочее место

В случае, если требуется утепление фундамента снаружи уже построенного дома, придется откопать его. Для этого с помощью:

• Собственной лопаты,
• Спецтехники,

Копается траншея по всему периметру здания. Глубина траншеи должна быть равна глубине фундамента. Ширина должна быть такой, чтобы можно было спокойно работать. Учтите, что когда вы произведете крепление пеноплекса к фундаменту, ширина траншеи сузится, в нашем примере на целых 120 мм.

После этого нужно дать фундаменту высохнуть, тогда утепление будет иметь силу. Для этого отводится как минимум 2 недели. Кстати, этот нюанс налагает некоторые ограничения на время года, в которое можно проводить работы. Осенью выкопанная траншея может наполниться осадочными водами. Осмотрите фундамент и оцените его состояние. Поштукатурьте большие неровности, если такие будут.

Гидроизоляция

Об этом важном для фундамента шаге, мы говорили отдельно, здесь лишь стоит повториться, что гидроизоляция обязательна для фундамента дома с подвалом. Если подвала нет, возможно, справится и сам Пеноплекс, ведь он отталкивает влагу

Если будете использовать гидроизоляцию, выбирайте не спиртосодержащий состав, чтобы он не разъел утеплитель.

Монтаж плит

Хотя можно встретить примеры того, что пеноплекс крепится на дюбеля, такой подход считается неприемлемым. Гвозди нарушают слой гидроизоляции, да и самого утеплителя, который в отличии от «мокрого» фасада не будет особо защищен. Крепить материал нужно на клей-пену или другой клеящий состав для крепления.

Крепление плит начинается с нижнего ряда. С помощью уровня нужно отметить полоску верхнего края плиты. Подрезается нижняя часть плит, так чтобы верхний край всегда шел по уровню.

Если, как в нашем примере монтаж снаружи пеноплексом происходит в 2 слоя, второй слой нужно крепить только после полной фиксации (застывания) первого, обычно, не меньше чем через 2 часа. То, есть вначале вся лента фундамента покрывается первым слоем, затем вторым. Листы укладываются в шахматном порядке, без стыковки швов.

После утеплитель накрывается мембраной для дополнительной защиты от влаги и механических повреждений.

К слову, наружное утепление считается самым эффективным.

Расчет материала

Начнем с того, что теплоизоляция фундамента проводится в двух плоскостях:

1. В вертикальной. Это когда облицовываются плитами пеноплэкса стенки конструкции, начиная от подошвы и заканчивая верхним краем цоколя. Понятно, что утеплитель укладывается по внешним стенкам.
2. В горизонтальной. По сути, это и есть утепление отмостки вокруг строения. Таким способом исключается пучение грунта вокруг фундамента, что снижает и минимизирует давление на его плоскости. Но с учетом уровня промерзания почвы уровень закладки теплоизоляции может изменяться до самой подошвы.

Самый главный вопрос, который касается теплоизоляции для фундамента – какой толщины пеноплэкс надо выбрать, чтобы гарантировать качество конечного результата. Существует два способа.

Способ 1

Есть определенная методика расчетов данной величины, которая и позволяет сделать правильный выбор. Методика основана на одной формуле: R = h1/ 1 + h2/λ2, где

1. R – это постоянное число, определяющее величину сопротивления тепловой передачи. Оно для разных регионов разное. К примеру, московская область имеет коэффициент 3,28, Сочи – 1,79, Иркутск – 4,05, Магадан – 4,33.
2. h1 –это толщина фундамента.
3. h2 – толщина утеплителя.
4. λ1 – теплопроводность бетона, если фундамент залит из него, кстати, он равен 1,69 Вт/м К.
5. 1λ2 – теплопроводность теплоизоляционного материала, у пеноплэкса она равна 0,032 Вт/м К.

Зная эту формулу и некоторые постоянные величины, можно легко подсчитать толщину пеноплэкса для утепления фундамента. Сначала зададим данные, к примеру, толщину фундамента – полметра, и регион, где построен дом – Московский. Теперь надо вставить все данные в формулу:

3,28=0,5/1,69 + h2/0,032. Делая математические переносы, получаем, что h2=(3,28 – 0,5/1,69) х 0,032=0,0955 м. Это значение надо округлить, в конечном итоге получается размер толщины 10 см или 100 мм. Как раз пеноплэкс с такой толщиной в модельной линейке присутствует.

Способ 2

Есть другой вариант расчета толщины пеноплэкса. Для этого надо будет воспользоваться индексом мороза (ИМ). По сути, это количество дней или часов с отрицательной температурой в зимнее время. При этом обязательно учитывается именно средняя температура отрицательных значений. Поэтому единица измерения индекса мороза – градус — часы.

Индекс меняется с запада на восток с увеличением своего значения. К примеру, Москва – 50000, Казань – 70000, Сыктывкар – 90000. Теперь надо обратиться к таблице, где установлена взаимосвязь между регионом, где строится дом, и толщиною утеплителя, а также шириною его закладки. Вот эта таблица.

В таблице значения обозначены не целыми числами, поэтому их надо будет округлить в большую сторону и выбрать пеноплэкс по толщине к ближайшему значению из модельной линейки. Лучше в большую сторону.

К примеру, Москва – 50000, значит, толщина вертикального утепления должна составлять 11,2 см или 112 мм. Округляем до 120 мм. В модельном ряду пеноплэкса самый большой показатель толщины – 100 мм. Значит, придется укладывать материал в два слоя: один 100 мм, второй 20 мм или каждый по 60 мм. Варианты выбираются из наличия материала в магазине.

Что касается количества панелей, то при расчете отталкиваются от размеров плит утеплителя (его площадь равна 0,72 м²) и размеров плоскостей фундамента. Поделив второй на первый, получится необходимое количество плит.

Выбираем способ утепления основания

Обычно применяют один из трех видов:

1. Горизонтальное утепление. Применяется для монолитной плиты, мелкозаглубленной ленты. Материал укладывается под фундамент. Хорошо защищает от промерзания на пучинистом грунте.
2. Вертикальное. Утепление фундамента выполняется снаружи – пеноплексом изолируется цоколь здания. Наиболее надежный способ. Плиты крепятся к стенам основания на специальный клей. При работе с цоколем помимо смеси рекомендуется использовать пластиковые дюбели.
3. Утепление отмостки. Пеноплекс укладывают сверху подготовленной подушки. После этого выполняется заливка отмостки из бетона. Этот способ предотвратит деформацию основания под влиянием перепадов температур.

   Фото: теплоизоляция отмостки

Мастера рекомендуют учитывать, что при утеплении пеноплексом наружная изоляция гарантирует максимальную защиту от негативного воздействия внешней среды. И делать это лучше еще на этапе создания конструкции.

Преимущества наружного утепления:

• появляется барьер для грунтовых вод, дождя;
• в подвале сохраняется постоянная температура круглый год;
• продлевается срок службы основания за счет того, что бетон защищен от влаги и мороза;
• увеличивается устойчивость к перепадам температур.

Фото: термоизоляция основания на этапе строительства

Еще один плюс теплоизоляции  –  сдвиг точки росы, когда водяной пар конденсируется в воду. Зимой при разнице температур внутри и снаружи помещения на стенах могут появляться капли воды, что приводит к разрушению отделки и появлению плесени.

Выполняя утепление фундамента снаружи, вы сдвигаете точку росы в сторону изолятора, который поддерживает постоянную температуру в помещении и не дает образовываться конденсату.

Как утеплить фундамент?

Самый простой способ – утеплить столбчатый фундамент посредством создания забирки. Она представляет собой вариант цоколя здания и защищает пространство между зданием и поверхностью почвы от различных атмосферных осадков, промерзания и ветра.

Для забирки могут быть использованы различные материалы, оказывающие влияние не только на ее конструкцию, но и на технологию строительства. Рассмотрим несколько конкретных вариантов:

Деревянные – из досок или из бревен/бруса. Последовательность работ такова:

• вырыть неглубокую траншею (25-450 см);
• на треть засыпать ее ровным слоем песка или мелкого гравия;
• на столбах закрепить бревна/брусья с предварительно вырезанным пазом, вставить в них доски (40-60 мм) таким образом, чтобы нижняя доска лежала на песчаной подушке;
• внутреннюю нижнюю часть засыпать любым теплоизолирующим материалом.

Утепление фундамента.

Для установки досок в вертикальном положении в забирке предусматривается укладка в подготовленную траншею бревна с пазом и крепление следующего к нижней части дома. Теперь в пазы вертикально вставляются доски.

Иногда используется укладка бревен в горизонтальном положении между столбами, схожая с возведением бревенчатого дома.

Кирпичная или каменная кладка. При создании такой забирки, как и в первом случае, создается подошва для ее стен (траншея с подушкой). Кирпичная кладка выполняется в 1,5 кирпича, а толщина каменной стены должна быть не более 300 мм. После чего кладка заливается бетонным раствором (до уровня земли), укрепленным арматурой.

Забирки с теплоизоляцией применяются в домах, установленных на столбы, высотой не менее 0,75 м. После чего проводится теплоизоляция столбчатого фундамента:

• к столбам крепится стальная рама;
• изнутри навешивается любой теплоизоляционный материал;
• с наружной стороны на саморезах закрепляется профнастил;
• промежуток между ним и почвой заполняется гравием или керамзитом.

Важно! Недостаточно просто утеплить фундамент – необходимо сделать его проветриваемым. Для этого, независимо от вида изготовленной забирки, в стенах на противоположных сторонах необходимо оставлять небольшие вентиляционные отверстия, которые в холодное время года закрываются специальными заглушками.

Клей, пена или дюбели?

Этот вопрос очень актуален для правильного понимания процесса утепления фундамента и отмостки дома снаружи пенополистиролом. Специалисты рекомендуют на те участки поверхности, которые в дальнейшем будут отделываться какими-либо облицовочными материалами, использовать одновременно крепление клеем и дюбелями. Клей создает плотную, без больших пустот, базу для листов утеплителя, тарельчатые дюбели позволяют более надежно зафиксировать плиты на фасаде. Для подземных участком стены (нижняя часть цоколя, фундамент) применение дюбелей не считается обязательным, поскольку грунт, засыпанный после утепления и утрамбованный, не позволяет панелям теплоизолятора смещаться.

Компания «Пеноплэкс» рекомендует такую схему установки.

Выбор между клеем-раствором на основе цемента и клеем-пеной связан как с удобством и скоростью работ, так и со стоимостью материала. Клеевые составы на основе цемента наносятся на поверхность плит с помощью шпателя и либо разравниваются его зубчатым краем, либо формируют «кляксы» с более-менее равномерным расположением. После этого сторона листа с раствором прижимается к стене и удерживается до первичного схватывания. Время застывания до выполнения отделочных работ – 12…48 часов, до продолжения наклейки соседних плит – 5…10 минут.

На схеме ниже показаны варианты нанесения клеевого состава на поверхность листов.

Клей-пена наносится по тому же принципу, основная разница – его нельзя распределить по поверхности с помощью шпателя, поскольку пена обладает высокой липкостью и не удержится на пенополистироле. С помощью специального пистолета клей-пену выдувают сравнительно тонкими полосами, располагая их зигзагообразно или хаотично, но с обязательной окантовкой плиты по краям.

Важно: при обоих вариантах клея необходимо ограничивать область нанесения так, чтобы клеевой состав располагался не менее чем в двух-трех сантиметрах от края. В противном случае пена или клеевая смесь будут выдавливаться в промежутки между листами и затруднят дальнейшие работы.

Утепление фундамента самому

Утепление фундамента снаружи

Начинать утепление фундамента снаружи нужно с гидроизоляции фундамента, после этого переходить к креплению утеплителя. Делать это лучше не зимой, а летом или в весенние теплые денечки. Крепится утепляющий материал к фундаменту довольно просто, при помощи специального клея. Поверх сетки, по желанию, можно оштукатурить поверхность фундамента. После завершения гидроизоляционных работ, не ранее, чем через 5 дней, можно приступать к монтажу.

Самым экономичным способом считается утепление фундамента и отмостки песком. Суть его состоит в засыпании песка до уровня будущего пола вместе с фундаментом и погребом, если таковой имеется. Такой метод очень удобен, снаружи песок не видно, перепады температуры на него не влияют, и утепление грунта вокруг ленточного фундамента уже не потребуется. Перед началом процедуры следует заранее вывести наверх все воздухоотводы.

Традиционным способом утепления в последнее время в России считается утепление зитом. Это тоже довольно недорогой метод, но уже прославившийся своей эффективностью. Делается это несложно и недолго. Для этого, заливая фундамент, во внутреннюю его часть нужно поместить зит. Зит — это пористый материал, замечательно сохраняющий тепло, за счет того, что не пропускает через себя влагу и холод. Очень хорошо такой способ подходит для мелкозаглубленного ленточного фундамента, ведь сам по себе зит весит очень мало. Для укрепления можно поверх зита уложить минеральную вату или обычную пленку для упрочения гидроизоляции.

Хорошо утеплять фундамент пенополистиролом. Это самый зарекомендовавший себя на сегодняшний день вид теплоизоляции и монтаж его не очень дорогой. Продается такой материал плитами, нужно лишь учитывать несколько важных моментов. Укладывать листы лучше с того места, где начинается отмостка. Швы заделываются при помощи монтажной пены. Верх фундамента и цоколя закрывается облицовочными панелями, зазоров быть не должно, потому как пенополистирол со временем может разрушиться под воздействием солнечных лучей.

Делается это так: плиты пенополистирола наклеиваются по гидроизоляционной мембране, закрепленной на фундаменте. Для этого используется специальный клей, который наносится точечно на ее поверхность. Далее по самим плитам выкладывается еще одна мембрана, для защиты теплоизоляции, которая еще будет служить в качестве дренажа для отвода от стен грунтовых вод.

А проще всего для утепления таким способом набить решетку на стены фундамента частного дома, между ней положить пенополистирол, а сам фундамент обшить любыми фасадными панелями, например, под кирпич. Главное, при покупке не перепутать пенополистирол с пенопластом, потому что способы крепления у них абсолютно разные.

Утепление фундамента изнутри

Бывают случаи, когда утепление фундамента снаружи является затруднительным занятием, вызванным, например, погодными условиями. В этом случае идеальным решением будет утеплить его изнутри. Этот вариант подойдет для всех природных катаклизмов, и может производиться как зимой, так и летом. Произвести утепление можно при помощи пенопласта.

Технология крепления пенопласта:

1. Начинать нужно с составления плана и сметы.
2. Подготовить основания стен, потолка и пола.
3. Устранить выявившиеся дефекты.

Крепить листы пенопласта не трудно. Делается это при помощи дюбелей либо специального клея. На полу его раскладывают между заранее установленными лагами, если нужно создать в подвале теплые условия. Крепится так же, как и к стенам. Обязательно нужно помнить об использовании влагоизоляционных мембран.

Но утепление пенопластом считается хоть и дешевым, но не самым безопасным способом. Поскольку это горючий материал, значит, не исключена возможность возникновения пожара. Поэтому лучше купить теплоизоляционный пенопласт, отвечающий всем нынешним изоляционным требованиям.

Не менее популярным методом утепления фундамента изнутри считается утепление керамзитом. Для этого нужно сделать опалубку из досок на расстоянии 40 сантиметров от цоколя, засыпать ее керамзитом. Так как этот материал не обладает способностью удерживать тепло, и утепление грунта вокруг фундамента не производилось, снизу под него кладут минеральную вату, обладающую хорошей теплоизоляцией, примерно в той области, где находится отмостка. Сам по себе керамзит является отличным материалом для утепления внутри, потому что он огнестойкий и экологически безопасный.

Если вы решили немного сэкономить и провести утепление фундамента своими руками, то вполне можете обойтись без современных строительных материалов, здесь можно использовать практически все подручные средства. Правда, толку от соломы и торфа, которыми пользовались раньше наши предки, будет маловато, зато такой материал, как песок или глина, надежно защитят вас и ваш фундамент от лютых морозов. Как бы то ни было, утеплять фундамент в любом случае необходимо, особенно для таких погодных условий, как в России.

Пеноплекс и его особенности

Пеноплекс представляет собой множество закрытых ячеек, внутри которых находится воздух, повышающий теплоизоляционные качества материала. Дополнительное преимущество подобной структуры – минимальное влагопоглощение, не более 0,5% от всего объема утеплителя. Диаметр каждой гранулы — 0,2 мм и менее. Общая структура получается плотной, устойчивой к внешним воздействиям.

В продаже встречаются варианты с пазами и гребнями, облегчающими монтаж. В готовом покрытии практически отсутствуют зазоры, снижающие прочность конструкции.

Покупателям предлагаются плиты 600х1200 мм, толщина варьируется в пределах 20-100 мм.

Если сравнивать теплопроводные качества пеноплекса и других материалов, то слой толщиной 20 мм сравним с:

• листами минеральной ваты от 38 мм;
• древесиной от 250 мм и более;
• ячеистым бетоном от 270 мм.

Как утеплить фундамент дома снаружи своими руками наиболее эффективно

Рассмотрев три различных приема утепления фундамента дома с помощью пеноплекса, можно выработать комплексный подход, позволяющий утеплить фундамент дома снаружи своими руками. Как это сделать наиболее эффективно? Просто нужно объединить все методы в одном строительстве.по теме:

На начальном этапе возведения дома осуществляется горизонтальное утепление пеноплексом подушки фундамента. После окончания основных строительных работ, устраивается дренажная система по периметру всего дома с отводом воды подальше от фундамента. Затем методом горизонтального утепления осуществляют теплоизоляцию стен, цоколя и боковых поверхностей. Последним штрихом является утепление грунта возле дома.

Утепление фундамента брусчатого дома

Как утеплить фундамент дома снаружи своими руками наиболее эффективно с использованием плит пеноплекса? Ответ напрашивается сам собой. Комплекс всех указанных выше мероприятий позволит не допустить промерзание самого фундамента и грунта возле него и под ним. Кроме того, исключит перепады температуры внутри и снаружи, что не позволит образовываться конденсату. Это, в свою очередь, снижает влажность в подвальном помещении, создавая благоприятный микроклимат во всем доме и кардинально удлиняя срок его эксплуатации.

Гидроизоляция и утепление фундамента

Решение вопроса теплозащиты здания является одним из основополагающих моментов при строительстве. От того насколько грамотно решен этот вопрос зависит комфорт проживания в доме.

Как отделать цоколь поверх пеноплекса?

Итак, пеноплекс установлен, но цоколь Вашего дома некрасив, он приобрёл характерный внешний вид оранжевой надувной лодки! Как это исправить? Для этого, во-первых, надо нанести поверх пеноплекса штукатурку.

Ну и теперь, поверх грунтовки, можно устанавливать выбранный отделочный материал. Тут уж предела фантазии нет. Можно отделать цоколь под натуральный дикий камень, чтобы создать впечатление – «мой дом, моя крепость». Можно использовать отделку под кирпич. Есть плитки из керамики самого различного вида и текстуры, есть декоративные штукатурки – так называемые фактурные.

Закончив с отделкой, можете радоваться: Вы существенно повысили теплоизоляционные свойства своего дома.

До недавнего времени теплопотери через основание дома особо в расчет не принимались. Ведь для их компенсации хозяева увеличивали интенсивность обогрева жилища. Сейчас стоимость энергоресурсов довольно существенная, потому приходиться менять подход к этой проблеме и теплоизолировать фундамент, чтобы сократить расходы на обогрев строения. Чаще всего домовладельцы выбирают простые в монтаже стройматериалы, которые позволяют быстро и качественно выполнить теплоизоляционные работы. Одним из таких материалов является производимый из экструзионного пенополистирола отечественный утеплитель пеноплекс. Далее в сегодняшней статье опишем, как выполнить утепление фундамента пеноплексом.

Обзор параметров теплоизолятора

Этот стройматериал появился на рынке относительно недавно. Российская компания «Пеноплэкс» начала выпуск одноименного утеплителя в 1998г. Так как данный материал был произведен отечественной компанией, она учла все нюансы российского климата, который мягким назвать точно нельзя. Основу утеплителя составляет ЭППС, который имеет небольшой вес и высокие теплоизоляционные свойства.

Данный изолятор для утепления выбирают как индивидуальные застройщики, так и профессиональные мастера. Основные технические показатели пеноплекса следующие:

• Срок службы — более 30 лет.
• Влагопоглощение менее 1%. Даже погруженный на 1 месяц в воду пенополекс увеличивает только 0.3% своего объема.
• Сопротивляемость сжатию не менее 27 т/м².
• Широкий диапазон температур, который составляет от -50 до +75 градусов.

Выше приведены только основные параметры изолятора. Ознакомиться со всеми характеристиками пеноплэкса можно на официальном сайте производителя.

На данный момент существует несколько видов этого теплоизолятора. Среди них можно выделить 3 основные разновидности материала:

• «Пеноплэкс-Стандарт», который используется довольно широко. По форме утеплитель представляет собой плоские плиты. Им можно утеплять различные конструкции и сооружения, например, инженерные сети, стены из камня и полы деревянного дома.
• «Пeнoплэкс-Фундамент». Его используют, если надо утеплить монолитную плиту или свайный фундамент. Допускается горизонтальная и вертикальная укладка стройматериала.
• «Пeнoплэкс-45», который имеет самую большую плотность в линейке данного вида утеплителей. Этим изолятором утепляют сложные строительные сооружения, которые должны выдерживать большую нагрузку (аэродром, промышленное строение или автомагистраль).

За счет наличия форм-фактора «шип-паз» у всех вышеперечисленных модификаций, смонтировать элементы получается максимально плотно друг к другу. При этом образование щелей во время монтажа исключается.

Необходимо также отдельно упомянуть резку изолятора. Когда решили сделать резку при помощи специального оборудования, учтите тот факт, что оно должно работать на средней скорости. В этом случае расплавление утеплителя и его прилипание к режущим частям оборудования исключается. Когда надо утеплить фундамент дома пеноплексом своими руками, то для этого подойдут панели средней и меньшей толщины. Для их резки можно использовать простой канцелярский нож.

Обзор сильных и слабых сторон изолятора

Чтобы понять, нужно ли утеплять фундамент пеноплэксом, надо ознакомиться с его достоинствами и недостатками. У данного материала довольно много положительных качеств, потому он подойдет для утепления фундамента как многоэтажного строения, так и частного дома в несколько этажей. Среди плюсов материала можно выделить такие:

• Самая низкая теплопроводность среди всех утепляющих стройматериалов.
• Выдерживает большое давление без повреждения.
• Небольшое влагопоглощение, которое составляет менее 0.5% за 30 дней на протяжении всего срока эксплуатации. Если решили утеплять фундамент этим изолятором, учитывайте этот момент. Материал считается универсальным, т.к. одновременно выполняет функции теплоизолятора и гидроизолятора.
• Параметры материала не изменяются при резких перепадах температуры.
• За счет небольшой массы утеплителя, его довольно просто крепить на основание дома. При этом оказываемая нагрузка на основу со стороны материала также небольшая.
• Теплоизоляция фундамента прослужит довольно долго, т.к. образование плесени и грибка в этом изоляторе исключается.
• Не боится агрессивных веществ, содержащихся в грунтовых водах.
• Считается экологически безопасным утеплителем.
• Долговечный материал со сроком эксплуатации более 30 лет.

Если утепляем основу дома пеноплексом, мы должны знать и его слабые стороны. При контакте с открытым огнем, утеплитель плавится и возгорается. В связи с этим для строительства надо использовать материал с антипиреновыми добавками. Исключить полностью возгорание эти добавки не могут, они только замедляют его. Если в составе пенополистирольного теплоизолятора есть антипирены, то он считается самозатухающим.

Если делаем утепление фундамента дома этим материалом, учитываем еще один важный момент. У пенополекса довольно низкая паропроницаемость. Благодаря этому нормальный вывод пара от деревянных элементов конструкции материал обеспечить не может. На их поверхности из-за этого могут образовываться плесень и грибки, которые довольно быстро разрушают их и сокращают срок службы всей постройки.

Хотя плесень и грибок разрушить пеноплекс не могут, он может выступать в качестве благоприятной среды для их развития. Если изолятор соприкасается с конструктивными элементами строения, эти вредоносные микроорганизмы на его поверхности могут разрушить их. Чаще всего из-за них страдают именно деревянные конструкции.

Правильная теплоизоляция конструкции

Специалисты рекомендуют выполнять именно утепление фундамента снаружи, т.к. такой подход позволит уберечь его негативных факторов окружающей среды и улучшить комфортность нахождения в такой постройке. Эти теплоизоляционные работы надо делать в момент строительства основы дома.

Изнутри фундамент утепляют только в том случае, когда наружное утепление результатов не принесло, либо выполнить его по ряду причин просто невозможно. Если теплоизолировать фундамент пеноплексом изнутри, можно уменьшить только тепловые потери, а вот защитить его от промерзания и образования конденсата такой способ не сможет.

Плюсы наружного утепления цоколя и фундамента строения будут следующими:

• Конструкции могут без проблем переносить температурные перепады.
• Если утеплить цоколь дома снаружи своими руками, в нем будет поддерживаться постоянная температура, которая не будет зависеть от текущей погоды на улице.
• Происходит формирование надежного барьера, который защищает подвал и цоколь дома от грунтовой и дождевой воды.
• Если теплоизолировать фундамент пеноплексом, срок службы всего строения значительно возрастает. При этом оно будет защищено от действия влаги и холодных температур.
• При утеплении основы дома, точка росы сдвигается на ее поверхность. Благодаря этому образование конденсата в утеплительном пироге исключается. Отделка и стенки фундаменты будут защищены от губительного действия этой влаги.

При выборе внутренней теплоизоляции основания дома, необходимо понимать, что это может привести к возникновению следующих негативных моментов:

• Внутри утеплительного слоя могут поселиться грызуны, которые понизят качество и срок службы такой изоляции.
• Потребуется монтировать пароизоляцию, чтобы влага могла удаляться наружу без проблем.
• Для понижения влажности воздуха надо будет монтировать вентсистему.
• Утепление цоколя пеноплексом изнутри, уменьшит полезное пространство помещения.
• В случае утепления фундамента пеноплексом изнутри, увеличатся общие затраты на строительство. Ведь кроме утеплителя, надо будет приобрести гидроизолятор, пароизолятор, клеящую смесь и крепежи. Также поверх теплоизоляции придется выполнить монтаж отделки.
• Из-за того, что пеноплэкс может возгораться, его надо будет обрабатывать антипиренами.

Какой вариант выбрать для теплоизоляции

Перед тем как утеплить фундамент дома снаружи своими руками пеноплэксом, надо сначала выбрать оптимальный способ теплоизоляции основания. В настоящее время есть несколько вариантов выполнения теплоизоляционных работ основы дома этим материалом. Для утепления основания строения чаще всего используют следующие 3 варианта:

Рассчитываем толщину изолятора

Чтобы понять, какой толщины должен быть теплоизолятор, планируемый для утепления фундамента снаружи, надо будет выполнить определенные расчеты. Сначала определяется толщина пеноплекса для теплоизоляции основы постройки. Выбираемая толщина материала должна соответствовать условиям данного конкретного климатического региона. Благодаря этому изоляция будет полностью решать поставленные перед ней задачи, а переплата за лишние стройматериалы будет исключена.

Для того чтобы понять, какая толщина утеплителя необходима для нормального утепления основания строения, надо изучить данные, указываемые производителем материала на его упаковке. Данные значения будут минимально рекомендуемыми для различных климатических регионов.

Толщина утеплителя для районов с суровой зимой (-30°C и ниже), должна составлять не менее 100 мм. Если рассматривать модификацию пеноплэкса, мастера рекомендуют выбрать для таких мест «Пеноплэкс-Фундамент» либо «Пeнoплэкс-45» с размерами панелей 600х1200 мм. Масса 1 панели утеплителя составляет не более 2.5 кг. Материал имеет разную толщину, которая может составлять от 20 до 100 мм.

Все минимально рекомендуемые толщины изолятора можно найти на его упаковке. Надо учесть, что они являются усредненными и не всегда могут соответствовать климатическим условиям региона. За счет несложных расчетов нужную толщину стройматериала можно определить более точно. Для чего можно использовать такую формулу

Для Ленинградской области параметр V=3.23, V₁=0.4, a₁=1.69, a₂=0.032. Подставляем все значения и получаем такое значение:

3.23=0.4/1.69+V₂/0.032.

Преобразуем данное выражение и получаем, что V₂=2.99×0.032=0.096. Получается, что для утепления надо использовать плиты толщиной 9.6 см. Если учитывать небольшой запас, плита должна иметь толщину 10 см.

Для расчета количества панелей утеплителя, которые надо будет закрепить на фундаменте строения, также надо будет выполнить несложный расчет. Для примера рассчитаем количество плит для основы дома размером 6×6 м и высотой 0.7 м. Периметр здания будет составлять 6×2+6×2=24 м. Умножаем данное значение на высоту фундамента 0.7 м и получаем общую площадь покрытия 24х0.7=16.8 м². Площадь стандартной плиты составляет 0.72 м². Делим площадь основания на площадь плиты и получаем, что для изоляции фундамента потребуется 16.8/0.72=23.3 плиты. Округляем в большую сторону и приобретаем для утепления такой основы 24 плиты пеноплекса.

Технология утепления фундамента пеноплексом: пошаговое руководство

Далее ниже подробно расскажем, как правильно утеплить фундамент пеноплексом снаружи. Работа довольно несложная, которую надо выполнять аккуратно. В противном случае выполненная теплоизоляция основы дома не справится с поставленными задачами, а денежные средства и время будут потрачены впустую. Перед тем как самостоятельно утеплить фундамент дома снаружи пеноплексом, надо купить изолятор, подготовить определенные инструменты и приспособления.

Список инструментов и расходных материалов

Перед тем как утеплить фундамент дома снаружи своими руками пеноплексом, надо будет подготовить определенные инструменты и расходные материалы. Их список приведен на изображении ниже:

Кроме того, надо будет приобрести паро- и гидроизоляцию. Благодаря этому пеноплекс будет защищен от воздействия влаги, контакт с которой негативно сказывается на теплоизоляционных характеристиках материала.

Копка котлована

Вначале надо будет выкопать котлован вокруг основания дома, чтобы обеспечить свободный доступ к его стенам. Ширина котлована должна быть не менее 100 см. По глубине он должен достигать подошву фундамента. Землеройная техника не должна использоваться для таких работ. При ее использовании риск повреждения стен фундамента возрастает.

Если грунтовые воды располагаются довольно высоко, либо в регионе выпадает большое количество осадков, надо будет у подошвы основы смонтировать дренажную систему. Для этого на днище котлована отсыпается песчаная подушка толщиной 100 мм. Поверх нее отсыпают слой щебенки толщиной от 50 до 100 мм. Далее настилают геотекстиль таким образом, чтобы его края немного выступали из котлована. Затем на геотекстиль укладывают перфорированные трубки. При укладке трубок надо учитывать, что они должны иметь уклон около двух сантиметров на один метр. После этого трубки засыпаются щебенкой, толщина которой должна составлять около 100 мм. Оставленные края геотекстиля используются, чтобы закрыть сверху данные дренажные трубки.

Подготавливаем поверхность основания

Прилипший грунт и отколовшиеся куски цемента удаляются с поверхности цокольной части и плит основы дома. Для очистки поверхности используют щетку с жестким ворсом. Водой смывают пыль и грязь с поверхности фундамента. Поверхность плит фундамента, которые располагались в грунте несколько лет, будет однозначно иметь дефекты. Прежде чем монтировать гидроизоляцию, поверхность основания выравнивают при помощи штукатурки:

• Сначала надо на подошву основания выполнить закрепление маяков шагом около 1.5 м. От поверхности земли данные маяки должны размещаться на высоте около 50 см.
• Пропорция песка и цемента для подготовки штукатурки составляет 4:1. Во время замешивания должна получаться смесь достаточной консистенции, т.к. жидкая штукатурка будет стекать со стенок основания.
• Далее подготовленную смесь надо набросить на стенки мастерком.
• Как только пространство между маяки будет заполнено, двухметровым правилом надо удалить излишки смеси. Далее надо заполнить образовавшиеся впадины смесью и выровнять при помощи правила.
• После высыхания 1-го слоя делают монтаж выравнивающего слоя.

При наличии на поверхности перепадов, которые по высоте превышают более 2.5 см, перед оштукатуриванием на поверхность основания скобами закрепляется армирующая сетка. К выполнению дальнейших работ можно будет приступить после высыхания выравнивающего слоя. На это может потребоваться от 7 до 20 дней. Утепление только что залитого фундамента можно делать после того, как цемент нормально просохнет и наберет проектную прочность (примерно 4 недели).

Гидроизолирование

Если выполняется утепление фундамента пеноплексом, потребуется монтаж гидроизоляции. Технология монтажа такой защиты от влаги подразумевает собой использование битумной мастики или иного подходящего изолятора. Специалисты рекомендуют смонтировать двухслойную гидроизоляцию, чтобы повысить надежность защиты фундамента от действия воды. Чтобы сэкономить определенные средства, можно купить битум в брикетах. Далее его надо расплавить в емкости из металла. За счет добавления в расплавленную смесь моторного масла, можно избежать растрескивания такой гидроизоляции на морозе.

При помощи валика или кисти битум наносят по всей площади основания толщиной от двух до четырех миллиметров. Во время нанесения надо следить за тем, чтобы мастика заполнила все мелкие трещинки. Как только битумная мастика высохнет, на нее настилают рулонный изолятор, который надо монтировать снизу-вверх. Перед наклейкой тыльная сторона гидроизолятора нагревается при помощи газовой горелки. Настилают листы с нахлестом (около 100 мм). Чтобы не повредить рулонную изоляцию, горелка должна располагаться от поверхности листа на расстоянии 200–250 мм. После наклейки листов, их надо аккуратно разгладить от центра к краям, чтобы удалить воздух. Для заделки стыков между листами можно использовать мастику.

Монтаж битумной мастикой считается долговременным и трудоемким занятием. Из-за этого некоторые мастера пропускают данный этап и выполняют наклейку только рулонной гидрозоляции. Под такой изоляцией могут оставаться незаполненные мелкие трещины и неровности. Если под листы проникнет влага, то они через некоторое время могут отклеиться.

Укладка утеплительных плит

Можно наклеить пеноплекс на повторно разогретый битумный слой гидроизоляции, однако это далеко не лучшее решение. Приклеить утеплитель конечно получится, однако есть высокая вероятность того, что целостность гидрозиолирующего слоя при этом нарушится. Для наклейки пеноплэкса можно использовать акриловый или иной клей, в составе которого отсутствуют спирты и раствороители. Эти вещества могут растворить пенополистирол, потому их использование при монтаже изолятора запрещено.

Монтаж пеноплэкса делают снизу-вверх. В углах оснований ступенчатой формы, листы утеплителя надо будет тщательно подогнать, чтобы исключить образование зазоров. Клеящий раствор наносят горкой на панель в 5–6 местах. При этом клей должен покрывать не менее 40–50% всей площади после прижатия плиты к основанию строения. Однако он не должен выдавливаться наружу после прижатия, т.к. это затруднит стыковку со следующей плитой.

Прижатую панель надо будет удерживать около одной минуты. Наклейка следующей плиты выполняется аналогичным образом. При этом предварительно панели надо будет соединить, используя систему шип-паз. Как только 1-ый слой будет смонтирован надо будет заделать образовавшиеся щели. Для заделки крупных щелей можно использовать обрезки утеплителя, мелких — акриловый клей либо монтажную пену. Монтажная пена при длительном контаке с водой может разлагаться, потому стыки дополнительно промазываются мастикой. Монтаж 2-го слоя изолятора выполняется в шахматном порядке. За счет этого последующая плита будет перекрывать стыки предыдущей.

На подземную часть основания утеплитель крепят только на клеящий состав. Использовать тарельчатые дюбеля запрещается, т.к. гидроизолирующий слой после высверливания отверстия под дюбеля будет дырявым. Плиты в этом месте будут и так надежно закреплены, как только сделают обратную засыпку грунта. Тарельчатые дюбеля используют только для дополнительного закрепления плит на надземной части конструкции. Для этого в кирпиче или цементе сквозь накленную панель просверливают отверстия длиной около 5 см. Потом в подготовленное отверстие вставляют пластиковый грибок до упора. Далее забивают или закручивают металлический сердечник. Для заделки углублений от шляпок дюбеля используют акриловый клей.

Защищаем пеноплэкс от почвы

Чтобы защитить утеплитель от механического и химического воздействия со стороны грунта, надо будет использовать такие стройматериалы:

• Пергамин или рубероид. Укладка листов выполняется с нахлестом около 100 мм. Для закрепления листов используется битумная мастика. Благодаря этому формируется относительно дешевый защитный слой, который дополнительно гидроизолирует утеплитель.
• Влагостойкая штукатурка с армирующей сеткой, либо слой из песка и бетона.
• Специальный обмазочный раствор, используемый во время выполнения гидроизоляционных мероприятий.
• Профилированной мембраной, которая имеет хорошую влагозащиту и позволяет защитить изолятор от механического повреждения, т.к. рельефная поверхность будет смягчать действие грунта во время засыпки.

Выполнение обратной засыпки и монтаж отмостки

Для засыпки котлована можно использовать керамзит либо смесь песка с гравием. Использование керамзита позволит улучшить утепление конструкции. При этом нагрузка на основу дома существенно снизится. Самый бюджетный вариант — засыпка ранее вынутого грунта. Полностью засыпать траншею не надо, т.к. надо будет смонтировать еще утепленную отмостку. Для этого от поверхности земли на глубине около 300 мм отыспается подушка из песка толщиной 100 мм. Отсыпанную подушку тщательно трамбуют. Потом поверх данной подушки настилают рубероид.

Для заделки стыков между листами рубероида используют битум. Поверх листов гидроизоляции монтируют плиты утеплителя. Образующиеся стыки между листами пеноплэкса заделывают при помощи акрилового клея. Далее делают заливку цементной стяжки с определенным уклоном, чтобы дождевая и талая вода отводились самотеком от основания постройки.

Кратко расскажем, чем закрыть пеноплекс снаружи. Тротуарная плитка или асфальт используется для облицовки отмостки. Декоративные панели, искусственный камень, сайдинг и иные подобные стройматериалы используются, если надо закрыть смонтированный на цокольной части здания утепляющий слой.

Монтаж финишного покрытия

В качестве финишного покрытия для утепляющего слоя, профессионалы рекомендуют использовать штукатурку. В этом случае поверх утеплителя надо предварительно смонтировать пластиковую армирующую сетку. Для оштукатуривания можно использовать как классическую смесь, так и смесь на основе акрилового клея.

Стоимость утепления 1 м²

Цена утепления одного квадрата пеноплэксом зависит от того, какая толщина данного стройматериала выбрана для теплоизоляции фундамента дома. Средняя стоимость укладки 1 квадратного метра пеноплекса в РФ составляет от 400 до 700 рублей. Если надо нанести обмазочную гидроизоляцию, то это может стоить от 300 до 600 рублей за 1 м². Чтобы подготовить поверхность (ошлифовать и зачистить), придется заплатить от 400 до 600 рублей за 1 м². Упаковка «Пеноплэкс-Фундамент» из 4 листов размером 1200х600 мм стоит примерно 2200 рублей.

Нюансы утепления различных типов фундаментов

Если надо утеплить плитный фундамент, укладка пеноплэкса выполняется до его заливки. При этом утепляющий слой играет роль внешней защиты для фундамента. При внутреннем утеплении такого вида фундамента, надо будет теплоизолировать вдоль всего периметра полы и стенки цокольного этажа. Минусы утепления плитного основания изнутри — конструкция будет промерзать и на нее будут оказывать негативное воздействие пучение грунтов, влага.

Изоляция свайных фундамент имеет свои определенные особенности. Теплоизолировать опоры основы нет никакого смысла, т.к. все теплопотери связаны с пространством между землей и полом строения. Для утепления такого основания надо смонтировать специальное ограждение, чтобы закрыть это пространство вдоль всего наружного периметра основания.

Подведём итоги

Утеплитель пеноплэкс приобрел определенную популярность у строителей. Материал отличается простым монтажом и имеет отличные теплоизоляционные характеристики. За счет использования пеноплэкса, тепловые потери через основания дома могут быть понижены на 25%. Благодаря этому расходы на обогрев жилища уменьшатся, а комфортность пребывания в нем наоборот возрастет. Используя приведенные иснтрукции в этом материале выше, вы можете самостоятельно утеплить фундамент вашего строения пеноплексом.

Видео по теме

Основа любого дома – это надежный фундамент. От его состояния напрямую зависит целостность, сохранность, долговечность здания, а в определенной степени – даже микроклимат внутри помещений. Именно поэтому для возведения фундамента необходимо применять самые надежные и качественные конструкции и материалы. Однако мало просто выстроить эту часть дома – она нуждается в особой защите от внешних воздействий.

В одной из публикаций нашего портала подробно изложены вопросы гидроизоляции фундамента. Обычно в комплексе с этими мерами при правильном подходе сразу предусматривается и его утепление. Для этого могут применяться различные строительные технологии, но наиболее распространенным, простым, доступным для самостоятельного проведения является утепление фундамента пеноплексом.

В настоящей статье будут рассмотрены причины необходимости термоизоляции фундамента, свойства утеплительного материала – пеноплекса, изложены последовательность процесса проведения подобных работ и применяемые технологические приемы.

Для чего утепляют фундамент?

Казалось бы – для чего утеплять фундамент? Может показаться, что достаточно его изолировать от проникновения влаги, и этим полностью обеспечится его сохранность. Все жилые помещения находятся выше, никак напрямую не взаимодействуют с цокольной частью и имеют собственную термоизоляцию. Это мнение достаточно широко распространено, и поэтому многие домовладельцы попросту сбрасывают со счетов необходимость подобных работ, даже не закладывая их в план строительных работ. Между тем, утепление фундамента необходимо сразу по нескольким причинам:

• Массивная конструкция фундамента и цоколя становится «магистральным путем» проникновения холода. Значительная часть тепло потерь дома всегда связана с плохо изолированным полом первого этажа. Но даже при, казалось бы, надежной термоизоляции  мост холода действует от фундаментного основания через стены. Это приводит и к существенным потерям в плане расходов на энергоносители, и в некомфортной обстановке в помещениях. А правильно проведенное утепление дает до 30% общей экономии тепла.
• Подошва фундамента расположена, как правило, ниже уровня промерзания почвы, и ее температура достаточно постоянна в связи с постоянным воздействием геотермального тепла. Верхняя же часть подвержена значительным температурным перепадам. Такая неравномерность вызывает внутренние напряжения железобетонной конструкции, связанные с разницей линейного расширения материала, что ведёт к быстрому ее «старению». Для того чтобы весь массив фундамента имел примерно одинаковый прогрев, независимо от времени года, потребуется надежная термоизоляция.
• Слой утеплителя на фундаментных стенках смещает точку росы наружу, и бетонные конструкции не будут отсыревать от образования конденсата, вызванного разницей внешних и внутренних температур.
• Хотя любая железобетонная конструкция имеет определённый запас морозоустойчивости, выражающейся в числе циклов полного промерзания и оттаивания, лучше этот «внутренний резерв» не расходовать понапрасну, минимизировав или полностью устранив воздействия отрицательных температур.
• Целесообразно вместе с утеплением стен фундамента проводить еще и термоизоляцию прилегающих слоёв грунтовой засыпки, разместив для этого горизонтальный термоизолирующий пояс на уровне подошвы (при мелкозаглубленных фундаментах) или под бетонной отмосткой. Этим можно достичь снижения риска пучения грунтов при промерзании, которое опасно появлением деформаций и нарушением целостности фундаментной основы.
• Слой утеплителя становится еще одной достаточно надежной преградой на пути почвенной влаги. Кроме того, он хорошо закрывает уязвимый к механическим воздействиям слой нанесенной гидроизоляции.

Пеноплекс – оптимальный материал для утепления фундамента

Из всех существующих термоизоляционных материалов именно пеноплекс, наверное, является наиболее оптимальным для утепления фундамента и цоколя. Применяются, конечно, и другие технологии, например, напыление пенополиуретана, но все же для самостоятельного проведения подобных работ лучше пеноплекса и по физическим и эксплуатационным качествам, и по цене пока еще найти сложно.

Пеноплекс представляет собой плиты экструдированного пенополистирола. Технология экструзии, то есть расплавление смеси из гранул полистирола со вспениванием ее специальными агентами и последующим продавливанием через формовочное сопло (экструзионную головку), позволяет получать материал высокой плотности с сохранением отличных термоизоляционных качеств.

• Плотность пеноплекса варьируется, в зависимости от марки, от 30 до 45 кг/м³. Это позволяет материалы выдерживать значительные механические нагрузки. Так, предел усилия на сжатие при объемной деформации до 10%, даже у самого «легкого» пеноплекса – не менее 20 т/м², а у наиболее плотного достигает и 50 т/м². Этих показателей вполне достаточно не только для утепления стен фундамента, но и для закладки термоизолятора под его подошвы или монтажа его в качестве основы для заливки плитного фундамента.

Видео: тестирование экструдированного пенополистирола на прочность

• У пеноплекса за счет его насыщенности воздухом – отличные показатели термического сопротивления. Так, коэффициент теплопроводности всего 0,030 Вт/м×Сº — один из самых низких среди всех современных термоизоляционных материалов.
• Вместе с тем, закрытая ячеистая структура материала хорошо противостоит проникновению влаги. Водопоглощение в первые сутки не превышает 0,2% от общего объема, в течение месяца – не более 0,4 — 0,5%, и в дальнейшем эта величина не меняется в течение всего срока эксплуатации.
• Диапазон температур, при которых пеноплекс не изменяет своих физических качеств – от —50 до + 75 ºС.
• Материал абсолютно безвреден с экологической точки зрения, с течением времени не разлагается, не выделяет вредных веществ, а срок его службы оценивается не менее, чем в 30 — 40 лет.

Пеноплекс выпускается в виде прямоугольных плит, обычно оранжевого цвета, размером 600 × 1200 мм, толщиной от 20 до 60 мм (с шагом 10 мм), 80 или 100 мм. Плиты имеют замковую пазо-гребневую часть, благодаря чему монтаж предельно упрощается и минимизируются «мостики холода» на стыках панелей.

Выпускается несколько видов пеноплекса, которые подразделяются на классы, от «Пеноплекс 31С» до «Пеноплекс 75». Основное отличие – уровень плотности материала, который достаточно наглядно выражен цифровым показателем. В состав «Пеноплекса 31» и «35» , кроме того, дополнительно внесены антипирены, существенно повышающие их огнестойкость. Впрочем, для наружного утепления фундамента этот показатель не является определяющим. Для подобных работ обычно приобретают материал класса «35С», «45С», а для установки под подошву или под плитный фундамент — «45».

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Схемы и расчет параметров утепления фундамента

Итак, чтобы достичь эффективности термоизоляции фундамента и толщи прилегающего к нему грунта, система утепления должна включать два участка:

• Вертикальный – слой утеплителя устанавливается непосредственно на стены фундамента снаружи, от самой подошвы и до верхнего обреза цоколя. Этим решается проблема ликвидации «мостов холода» через стены и цокольную часть здания.
• Горизонтальный – выкладывается сплошным слоем по периметру здания и предотвращает промерзание грунта вокруг стен фундамента, тем самым полностью устраняя или в максимальной степени снижая процессы пучения. В зависимости от глубины промерзания в конкретной местности, от типа фундамента и его заглубления этот слой может располагаться на уровне подошвы, или же выше, на глубине выше точки промерзания. На практике очень часто горизонтальный слой утеплителя располагают непосредственно под бетонной отмосткой.

При этом специалисты рекомендуют обязательно предусматривать утолщение горизонтального пояса утеплителя по углам здания, на определённое расстояние вдоль стен – об этом будет сказано чуть ниже.

Какова должна быть толщина пеноплекса, чтобы утепление было эффективным и в полном пере оправдывало свое предназначение? Существуют специальные методики подсчета, которыми пользуются специалисты. В некотором упрощении можно произвести подобный расчёт и самостоятельно.

Толщину пеноплекса для вертикального участка можно определить исходя из следующей формулы:

R = h1/λ1 + h2/λ2

R – это величина сопротивления теплопередаче, константа, установленная для конкретных регионов с учетом их климатических особенностей;

h1 – толщина стенок фундамента;

λ1 – коэффициент теплопроводности материала, из которого сделан фундамент;

h2 и λ2 – соответственно, требуемая толщина слоя пеноплекса и его коэффициент теплопроводности.

Значение R несложно уточнить в любой местной строительной организации – она установлена СНиП 23—02-2003. Для примера, в таблице ниже показана эта минимальная величина для некоторых регионов России:

Город (регион)	R — необходимое сопротивление теплопередаче м2×°К/Вт
Москва	3.28
Краснодар	2.44
Сочи	1.79
Ростов-на-Дону	2.75
Санкт-Петербург	3.23
Красноярск	4.84
Воронеж	3.12
Якутск	5.28
Иркутск	4.05
Волгоград	2.91
Астрахань	2.76
Екатеринбург	3.65
Нижний Новгород	3.36
Владивосток	3.25
Магадан	4.33
Челябинск	3.64
Тверь	3.31
Новосибирск	3.93
Самара	3.33
Пермь	3.64
Уфа	3.48
Казань	3.45
Омск	3.82

Для примера, можно подсчитать какой толщины должен быть вертикальный слой пеноплекса на бетонном фундаменте толщиной 500 мм в Московской области:

R = 3,28

h1 = 0,5 м

λ1 для бетона —  Вт/м×°К

λ2 для пеноплекса – 0,032 Вт/м×°К

3,28 = 0,5 / 1,69 + h2/0,032

Несложные арифметические вычисления дают 0,0955 м. Округлять следует, конечно, в большую сторону, и в итоге получаем слой пеноплекса 100 мм.

Калькулятор для расчета толщины утепления фундамента

Чтобы облегчить читателям сайта работу, представляем специальный встроенный калькулятор, позволяющий быстро и точно рассчитать толщину термоизоляции для разных материалов и размеров фундамента, и для различных типов уместных в данном случае утеплителей.

Перейти к расчётам

Можно воспользоваться и другой методикой расчета. Она, в определенном смысле, даже удобнее, так как покажет не только толщину вертикального утепления, но и параметры горизонтального пояса пеноплекса – его толщину и необходимое усиление по углам здания.

Существует такое понятие, как «индекс мороза» (ИМ). Эта приведенный показатель выражает количество дней с отрицательной температурой воздуха и величину этих температур, характерных для конкретного региона. Выражается он в градусо-часах. На схеме линиями-изотермами показано распределение ИМ в европейской части России.

Выяснив ИМ для своей местности, несложно спроектировать вертикальное и горизонтальное утепление фундамента, основываясь на данных таблицы:

ИМ	толщина слоя вертикального утепления (мм)	ширина пояса горизонтального утепления (м)	толщина пояса горизонтального утепления (мм)	длина утолщённых участков от углов здания (м)	толщина утолщенного участка (мм)
до 35000	84	—	—	—	—
35000	91	0.3	18	1.2	25
40000	98	0.6	32	1.2	44
50000	112	0.9	49	1.5	69
60000	126	1.2	63	2	95
70000	140	1.5	81	2.5	121
80000	154	1.8	102	3	152
90000	168	1.8	133	3.5	200

Полученные из таблицы значения округляются в большую сторону. Затем их необходимо привести к существующим стандартным толщинам пеноплекса. При утеплении вертикальной части рекомендуют предусмотреть два слоя плит – так надёжно перекроются все стыки и не останется «мостиков холода». Таким образом, если, к примеру, при «индексе мороза» 50000 градусо-часов требуется толщина пеноплекса 112 мм, то целесообразно будет применить два слоя утеплителя по 60 мм.

Зная высоту фундамента и его цокольной части, определив параметры утепления, несложно будет рассчитать и потребное количество материала, исходя их того, что площадь одной панели равна 0,72 м².

Видео: советы по утеплению фундамента пеноплексом

Как производится утепление фундамента пеноплексом

Вертикальное утепление стен фундамента

Ниже в таблице будет показана примерная последовательность работ по вертикальной термоизоляции подземной части фундамента. Понятно, что эта работа вплотную связана с гидроизоляцией бетонной основы, так что и эта тема будет вскользь затронута – как один из этапов процесса утепления.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для качественного утепления фундамента во всей высоте, вплоть до его подошвы, посте застывания и полного набора прочности производится распалубка, грунт убирается на всю глубину, по всему периметру здания – так, чтобы была свобода передвижения работникам.
	Чтобы обеспечить высокую адгезию бетона со слоем гидроизоляции, хорошее прилегание рулонных материалов и блоков утеплителя, его поверхность следует тщательно очистить от грязи, пыли, прилипшего мусора, мелких неровностей (наплывов), образовавшихся при заливке ленты и выявленных после распалубки.
	Такую зачистку проводят с использованием шлифовальной машинки-«болгарки», оснащенной специальным шлифовальным кругом для бетона. Операция – весьма пыльная и трудоемкая, поэтому часто многие ею пренебрегают. Однако, чтобы обеспечить действительно высокий уровень гидроизоляции и утепления, пропускать этот этап не рекомендуется.
	На очищенную поверхность наносится праймер – специальная битумная гидроизоляционная мастика. В продаже представлено немало их марок – российские строители часто выбирают продукцию отечественной компании «Технониколь», в частности, как показано на иллюстрации, «Праймер №01», отлично подходящий для предварительной грунтовки бетонных оснований.
	Праймер наносится на поверхность густым слоем, так, чтобы им были полностью закрыты все остающиеся неровности бетона. Особое внимание – мелким углублениям, которые нередко остаются «сухими». Наносить праймер можно на обширных площадях с помощью валика со средним ворсом, но по углам, в области переходных галтелей и на других сложных участках обязательно применяют кисть. Поверхность фундамента покрывается снаружи праймером полностью, от подошвы до верхнего края, и плюс к этому сразу же грунтуется и горизонтальная поверхность ленты, от которой пойдет возведение цоколя или стены здания.
	Далее, начинается этап основной гидроизоляции поверхности фундамента. В рассматриваемом примере мастера используют наплавляемый рулонный материал «Технониколь Линокром ОМ». Для работы потребуется газовая горелка и баллон с пропаном.
	Наплавление рулонной гидроизоляции проводят вдвоем. Один работник разогревает газовой горелкой участок рубероида – до проплавления защитной пленки. Второй – раскатывает рулон и прижимает разогретый участок к поверхности стены. Важно – рулон должен быть правильно сориентирован – на его поверхности есть обозначения, указывающие сторону, подлежащую расплавлению (в «штатной» намотке рулона она расположена сверху).   Работы начинают вести от подошвы фундамента. Закрывают слоем гидроизоляции внешнюю сторону подошвы, переходные галтели, и заходят на вертикальную стенку ленты.
	После проплавления внешнего слоя рулон раскатывается вверх, и рубероид отлично приклеивается с прогрунтованной поверхности.
	После приклеивания всего отмеренного куска рубероида доверху, необходимо вернуться вниз – там осталась непроклеенной «стартовая» полоса. Она также аккуратно снизу проплавляется пламенем горелки, затем прижимается и окончательно фиксируется на поверхности стены.
	Работу обычно проводят «поярусно», то есть вначале полностью проклеивают нижнюю часть фундаментной ленты с подошвой, по всему периметру. Этим создается своеобразный «пояс усиления» в этой сложной по конфигурации области фундамента. Соседние полосы рубероида должны заходить друг на друга как минимум на 100 мм.
	Особое внимание – внешним и внутренним углам фундамента. Полоса материала должна находить на соседствующую стенку как минимум на 150 мм. При необходимости делаются соответствующие надрезы.
	Затем весь этот «узел» закроется очередным листом, накаливаемым на соседней стене. По такому же принципу поступают и на внутренних углах.
	После того как нижний пояс гидроизоляции смонтирован по всему периметру, переходя выше – на вертикальную часть фундаментной ленты. Из рулонов нарезаются полосы с таким расчетом, чтобы они снизу перехлестнулись с уже наклеенными фрагментами на 100 мм…
	…а в верхней части – полностью перекрывали горизонтальную поверхность ленты фундамента.
	Работа ведется в том же порядке. Отмеренный и отрезанный рулон материала вначале, постепенно раскатывая, наплавляют снизу вверх на вертикальной поверхности ленты.
	Затем проклеивается горизонтальная поверхность фундамента.
	И, как и раньше, завершает монтаж отрезанного рулона рубероида – наплавление нижней полоски, от которой начиналась работа. Так продолжают, пока весь фундамент не будет покрыт первичным слоем гидроизоляции.
	Для надежности рекомендуется закрыть это первый слой наплавляемой гидроизоляции вторым, сплошным, от подошвы до верхнего края фундаментной ленты.
	Второй слой полностью скроет собой «пояс усиления», и такой гидроизоляции уже будет абсолютно не страшен никакой напор грунтовых, дождевых или паводковых вод. Процесс гидроизоляции показан недостаточно подробно потому, что на нашем портале этому вопросу посвящена отдельная публикация – «Гидроизоляция фундамента своими руками», в которой рассмотрены различные способы, в том числе и с применением самоклеющихся рулонных материалов.
	После полной готовности гидроизоляции можно переходить к монтажу утеплительных панелей «Пеноплэкса». Для этого применяется один из нескольких способов. Во-первых, блоки утеплителя часто монтируют на специальный клей, предназначенный именно для термоизоляционных работ. Он может реализовываться в виде сухой строительной смеси, и тогда потребуется его разведение замешивание до необходимой консистенции в соответствии с прилагаемой инструкцией. Пример такого клея показан на иллюстрации.
	Может клеевой состав продаваться и в готовой к применению форме, в пастообразном состоянии. Он поступает в продажу, расфасованным в банки или ведра.
	Для монтажа пеноплэкса можно воспользоваться и битумной мастикой, такой же, которая применялась для гидроизоляции стен фундамента. Единственное условие – мастика должна быть на водорастворимой основе, так как органические растворители (ацетон, бензол, спирты и другие подобные соединения) деструктивно влияют на экструдированный пенополистирол. Впрочем, выпускается специальная битумная мастика, предназначенная именно для монтажа пенополистирольных утеплительных плит – это будет оптимальным решением.
	Наклеивать плиты пеноплэкса начинают снизу. Если фундамент имеет сложную форму, например, выраженную ступенчатую подошву, то слой утеплителя, устанавливаемый на него, должен в точности ее повторять. При этом следует стремиться оставлять минимальные щели на внутренних и внешних углах, тщательно подгоняя вырезанные куски пеноплэкса.
	Клей наносят на панели точечно (горками), но с таким расчётом, чтобы после прижатия их к поверхности площадь контакта составляла не менее 40% от общей площади. Если поверхность стены после проведения гидроизоляции отличается высокой ровностью, то можно для нанесения клеевого состава использовать зубчатый шпатель с высотой гребня 12 – 15 мм. В любом случае, как бы ни наносился клей, необходимо это делать с таким расчётом, чтобы он при прижатии плиты к поверхности не выступил на швах и не мешал стыкованию очередных плит утеплителя.
	При монтаже пеноплэкса обязательно совмещают пазо-гребневое соединение, добиваясь максимально плотной подгонки панелей друг к другу.
	Вся подземная часть утеплителя монтируется исключительно на клеевой состав. Категорически недопустимо использование любых анкерных креплений по типу «грибков». «Гуляющие» по сети фотографии или видеосюжеты с подобным способом крепления пеноплэкса на подземной части фундамента говорят лишь о том, что публикующие это «мастера» недостаточно хорошо разбираются в этой технологии. Во-первых, сверление отверстий под «грибки» обаятельно нарушит герметичность созданного слоя гидроизоляции, и вся проделанная в этом плане работа пойдет насмарку. А во-вторых, в дополнительном механическом креплении и нет никакой нужды – грунтовая засыпка будет надежно фиксировать пеноплэкс на вертикальной поверхности фундаментной ленты.
	Участок же, расположенный в цокольной части, ВЫШЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ, дополнительно фиксируется к поверхности с помощью пластиковых дюбелей – «грибков». Прямо через утеплительную панель просверливается отверстие требуемого диаметра, с заглублением в слой бетона (кирпича) на 35 – 50 мм, вставляется «грибок» до упора, после чего забивается (вкручивается – в зависимости от модели) фиксирующий сердечник. Впоследствии шляпка «грибка» будет скрыта отделкой цоколя.
	Если для гидроизоляции стен фундамента применялась технология наплавления рулонного материала, то практикуют и еще один способ последующего крепления термоизоляционных плит. С помощью газовой горелки проводят поверхностное расплавление наклеенного рубероида, безусловно, очень аккуратно, чтобы не допустить сквозного прожига.
	Для целой панели пеноплэкса достаточно двух-трех таких расплавленных «пятен».
	После прижатия панели её удерживают в течение 10÷15 секунд – битумное заполнение застывает, и утеплитель достаточно надежно фиксируется на стене.
	После того как вся поверхность покрыта пеноплэксом, необходимо тщательно заделать швы между панелями. В случае больших щелей их можно закрыть обрезками материала, при небольших имеет смысл использовать монтажную пену. Однако, если применяется пена, то необходимо будет после ее застывания и срезания излишком промазать швы битумной мастикой, чтобы исключить попадание на нее влаги – от этого полиуретановая пена может начать со временем разлагаться. Для пеноплэкса лучше всего применять фирменную клей-пену, которая, кстати, хорошо подойдет и для наклеивания утеплительных плит на поверхность фундамента.
	Если принято решение размещать панели термоизоляции в два слоя, то укладку второго проводят со смещением, так, чтобы не совпадали ни вертикальные, ни горизонтальные швы. Так будет практически сведена к нулю вероятность образования «мостиков холода».
	Смонтированный утеплитель после уплотнения швов рекомендовано защитить от прямого химического воздействия грунта. Здесь можно поступить по-разному:
	Первый вариант – проложить на поверхности утеплителя армирующую сетку-серпянку и нанести тонкий оштукатуривающий слой, используя в качестве раствора тот же клеевой состав или специальную смесь для обмазочных гидроизоляционных работ.
	Второй вариант – закрыть пеноплэкс слоем недорогого рубероида или пергамина, уложенного на битумную мастику с перехлестом соседних листов в 100 мм. Это, помимо защиты, создаст еще один гидроизоляционный барьер. Но самый лучший вариант – это использование специальной профилированной мембраны типа «PLANTER – standard». Это современное покрытие становится непроходимой преградой для влаги, а рельефные выступы будут служить своеобразными «демпферными подушечками», предотвращающими повреждение утеплительного слоя при обратной засыпке фундамента грунтом.
	Гидроизоляция и утепление подземной части фундамента выполнены. Всё готово к началу обратной засыпки.
	При больших объёмах работ целесообразно привлечь специальную технику. Обратите внимание – для дополнительной страховки мастера установили временные деревянные подпорки. По мере засыпки фундамента грунтом их несложно удалять, а после заполнения котлована, термо- и гидроизоляции фундамента уже ничто не сможет повредить. Следует учесть, что при обратной засыпке грунта рекомендуется у стен разместить слой песка (песчано-гравийной смеси) – это поможет снизить нагрузку на стенки фундамента. Иногда в этих целях применяют и керамзит, что придаст утеплению еще большую эффективность.
	Обратная засыпка выполнена – ее потом необходимо будет лишь привести в порядок вручную. Это будет делаться на стадии создания утепленных отмостков.
	А сама лента фундамента стала основанием для дальнейших работ – выкладывания цоколя из клинкерного кирпича.

Видео: последовательность гидроизоляционных и утеплительных работ на фундаменте

Горизонтальный пояс утепления грунта вокруг фундамента

• При засыпке грунта последовательно проводят его трамбовку. Когда до уровня поверхности остается порядка 300 мм, грунт максимально уплотняют и устанавливают деревянную опалубку с таким расчетом, чтобы она поднималась над поверхностью земли на 100 – 150 мм. Ширина пояса утепления указана в таблице выше. Как правило, даже если ее табличное значение менее метра, все равно рекомендуется минимально выдерживать 0,7 — 1 метр.
• Укладывается песчаная подушка, толщиной не менее 100 мм, тщательно трамбуется. Затем простилается слой рулонного гидроизолятора – рубероида, с проклейкой нахлестов между листами битумной мастикой.

• Поверх рубероида укладываются плиты пеноплекса. Следует добиться максимального их прилегания к вертикальным панелям, чтобы не оставлять пути холоду. Стыки между плитами шпатлюются клеевым составом или монтажной пеной.
• Сверху плиты пеноплекса закрываются плотной полиэтиленовой плёнкой, оставляя небольшой нахлест на цокольную часть. Для усиления конструкции отмостки можно поверх пленки уложить армирующую металлическую сетку или несколько параллельных прутков арматуры.

• Выполняется заливка отмостки. В опалубку заливается бетон стандартного состава – 3 части песка к 1 – цемента. Раствор должен быть достаточно густой, чтобы выполнить уклон от стен здания к краю отмостки.

• После первичного схватывания залитого бетона можно выполнить его упрочнение по технологии железнения. Другой, более оптимальный вариант – предусмотреть облицовку отмостки тротуарной плиткой.

Видео: грамотно исполненная утепленная отмостка

Утепленная цокольная часть также подлежит обязательной отделке штукатуркой или облицовке плиткой, искусственным камнем или специальными панелями. Подробнее о технологиях облицовки цоколя можно узнать в соответствующей публикации портала.

Особенности утепления плитного фундамента

Если для какого-либо строения требуется плитный фундамент, то главная особенность заключается в том, что его утепление пеноплексом проводится сразу в процессе заливки.

• На размеченной площадке производят земляные работы – выбирают грунт на предусмотренную проектом глубину. Дно получившегося котлована по максимуму выравнивают вручную.
• Насыпается песчаная подушка толщиной не менее 100 мм. Одна должна быть тщательно утрамбована. Целесообразно поверх песчаной подушки простелить слой геотекстиля – дорнита.
• Следующим слоем идет так называемая бетонная подготовка – поверхность заливается тонким слоем бетона с щебеночным наполнением. Армирования в этом случае не предусматривается.
• После застывания бетонной подложки она должна быть закрыта гидроизолирующим рулонным материалом – рубероидом. Достаточно одного слоя, уложенного на мастику с тщательным приклеиванием перехлёстов соседних листов.
• Устанавливается по периметру опалубка на требуемую высоту заливки фундамента.
• По всей площади производится выкладка плит пеноплекса с тщательной подгонкой замковых пазо-гребневых соединений. Для подобных работ лучше использовать пенополистирол повышенной плотности – марки «Пеноплекс 45» толщиной от 50 до 100 мм. Все стыки, при необходимости, тщательно заделываются монтажной пеной.

• Поверх уложенных плит настилается полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мм. Перехлест соседних полотен – не менее 150 мм, с обязательным проклеиванием этих мест строительных водостойким скотчем.
• Далее, выполняют необходимое армирование и заливку фундамента, в соответствии с проектом здания.
• После того, как фундамент окончательно наберет нужную прочность, опалубку снимают и проводят обязательное утепление пеноплексом вертикальных стенок получившейся плиты. Производят и обустройство утепленной отмостки – оно ничем не будет отличаться от того процесса, о котором было рассказано выше.

Итак, процесс утепления фундамента пеноплексом – достаточно объемный и трудоемкий. Тем не менее, игнорировать важность подобных работ будет непростительной ошибкой. Фундамент, получивший надежную защиту и от влаги, и от температурных перепадов, надежно прослужит без ремонта десятки лет, сохраняя тем самым целостность всей конструкции дома.

Инструкция, как правильно произвести утепление цоколя дома Пеноплексом своими руками

Устройство теплозащиты цоколя — это необходимый этап строительства любого объекта для жилого и промышленного назначения. Теплоизоляция пенополистиролом относится к энергосберегающим мероприятиям.

Высококачественная и современная термоизоляция «Пеноплекс» профессионально защищает цоколь и фундамент от замерзания.

Подобным образом увеличивается энергоэффективность строения, что способствует усилению конструкционной защиты здания, приводит к бережному использованию энергоресурсов и значительной экономии средств на отопление.

Об утеплении цоколя Пеноплексом своими руками расскажем в статье.

Что такое пенополистирол?

Это белоснежный пенопластовый материал в виде полистирольных шариков, состоящих из стирола, формирующего его ячеистое строение и вспенивателя — пентана. Оба образующих компонента относятся к углеводородным соединениям, получаемым в виде побочных продуктов в нефтегазовых производственных циклах.

Характеристики пенополистирола:

1. Высокие теплозащитные качества, поскольку утеплитель имеет низкую теплопроводность в диапазоне 0.029 — 0.037 Вт/(м•К).
2. Механическая прочность, обеспечивается гибкостью технологического процесса, когда возможно устанавливать заданную прочность для конкретных областей применения.
3. Имеет особые способности сохранять стабильные размеры, при температуре воздуха до + 80 С.
4. Низкое водопоглощение — утеплитель не гигроскопичен.
5. Высокая химическая стойкость к солям и щелочам, но легко способен разрушаться под обработкой растворителей.
6. Высокая устойчивость к воздействию атмосферы и к процессам старения.
7. Низкая огнестойкость — утеплитель легко воспламеняется. Модификация этого материала с антипиренами существенно понижает его горючесть.

Самые популярные производители, цена упаковки

В России существует около сотни предприятий разной мощности, которые выпускают теплоизоляционные плиты пенополистирол.

Профессионалы, приобретая утеплитель для цоколя в торговой сети, выбирают изделия у лидеров рынка. Это послужит гарантией качества и долговечности теплоизоляционного покрытия цоколя.

Список популярных производителей пенополистирола.

ТехноНиколь

Российский производитель, мощности его размещены в 7 странах СНГ и ЕС. «ТехноНиколь XPS» с теплопроводностью 0,028 Вт/(м*K), выпускается пакетами из 4 плит, габаритами 100х580х1180мм, общей площадью 2,74 м2, стоимость упаковки — 1200 руб.

URSA

Продукт испанского концерна, производство размещено также в России в Серпухове. «URSA XPS Г4», с теплопроводностью 0,030 Вт/(м*K), пакет из 4 плит с размерами 100х600х1180мм, общей площадью 2,83 м2, стоимость упаковки — 1500 руб.

Пеноплекс

Выпускается компанией в Санкт-Петербурге. «Пеноплекс Фундамент», с теплопроводностью 0,030 Вт/(м*K), пакет из 4 плит размерами 100х585х1185мм, общей площадью 2.77 м2, стоимость упаковки 1540 руб.

Теплекс

Нижегородского завода выпускаются в виде плит. «Теплекс 35», с теплопроводностью 0,030 Вт/(м*K), пакет из 4 плит с размерами 100х600х1200мм, общей площадью 2.88 м2, стоимость упаковки — 1350 руб.

Полиспен

Завод расположен в Кирове. Это вспененный полистирол, который производится методом экструзии. «Полиспен 35 Г4» имеет теплопроводность 0,028 Вт/(м*K), пакет состоит из 7 листов размерами 50х600х1200мм, общей площадью 7 м2, стоимость упаковки — 950 руб.

Почему материал предпочтителен для теплоизоляции?

Все находящиеся под землей конструкционные части домов подвержены не только огромным нагрузкам, но и отрицательному воздействию на них грунтовых вод, кислот и других агрессивных веществ, находящихся в опоясывающем грунте.

Термоизоляция цоколя — необходимая и обязательная часть строительных мероприятий, которые обеспечивают высококачественную и безопасную защиту строения от разнообразных внешних факторов.

Она совместно с гидроизоляцией объекта предотвращает замерзание строительной конструкции цоколя и основания от разрушений природной водой, которая при отрицательных температурах, расширяется, что приводит к возникновению трещин.

Наиболее легким, надежным и долговечным вариантом теплоизоляции цоколя является утепление его пенополистирольными листами. Их допускается устанавливать на разнообразном стройматериале: бетоне, кирпиче, железобетоне и газобетоне, как извне конструкции, так и внутри.

Каким способом лучше утеплить фундамент?

Теплозащиту цоколя осуществляют в 2-х случаях: непосредственно на стадии возведения дома и после его завершения.

При этом специалисты считают, что теплозащитные мероприятия желательно выполнять на этапе строительства дома, потом реализовать эффективное утепление будет сложнее. Помимо этого имеются два способа теплозащиты цоколя фундамента — внешняя и внутренняя.

При внутреннем утеплении в некоторой степени удается добиться изоляции объекта от отрицательных температур. При этом между стенкой и теплоизолятором все же собирается конденсат, который приведет к разрушению цоколя, а впоследствии к деформации и снижению прочностных характеристик дома.

Внешняя теплоизоляция дает возможность уберечь от холодов дом и стройматериал цоколя. Поскольку точка росы смещается в сторону защитного листа, который значительно более стабилен по отношению к влаге и отрицательным температурам, чем цоколь. В конечном результате получится теплый дом с увеличенным сроком эксплуатации.

Как определить нужную толщину изоляционного слоя?

Подсчет термоизолированного цоколя состоит в расчете толщины изоляционного слоя: by. Минимальные габариты теплоизоляционного слоя определяют табличным способом или с применением сложного программного комплекса, доступного инженерам проектных организаций.

На практике расчетные характеристики термоизоляции рассчитывают на основе индекса мороза (ИМ) на территории, где возводится дом. В случае, когда расчетные ИМ не сходятся с указанными в таблице — принимают соседнее большее значение.

Например, минимальный теплоизоляционный слой Пеноплекса для городов с ИМ:

• Ростов-на-Дону — 30000 С.час, толщина слоя, by-30 мм;
• Москва — 60000 С.час, толщина слоя, by-74 мм;
• Екатеринбург — 90000 град.С.час, толщина слоя, by-116 мм.

Как определить количество стройматериала?

После того как будет определена минимальная толщина защитного слоя приступают к определению площади изоляции и выбору Пеноплекса и вспомогательных материалов.

Для определения площади замеряют длину и ширину здания, далее устанавливают его периметр, умножают результат на высоту цоколя и получают искомую площадь в м2.

Например, для жилого дома в плане 10х10 м и высотой цоколя 1.0 м, площадь утепления будет: (2*10+2*10)* 1= 40 м2.

Для расчета количества утеплителя потребуется знать тип его и габариты. Расчет количества пенопласта и стоимость работ для площади утепления цоколя 40 м2:

1. Пенопласт ПСБ-С.25 1000-1000-100 мм, 40 листов, 40*322= 12888 руб.
2. Смесь для приклеивания «Теплоскреп» De Luxe, 8 мешков, 8*295= 2360 руб.
3. Смесь для армирования Ceresit СТ-190, 8 мешков, 8*475= 3800 руб.
4. Армирующая сетка, щелочностойкая, усиленная 4х4, 45 м.п., 45*40,3=1813.5 руб.
5. Грунтовка готовая к применению Tiefgrund LF, 10 л, 10*53 =530 руб.
6. Количество креплений, дюбель фасадный 200 шт.,200*9.8=1960 руб.
7. Декоративная (финишная) штукатурка Quarzgrund weiss, 7 мешков, 7*25*81=14175 руб.
8. Фасадная краска, «Egalisationsfarbe», 10 л, 10*202=2020 руб.
9. Итого материалы: 39546.50 руб.
10. Грунтование цоколя, 40 м2 *50 = 2000 руб.
11. Утепление цоколя, 40*400=16000 руб.
12. Армирование цоколя, 40*400=16000 руб.
13. Итого работа: 34000 руб.
14. Всего стоимость утепления цоколя пенопластом:73546.5 руб.

Расчет количества пенополистирола и стоимости работ для площади утепления цоколя 40 м2:

1. Пенополистирол Пеноплекс Комфорт 1185-585-100 мм — 58 листов, 15 упаковок * 1390=20850 руб.
2. Смесь для приклеивания «Теплоскреп» De Luxe, 8 мешков, 8*295= 2360 руб.
3. Смесь для армирования Ceresit СТ-190, 8 мешков, 8*475= 3800 руб.
4. Армирующая сетка, щелочестойкая, усиленная 4х4, 45 м.п., 45*40,3=1813.5 руб.
5. Грунтовка готовая к применению Tiefgrund LF, 10 л, 10*53 =530 руб.
6. Количество креплений, дюбель фасадный 300 шт.,300*9.8=2940 руб.
7. Декоративная (финишная) штукатурка Quarzgrund weiss, 7 мешков, 7*25*81=14175 руб.
8. Фасадная краска, «Egalisationsfarbe», 10 л, 10*202=2020 руб.
9. Итого материалы: 48488.50 руб.
10. Грунтование цоколя, 40 м2 *50 = 2000 руб.
11. Утепление цоколя, 40*400=16000 руб.
12. Армирование усиленной сеткой, 40*400=16000 руб.
13. Итого работа: 34000 руб.
14. Всего стоимость утепления:82488.50 руб.

Утепляем снаружи

Перед тем как начинать утеплять цоколь, тщательным образом очищают его поверхности от цемента, сбивая загрязнения молотком и зачищая щеткой. Выявленные поверхностные дефекты или щели, заделывают цементным раствором. После чего ему нужно дать высохнуть, и только потом начинают выполнять теплоизоляцию.

Далее цокольные поверхности покрывают грунтовкой для надежного соединения клеевого состава со стенами. Цокольная конструкция фундамента обычно обладает высотой 0.30-0.50 м, тогда как Пеноплекс производится в листах большего размера. Поэтому потребуется подогнать под цоколь.

Для этой цели замеряют высоту конструкции и соответственно размечают листы утеплителя, разрезая их ножовкой.

Расходные материалы и инструменты

Для теплозащиты цоколя пеноплексом мастер должен приготовить следующий инструментарий и вспомогательные приспособления:

• щетка по металлу для зачистки поверхности,
• кирка,
• лопата,
• ведра,
• тележка для выполнения выемки грунта около цокольной конструкции.

Для приготовления и нанесения растворов потребуется емкость, валик, шпатель и мастерок. Ножовкой подгоняют утеплитель. Монтажным пистолетом — крепят паро- и гидроизоляцию.

Основные стройматериалы, нужные для выполнения работ по теплоизоляции:

• экструдированный пенополистирол, обычно идет в пакетах от 4 до 10 листов;
• гидроизоляционная пленка;
• стеклопластиковая армосетка;
• клеевой состав для закрепления листов утеплителя;
• дюбеля;
• шпаклевка;
• битум мастика.

Технология отделки

Сверху, обработанных и очищенных цокольных поверхностей, наносят гидроизоляцию. Непременным требованием является глубокое высыхание ее покрова. В противном случае плиты будут расползаться в стороны.

Технология монтажа утеплителя:

1. Наклейка стартует снизу, размещаются листы утеплителя горизонтально в одном ряду.
2. Последующий слой листов устанавливается встык и закрепляется на плоскость предыдущего покрова.
3. Теплозащитные плиты обязаны быть равной толщины.
4. Выполняют следующий ряд со смещением стыков, располагая плиты в шахматном порядке, межплиточные швы должны быть 5 мм.
5. Плотно подгоняют края листов.
6. Клей наносят по ряду точек.

Завершив этапы утепления и внешнего декорирования цоколя, потребуется также утеплить и обустроить отмостку.

Утепление цоколя экструдированным пенополистиролом, видео-инструкция:

Возможные ошибки

Вопреки тому, что информация о выборе утеплителя и технологии его монтажа на цокольных поверхностях находится в открытом доступе в достаточном объеме в интернете, на практике исполнители допускают большое количество ошибок, которые приводят к деформированию не только теплозащитного слоя, но и конструкционных элементов здания.

Самая большая ошибка, которую допускают домашние мастера — экономия при выборе толщины и плотности Пеноплекса. Оптимальная толщина листов теплоизолятора цоколя для центральных районов России от 80 до 100 мм.

Как их устранить?

Большинство ошибок допущенных при устройстве теплоизоляции исправить невозможно, потребуется полная переделка системы тепловой защиты цоколя. Например, если использовались в качестве клеевой или армирующей смеси, не предназначенные для этой цели растворы, к примеру, клей для плитки.

Нельзя также экономить, смешивая клей с песком либо добавлять в него для «прочности» цемент. Не менее опасно применять дешевую армосетку или нарушать технологию ее монтажа. Лучше если она будет щелочно-стойкой, с плотностью не менее 140 г/м2.

Распространённая причина появления трещин на теплоизоляции цоколя, когда армирующую сетку монтируют непосредственно на слой теплоизоляционных листов. Ее нужно углублять в армирующий слой таким образом, чтобы она находилась в центре пласта на 1/3. Еще одна часто встречающаяся ошибка при армировании — соединение полотен армосетки без нахлеста в 10 см.

Плюсы и минусы применения

Пенополистирол характеризуется большим количеством полезных свойств, что на фоне других теплоизоляционных материалов весьма выгодно и предпочтительно для применения.

Основные преимущества пенополистирола для утепления цоколя:

1. Низкая теплопроводность, препятствует передачи холода наружного воздуха и тепла из помещений.
2. Высокая влагостойкость, даже при нахождении под дождём он остается сухим.
3. Проницаемый стройматериал, позволяет дышать стеновым конструкциям.
4. Имеет высокую биологическую защиту от грибков.
5. Высокие звукоизоляционные характеристики.
6. Высокая прочность, при эксплуатации не деформируется.
7. Экологическая безопасность материала, не обладает радиоактивностью.

Недостатки у пенополистирола тоже имеются, но они не так многочисленны. Главный из них — это горючесть. Хотя производители научились с этим бороться, добавляя в состав противогорючие составы. Еще данный утеплитель боится растворителей и мелких грызунов.

Много важной и полезной информации об утеплении цоколя найдете в этом разделе.

Заключение

Пеноплекс, являясь усовершенствованной разновидностью пенополистирола, прекрасно подходит для теплозащиты цоколя фундамента. Беря во внимание превосходные теплоизолирующие свойства этого стройматериала, можно быть уверенным, что утепление цоколя пеноплексом не только предохранит его стены от минусовых температур, но и защитит от летней жары.

Производители утеплителя выпускают его в форме плит разнообразного формата. Его используют не только на стадии возведения дома, но и при его реконструкции и дополнительной теплозащите.

Для человека, впервые берущегося за строительство собственного дома и недостаточно изучившего «матчасть», может показаться странным уже сам факт того, что фундамент, оказывается, тоже нуждается в термоизоляции. Казалось бы – зачем утеплять железобетонную ленту, если не предполагается ни цокольного, ни подвального помещения? Если непосредственного контакта с жилыми комнатами нет – они располагаются выше? Какой лучше применить утеплитель для пола по бетону под стяжку? Такое непонимание важности вопроса зачастую приводит к тому, что термоизоляционные работы на фундаменте изначально не планируются и не закладываются в смету.

А между тем, подобное пренебрежение этим этапом работ влечет за собой массу негативных последствий — чуть ниже мы поговорим и об этом. Тем более что от прочности основания здания и его долговечности напрямую зависит состояние всего дома в целом. И нерадивый хозяин, ищущий экономии в таких вопросах, закладывает под свои владения «мину замедленного действия».

В настоящей публикации будет рассмотрено утепление фундамента пеноплексом технология, расчеты, важные нюансы выполнения, вплоть до пошаговой инструкции. Читайте, знакомьтесь, сразу предусматривайте одним из обязательных этапов строительства. Ну а если у кого-либо дом уже стоит на неутепленном ленточном фундаменте – еще не поздно исправить положение.

Так ли уж необходимо утепление железобетонного фундамента?

Итак, для начала видится необходимым развеять сомнения в целесообразности утепления железобетонного фундамента. И в качестве обоснования можно привести сразу несколько причин.

• Очень наивно будет полагать, что утеплением стен и пола решается проблема термоизоляции помещений первого этажа. Если фундамент в его заглубленной и цокольной частях остался «голым», то он, за счет огромной теплоемкости, превращается в мощнейший аккумулятор холода. И станет буквально «вытягивать на себя» тепло, выработанное системой отопления. Последствия понятны: это и трудности с обеспечением комфортных условий проживания, и никому не нужный перерасход энергоносителей. А с утепленным фундаментом расходы на отопления очень чувствительно снижаются.
• Если фундамент не утеплен, то температура верхней его заглубленной части, выше уровня промерзания, и уж тем более – цокольной, всегда будет разительно отличаться от той, что находится в области подошвы (здесь она особо не изменяется в течение всего года). Такая разница температур и влекомое ею различие в линейном расширении материала создают очень значительные внутренние напряжения в железобетонном поясе фундамента. А это, в свою очередь, становится предпосылкой для появления трещин, к ускоренному старению конструкции, к деформациям и даже постепенному разрушению. Значит, необходимо принять меры к устранению подобного «температурного градиента» — это как раз и поможет сделать слой термоизоляции.

• Извечным «врагом» является вода, проникающая в поры материала и приводящая к его эрозии при замерзании и оттаивании. Термоизоляция борется и с этим. Во-первых, большинство утеплительных материалов, используемых в этой области здания, сами по себе становятся неплохим гидроизоляционным барьером. Во-вторых, слой термоизоляции выносит точку росы наружу, именно в слой утеплителя, и материал фундамента уже не столь сильно страдает от повышенной влажности в сочетании с перепадами температур. Безусловно, качественный бетон по своим характеристикам обладает довольно высоким показателем морозостойкости (допустимым количеством циклов замораживания и оттаивания). Но этот заложенный резерв его прочности все же не стоит расходовать бездумно.
• Как правило, утепление фундамента проводится в комплексе с созданием утепленной отмостки по периметру дома. Такое сочетание вертикальной и горизонтальной термоизоляции не позволит промерзать грунту в области фундаментной ленты. А это, в свою очередь, означает, что на фундамент не будут действовать силы морозного вспучивания.

• В важности гидроизоляции заглубленной части фундамента, неверное, никого убеждать не нужно. И слой утепления здесь играет еще одну весьма заметную роль. Во-первых, он не допускает прямого контакта влажного грунта с железобетонной лентой. А во-вторых, предохраняет нанесённый на фундамент слой гидроизоляции от механических повреждений.

Обратите внимание на важный нюанс. Все перечисленные выше положительные свойства термоизоляционного слоя будут возможны исключительно при его расположении на внешней стороне фундаментной ленты. Не следует оставлять «на потом», с расчетом улепить стенки изнутри, «когда дойдут руки». Да, возможно, это несколько улучшит микроклимат в подвальном или цокольном помещении. Но по факту фундамент все равно остается без какой бы то ни было защиты. Так что – исключительно по внешней стороне!

Почему пеноплекс видится оптимальным материалом для утепления фундамента?

Многообразие современных термоизоляционных материалов – довольно широкое. Но вот только для специфических условий утепления фундамента подходят далеко не все из них.

Оно и понятно – утеплитель, по сути, закапывается в землю, то есть будет повергаться весьма серьезному механическому воздействию. Кроме того, это постоянный контакт с грунтом, который, особенно в верхних слоях, напитан почвенной влагой, часто содержащей весьма агрессивные химические соединения.

То есть материал должен иметь достаточную жесткость и прочность, минимальную гигроскопичность, высокую степень инертности к химически агрессивным веществам, и при всем этом не терять своих термоизоляционных качеств в течение всего срока эксплуатации. Такой материал есть – это экструдированный пенополистирол (ЭППС). Одним из самых известных российских производителей ЭППС является компания «Пеноплэкс». И ее название, слегка видоизменившись, в наше время стало нарицательным – пеноплексом стали часто называть вообще любой качественный экструдированный пенополистирол.

Тем не менее, посмотрим именно на фирменную продукцию «Пеноплэкс». Для индивидуального строительства в ассортименте компании предлагается четыре марки утеплительных плит — «Комфорт», «Фундамент», «Стена» и «Скатная кровля». Очень удобно с названиями – сразу видно, для утепления каких участков здания в основном предназначен материал.

К слову сказать, все из перечисленных марок обладают достаточной степенью универсальности. Но все же плиты «Пеноплэкс ® Фундамент» в максимальной степени адаптированы к упомянутым выше специфическим условиям эксплуатации.

Этим плитам придана повышенная жёсткость и механическая прочность на сжатие и на излом. А в том, что они не проходят специальной обработки для повышения стойкости к возгоранию или ультрафиолетовому облучению – нет абсолютно ничего страшного. Понятно, что скрытые слоем грунта, они получаются полностью защищенными и от огня, и от солнечных лучей. При этом их термоизоляционные качества – ничуть не хуже, чем у плит, предназначенных для стен, крыши, перекрытий и т.п.

Основные характеристики «Пеноплэкс ® Фундамент» показаны в таблице ниже:

Наименование	Метод испытаний	Единица измерения	Числовые показатели
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее	ГОСТ EN 826-2011	МПа (кгс/см²; т/м²)	0,27
Предел прочности при статическом изгибе	ГОСТ EN 826-2011	МПа (кгс/см²; т/м²)	0,4
Плотность	ГОСТ 17177-94	кг/м³	27 ÷ 35
Водопоглощение за 24 часа, не более	ГОСТ 17177-94	% по объему	0.4
Максимальное водопоглощение в течение первого месяца эксплуатации (выше впоследствии оно не станет)	ГОСТ 17177-94	% по объему	0,5
Коэффициент паропроницаемости		мг/(м×час×Па)	0,005
Категория стойкости к огню	Ф3-123	группа	Г4
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С	ГОСТ 7076-99	Вт/(м×°С)	0,032
Температурный диапазон эксплуатации	ТУ	°С	-70 … +75
Стандартные размеры	Ширина	мм	600 (полезная — 585)
	Длина	мм	1200 (полезная — 1185)
	Толщина	мм	50; 100
Расчетный срок эксплуатации		лет	не менее 50
Примерная стоимость одной плиты 50 мм		руб.	200

Как видно, материал очень легкий и в достаточной степени прочный. Практически полная водонепроницаемость придает ему функции еще и дополнительной гидроизоляции. Химическая структура отличается высокой стабильностью (в отличие, например, от близкого «родственника» пеноплекса – обычного белого пенопласта), совершенно не подвержена и биологическому разложению и поражению.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как сделать утепление деревянного перекрытия своими руками

Удобство работы с пеноплексом (так будет его называть по ходу статьи дальше, имея в виду «Пеноплэкс ® Фундамент») заключается в наличии стыковочных кромок по периметру плит.  Г-образные пазы (четверти) при укладке материала перекрывают линии стыков, тем самым делая термоизоляционное покрытие сплошным, без сквозных мостиков холода.

При необходимости материал легко раскраивается – режется ножовкой или даже острым строительным ножом.

По какой схеме утепляется ленточный фундамент?

Примерная схема выполнения термоизоляции фундамента пеноплексом

Чтобы двигаться дальше и разбирать уже все нюансы технологии утепления фундамента, для начала нужно разобраться с общей схемой, по которой оно будет производиться. Схема, безусловно, дана в некотором упрощении, но все же отражает все основные элементы создаваемой конструкции.

1 – грунт на участке строительства.

2 – песчаная (песчано-щебёночная, песчано-гравийная, в зависимости от особенностей грунта) подушка под подошвой фундамента.

3 – показана труба кольцевой дренажной системы, которую часто предусматривают по периметру фундамента, если он возводится на переувлажнённом или склонном к сезонному переувлажнению грунте.

4 – железобетонная армированная лента фундамента. (К слову, фундамент может быть и сборный, из железобетонных блоков, бутовых камней и т.п.)

5 – обязательный внешний слой надежной гидроизоляции вертикальных стенок ленты фундамента.

6 – слой утепления из плит пеноплекс, плотно прижатых к гидроизолированной поверхности ленты фундамента по всей ее высоте – от подошвы до верхней части цоколя.

7 – слой обратной грунтовой засыпки. Рекомендуется в этих целях использовать не выбранный ране грунт, а песок или песчано-гравийную смесь.

8 – песчано-гравийная подушка под утепленные отмостки вокруг дома.

9 – слой горизонтального утепления – плиты пеноплекса, расположенные под отмосткой. Они не дадут возможности промерзания грунта в области фундаментной ленты.

Показанное расположение слоя горизонтального утепления не является догмой. Нередко его располагают глубже, в области подошвы, в тех случаях, года фундамент имеет малую глубину залегания, выше уровня промерзания грунта. В любом случае, горизонтальный пояс утепления должен вплотную, без просветов, прилегать к вертикальному.

10 – отмостки.

11 – гидроизоляция делается и по горизонтальной верхней поверхности ленты – для предотвращения капиллярного подсасывания воды от цоколя в материал стен.

12 – стена здания.

13 – слой фасадной термоизоляции. Обратите внимание: как правило, здесь уже используется совершенно иной утеплитель, обладающий необходимой паропроницаемостью. Пеноплекс для фасадного утепления – нерекомендуемый вариант. Но оба пояса утепления (цокольной части фундамента и стены) в любом случае должны плотно стыковаться между собой, чтобы не осталось пути проникновения холода.

14 – отделка цоколя.

15 – фасадная отделка.

В описании не зря указывалось на необходимость плотного смыкания различных слоев термоизоляции. К сожалению, по неопытности довольно многие начинающие доморощенные строители допускают ряд грубых ошибок, которые если и не сводят на нет всю проделанную работу, то во всяком случае резко снижают эффективность утепления фундамента. И раз речь у нас идет о схеме, будет нелишним сразу указать на такие возможные ошибки.

Типичные ошибки при утеплении фундамента

Ниже будут показаны три иллюстрации. В каждой из них в левой части демонстрируется ошибочное исполнение схемы утепления, справа – так, как должно быть.

Итак, первый случай.

Неправильно (слева). По непонятным причинам термоизоляция размещена исключительно на заглубленной части фундамента и под отмостками, но оставлена совершенно «голой» его цокольная, выступающая над землей часть. В принципе, здесь можно смело сказать, что силы и средства затрачены почти впустую. Оставлен широчайший «мост», даже, скорее «магистраль», по которой холод будет распространяться вниз (широкими синими стрелками показан оставленный путь проникновения холода). Да и не только вниз – открытыми остаются пути распространения холода на перекрытие первого этажа, и на стены, начинающиеся от цокольной части фундамента. То есть термоизоляция в нижней части стен тоже практически перестает работать.

Правильно (справа). Слой термоизоляции идет от подошвы фундамента вплоть до верхнего обреза цоколя. И здесь он стыкуется или даже перехлестывается со слоем утепления стен. Пути для проникновения холода отсечены.

Неправильно (слева). С утеплением стенок ленты фундамента, вроде бы, никаких вопросов нет – сплошным слоем сверху донизу. Однако, на широкой ленте возведена стена, которая после утепления отделана облицовочным кирпичом. И эта кирпичная кладка, наряду с оставшейся открытой снаружи части горизонтальной поверхности фундамента – очень даже приличный мост холода. И никаких препятствий для его распространения вплоть до подошвы.

Правильно (справа). Если обстоятельства вынуждают поступить именно таким образом, то все равно слой термоизоляции фундамента должен стыковаться со скрытым под кирпичной кладкой утеплением стены. Значит, в этих целях придется выполнить еще и горизонтальное утепление цокольной части фундамента, и лишь после этого выполнять фасадную отделку.

Неправильно (слева). Не вполне типичный случай, но тем не менее. Слой утепления фундамента скрыт за кирпичной облицовкой. Получается разрыв между этим слоем и выложенным горизонтальным поясом термоизоляции по грунту. Открывается дорога распространению холода через этот разрыв до подошвы фундамента. И пусть это не покажется несущественным – в сильные холода и такой «мост» способен на вполне значительные «безобразия».

Правильно (справа). В случае когда разрыва сверху избежать невозможно, необходимо переносить горизонтальный пояс утепления в район подошвы, но так, чтобы он там обязательно стыковался с вертикальным слоем. Или же, как показано на рисунке, оставить и верхний пояс под отмостками, и обязательно – нижний, заглубленный. Тогда влияние холода на грунт вокруг фундамента в значительной степени будет снижено, а подошва и вовсе получается полностью защищённой сплошным слоем термоизоляции.

Какой должна быть толщина термоизоляции фундамента?

Чтобы утепление фундамента действительно «работало», необходимо соблюсти определенную толщину термоизоляции. Естественно, это должно просчитываться заранее, еще на этапе планирования. Во многом это предопределит и расходы на приобретение нужного количества материала.

Рассчитать толщину можно двумя способами. Первый – через коэффициенты теплопроводности материалов, отталкиваясь от нормированной величины термического сопротивления конструкции. Второй – найти нужный параметр по таблицам, используя так называемый «индекс мороза».

Считаем исходя из коэффициентов теплопроводности

Не станем мучить читателя формулами расчета – лучше сразу предложим воспользоваться встроенным онлайн-калькулятором, который сопровождается необходимыми пояснениями по работе с ним.

Калькулятор расчета толщины утепления фундамента

Перейти к расчётам

Необходимые пояснения по проведению расчетов с калькулятором

• Расчет отталкивается от значения нормированного сопротивления теплопередаче. Эта величина установлена СНиП, но можно не рыться по справочникам, а взять значение с предлагаемой ниже карты-схемы, естественно, для своего региона проживания. В нашем случае потребуется термическое сопротивление «для стен» — показатели выделены на схеме фиолетовыми цифрами.

• Далее, необходимо указать, из чего сложен фундамент (кроме монолитного железобетона, могут быть и иные варианты), а также толщину фундаментной ленты.
• Следующим шагом выбирается утеплитель. Хотя наша статья посвящена термоизоляции с помощью пеноплекса, калькулятор более универсален, и позволяет оценить варианты с использованием других материалов, которые также могут использоваться в условиях фундаментного утепления. В частности, это, помимо ЭППС, пенопласт ПСБ (не рекомендуется), PIR-плиты (великолепные качества, значительно превышающие возможности ЭППС, но очень высокая цена), и напыляемый пенополиуретан (немалая стоимость + необходимость привлечения специалистов со специальным оборудованием).

После этого останется нажать кнопку «РАССЧИТАТЬ…» и получить готовый ответ в миллиметрах.

Определяем толщину по таблице

Этот способ расчета несколько проще. Правда, он не обладает универсальностью – в расчет не принимаются материал и толщина тенты фундамента, то есть результат не столь точен. Но особой точности и не требуется, так как предстоит все равно округлять в бо́льшую сторону до стандартных толщин плит. Кроме того, полученное значение будет справедливо исключительно для пеноплекса. Но в разрезе темы нашей статьи этого вполне достаточно.

Но зато сразу даются и рекомендуемые толщины горизонтального пояса утепления по периметру фундамента. Причем, с учетом утолщенных участков по углам. Поясним на чертеже.

Итак, серым цветом показан условно ленточный фундамент в плане (вид сверху). Вокруг него сплошным горизонтальным поясом укладываются плиты пеноплекса, которые стыкуются торцами с термоизоляцией, закрепленной на внешних стенках ленты. Ширина этого пояса (Dп) должна отвечать определённым требованиям, иначе такое утепление фундамента экструдированным пенополистиролом становится неэффективным или даже бесполезным.

Кроме того, по внешним и внутренним углам рекомендуется выполнять утолщение слоя этой горизонтальной термоизоляции. Длина утолщенного участка (Dу) если считать от точки угла, тоже будет получена одним из результатов проводимого расчета.

Расчет очень прост. Для начала необходимо по карте-схеме определить «индекс мороза» для своего региона проживания. Это условное значение, рассчитанное специалистами, совмещает в себе и количество дней в году с отрицательными температурами, и уровень этих температур. Само число, по сути, нам ничего не скажет, и оно в нашем случае требуется лишь для входа в таблицу.

При необходимости можно провести интерполяцию – определить более точное значение, если место проживания находится в промежутке между нанесенными линиями. А если хочется узнать совсем точное значение для своего города – можно справиться в любой местной строительной или проектной организации. Но для нашего расчета идеальная точность не важна.

Итак, если имеется значение ИМ, то осталось лишь зайти в таблицу, размещенную ниже.

«Индекс мороза» (ИМ)	Толщина слоя ЭППС вертикальной термоизоляции стенок фундамента (мм)	Ширина пояса горизонтальной термоизоляции Dп (м)	Толщина ЭППС пояса горизонтальной термоизоляции (мм)	Длина утолщённых участков от углов здания Dу (м)	Толщина ЭППС утолщенного участка (мм)
менее 35000	84	—	—	—	—
35000	91	0.3	18	1.2	25
40000	98	0.6	32	1.2	44
50000	112	0.9	49	1.5	69
60000	126	1.2	63	2	95
70000	140	1.5	81	2.5	121
80000	154	1.8	102	3	152
90000	168	1.8	133	3.5	200

Вот, по сути – и вся премудрость. Остается лишь привести полученные результаты к стандартным размерам плит пеноплекса, несколько увеличив их. Ну а потом уже можно смело рассчитывать требуемое количество материалов и составлять примерную смету, исходя из местных цен на пеноплекс.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как производится теплотехнический расчет пола по грунту онлайн

Как проводятся работы по утеплению ленточного фундамента пеноплексом – пошагово

Утепление вертикальных стенок

Проведение утепления фундамента очень тесно связано с его предварительной гидроизоляцией. И хотя наш портал не предназначен для рассмотрения общестроительных вопросов, в данном случае это неизбежно. Просто эти два мероприятия настолько взаимосвязаны, что трудно провести границу между ними. Так что будем считать, что при утеплении фундамента гидроизоляционные операции просто являются одним из обязательных этапов, входящих в общий блок термоизоляционных работ.

Для большей наглядности попробуем показать процесс проведения работ в виде таблицы-инструкции, последовательно переходя от одного шага к следующему, от начала до конца.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Если будет утепляться старый фундамент, то предстоит выполнить довольно масштабные земляные работы – выбрать грунт по всей высоте ленты, вплоть до ее подошвы. При строительстве нового фундамента это обычно предусматривается заранее – вдоль ленты заблаговременно оставляется рабочая траншея. Тогда после набора бетоном прочности и проведения распалубки сразу открывается «фронт работ».  Ширину траншеи делают такой, чтобы в ней свободно можно было перемещаться и выполнять все необходимые операции по гидроизоляции и утеплению, а при фундаментах глубокого заложения иногда требуется еще и установка строительных лесов или козлов.
	Следующая важная, и при этом – очень неприятная, грязная задача – это очистка стенок фундаментной ленты ото всех загрязнений, пыли, налипшего мусора и даже от неровностей, вызванных, например, наплывами на стыках досок опалубки. Ничего не поделаешь – без этого не будет должной адгезии с гидроизоляционным составом и плотного прилегания всех последующих слоев, без оставления пустот.
	Для очистки от пыли и грязи в ход идут металлические жёсткие щётки – есть специальные модели, которые можно установить на шлифмашинку, чтобы облегчить себе задачу. Крупные неровности сбиваются, а с более мелкими приходится поработать специальным шлифовальным кругом для бетона. Работа очень пыльная, поэтому должна проводиться с соблюдением мер предосторожности, с использованием средств защиты кожи, глаз, органов дыхания. Но пренебрегать этим этапом, как поступают некоторые – все же не стоит, так как недостаточная подготовленность поверхностей может негативно сказаться на качестве и эффективности как их гидроизоляции, так и утепления.
	Очищенные поверхности грунтуются. Для этого используется жидкий состав на битумной основе – праймер. Очень хорошим, качественным примером может служить «Праймер №01» известной российской компании «Технониколь».
	При нанесении грунтовки праймера не жалеют. Слой должен получиться достаточно толстый, с обязательным заполнением всех неровностей. Мелкие углубления, раковины, открытые поры так и норовят остаться «сухими», поэтому здесь нужна особая внимательность. Работу можно выполнять с помощью валика с ворсом средней длины. Но все внешние и внутренние углы и другие сложные участки в обязательном порядке грунтуются кистью. Недопустимы никакие пропуски. После того как вся внешняя поверхность стен фундамента будет покрыта праймером, можно и нужно сразу же провести такую же обработку и горизонтальной поверхности ленты сверху.
	Качественная гидроизоляция предполагает не только обмазку поверхности, но и наклеивание рулонных материалов. В данном примере используются рулоны «Технониколь Линокром ОМ». Их наклеивание предполагает «горячий» способ монтажа, то есть с использованием газовой городки для проплавления адгезионного слоя. То есть требуется и сама горелка, и баллон с пропаном.
	Одному с такой задачей справиться нереально – обязательно требуется помощник. Задачей одного мастера будет работа горелкой – проплавление защитной пленки на рулонном материале (важно – проплавляться должна та сторона, которая указывается производителем. Обычно на ней нанесены логотипы и необходимые надписи – так проще контролировать процесс проплавления. Второй мастер по ходу разогрева рулона раскатывает его по поверхности и плотно приживает рубероид к стене. Работу всегда ведут снизу вверх. То есть начинают от подошвы, проклеивают все переходные галтели, горизонтальный участок стены, и лишь потом заходят на вертикальную стенку ленты.
	Если прогрев горелкой произведен правильно, достигнуто требуемое расплавление защитной пленки, то рубероид превосходно приклеивается к прогрунтованной битумным праймером железобетонной поверхности. Важно следить, чтобы не оставалось воздушных пузырей, чтобы материал плотно прилегал к стене по всей площади.
	Поле того как верхняя часть полотна надежно приклеена, возвращаются вниз – там практически всегда остается не заклеенной «стартовая» полоса рулона. Ничего страшного – ее слегка приподнимают вверх, прогревают тыльную сторону горелкой до плавления пленки, а затем окончательно фиксируют на поверхности стены.
	Как правило, приклеивание рулонной гидроизоляции ведут по ярусам. То есть вначале полностью закрывается подошва и участок перехода к вертикальным стенкам. Тем самым, кстати, задается своеобразный усиливающий пояс на этом самом сложном по своей конфигурации участке. После того как по всем периметру фундамента этот «ярус» будет уложен, переходят к менее проблемным в плане сложности монтажа вертикальным стенкам ленты.
	Особого внимания всегда требуют внешние и внутренние углы. Основное правило такое – при наклеивании рубероида на одну стенку полоса шириной в 150 мм должна быть загнута на соседнюю. И, соответственно, наоборот, при работе на второй стене. Получается встречный двойной нахлест, обеспечивающий высокую надежность гидроизоляции на этих проблемных участках. Если возникает необходимость, то при предварительной примерке полотна по месту делаются нужные разрезы.
	По готовности нижнего «яруса» гидроизоляции, переходят выше. При замере размеров необходимых для прямых участков стены фрагментов обязательно учитывается, что они должны лечь с нахлестом на нижние, уже приклеенные, не мене, чем на 100 мм.
	Как правило, полотно размечается и вырезается такой длины, чтобы оно сверху после загиба на горизонтальную поверхность ленты, полностью перекрыло ее по все ширине. То есть одновременно будет выполнена и горизонтальная гидроизоляция фундамента.
	Работы производятся в том же порядке, и с соблюдением тех же правил, что и на нижнем ярусе. И так – до тех пор, пока вся внешняя поверхность и верхняя горизонтальная площадка ленточного фундамента не будут покрыты слоем гидроизоляции.
	При наличии средств очень желательно, а в случае строительства на грунте со склонностью к сезонным переувлажнениям – настоятельно рекомендуется сверху первого наклеить тем же способом еще и второй слой рулонного материала. При этом полотна наклеивают таким образом. Чтобы нахлесты полотен нижнего слоя полностью перекрывались целыми участками полотен верхнего слоя. Остальные правила монтажа – без изменений. Так будет достигнута стопроцентная гарантия надежности гидроизоляции, даже при наличии некоторого напора грунтовых вод.
	После того как с гидроизоляцией закончено, можно переходить к монтажу утеплительных плит. Они будут крепиться к стене с помощью клеевого состава. А вот здесь варианты могут быть разные. Во-первых, это может быть специальный клей для термоизоляционных работ, который выпускается в виде сухой строительной смеси. Клей разводится в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией непосредственно перед началом монтажных работ.
	Во-вторых, это может быть готовый клеевой состав, также предназначенный именно для утеплительных операций. Это готовая пластичная пастообразная масса, расфасованная в герметично закрытые ведра. Начинает застывать при контакте с воздухом. Очень удобно, но, безусловно, получится значительно дороже, чем с сухой строительной смесью.
	Наконец, многие мастера предпочитают использовать для наклеивания плит пеноплекса на уже готовую гидроизоляцию битумную мастику. Очень неплохое решение, но при одном условии – мастика не должна содержать никаких органических растворителей, так как пенополистирол с ними «не дружит». Оптимальный вариант – это специальная битумная мастика, которая предназначена именно для монтажа термоизоляционных материалов. Характерный пример – «Мастика №27» производства все той же известной компании «Технониколь».
	Монтаж плит термоизоляции начинают вести снизу. В этой области, если подошва фундамента имеет сложную форму, придется выкраивать пеноплекс таким образом, чтобы он повторял все углы и изменения направления, полностью закрывал все утепляемые поверхности. Придется постараться, так как вырезанные фрагменты должны очень плотно прилегать друг к другу, без просветов. Особо много хлопот могут доставить внешние и внутренние углы – недопустимо, чтобы, например, на вершине внешнего угла слой термоизоляции был тоньше, чем на остальной поверхности. Понятно, что при работе в этой области фундаментной ленты больше времени будет уходить на подгонку фрагментов пеноплекса, чем на их наклеивание. На прямых вертикальных участках работа пойдет значительно быстрее.
	Клей на плиту может наноситься по-разному. На иллюстрации показано три основных способа – точечно (или маячками), полосами или в сплошную с последующим распределением состава по поверхности с помощью зубчатого шпателя. Последний метод допускается, если утепляемая поверхность после выполнения гидроизоляционных работ получилась очень ровной, и нет вероятности при таком монтаже оставить под пеноплексом воздушные полости. Какой бы способ нанесения и распределения клея ни был выбран, должны соблюдаться два условия: Первое – после наклеивания и прижатия плит площадь контакта должна составлять не менее 40% от площади плиты. Второе – при прижатии плиты к утепляемой поверхности клей не должен выступать наружу по периметру, так как это помешает нормальному монтажу последующих плит. Если же клей все же выступил, его излишки должны незамедлительно сниматься шпателем. Понятно, что это значительно увеличит ненужный расход состава.
	Промазанную клеем плиту пеноплекса плотно прижимают к поверхности в нужном месте и удерживают в этом положении с приложением усилия в течение примерно 10÷15 секунд. Это необходимо для того, чтобы клей распределился по площади плиты, начали действовать его адгезионные качества. После указанной паузы можно провести окончательную корректировку положения плиты пеноплекса, слегка сдвигая ее в нужном направлении. Естественно, при этом необходимо добиться плотной стыковки замковых кромок, чтобы не оставалось просветов.
	А вот теперь – внимание! Категорически запрещено использовать в заглубляемой части фундамента дополнительное механическое крепление плит пеноплекса. И если вы проводите работу не самостоятельно, а пригласили мастеров, которые начинают использовать дюбели-«грибки», как на показанной этой вызывающей оторопь иллюстрации, смело гоните их в шею. Но пусть сначала восстановят полностью испорченную гидроизоляцию! Посудите сами – стоило ли стараться, тщательно грунтуя и оклеивая стены фундамента рулонным материалом, добиваясь герметичности всех стыков полотен, если после этого в гидроизоляции сверлятся отверстия?! По большому счету, никакое дополнительное механическое крепление здесь и вовсе не требуется – грунт после обратной засыпки траншеи очень плотно и надежно прижмет наклеенные плиты пеноплекса к поверхности фундаментной ленты. И никуда они не могут ни деться, ни сдвинуться по определению.
	Совершенно иное дело, если речь идет о надземной, цокольной части фундамента. Здесь, да, придется закрепить плиты еще и с помощью дюбелей-«грибков» (что ни в коем случае не отменяет необходимость их предварительного монтажа на клей!). Для установки таких креплений после полного схватывания клея отверстия сверлятся непосредственно через утеплитель. Длина ножки «грибка» должна быть такой, чтобы ее распорная часть вошла в материал стены цоколя примерно на 50 мм. После установки «грибка» в отверстие забивается или вкручивается центральный распорный стержень или шуруп. Впоследствии прижимающие пеноплекс шляпки «грибков» будут скрыты цокольной отделкой. Расположение таких дюбелей-«грибков» — по углам и один в центре плиты.
	Можно показать еще один доступный способ монтажа утеплительных плит – он как раз подойдет, если гидроизоляция выполнялась наплавляемым рулонным материалом в два слоя. В этом случае некоторые мастера с помощью газовой горелки производят небольшое локальное расплавление внешнего слоя рубероида, безусловно, очень аккуратно, чтобы не допустить сквозного прожига.
	Чтобы цельная плита пеноплекса надежно удержалась на вертикальной поверхности, будет достаточно двух-трех таких участков поверхностного расплавления.
	После этого плиту устанавливают на намеченное место и плотно прижимают к поверхности стены. Ошибаться здесь нельзя – откорректировать положение, как с клеем, не получится. Спустя 10÷15 секунд битумное наполнение полностью застынет, и плита окажется надежно зафиксированной на поверхности.
	После того как вся поверхность фундамента будет закрыта плитами, необходимо провести герметизацию швов. Возможно, особенно на сложных участках, остались щели. Крупные просветы могут быть заполнены вырезанными фрагментами пенополистирола. Все мелкие щели заполняются монтажной пеной – и лучше, чтобы это был фирменный состав «Пеноплэкс», как максимально адаптированный к утеплителю. После застывания пены выступившие излишки срезаются вровень с общей поверхность. Рекомендуется эти герметизированные линии стыков еще и промазать сверху битумной мастикой – просто для защиты самой пены от деструктивного воздействия влаги. А у нее совсем не та, как у ЭППС, степень устойчивости к ней.
	По результатам расчета толщины утепления может получиться так, что потребуется укладка плит пеноплекса в два слоя, например, нижний — 100 мм, и внешний — еще 50 мм. В этом случае монтаж внешнего слоя проводят таким образом, чтобы стыки плит нижнего полностью перекрывались прямыми участками верхнего. Такое смещение швов полностью закроет все возможные «мостики холода». Естественно, после укладки второго слоя также проводится герметизация швов монтажной пеной.
	Плиты утеплителя смонтированы. Казалось бы – все, можно производить засыпку грунта. В принципе, да, можно, и многие так и поступают. Однако, будет разумным все же предусмотреть защиту и для самого пеноплекса от разрушительного действия химически агрессивной грунтовой влаги. Здесь возможны следующие варианты:
	Утеплитель можно «оштукатурить», а точнее – покрыть защитным тонким слоем того же клея, что использовался для монтажа плит. Или же специальным составом, предназначенным для обмазочной гидроизоляции. Чтобы наносимый слой хорошо держался, в его толще размещают штукатурную стекловолоконную сетку.
	Второй вариант – наклеить сверху на битумную мастику самый дешевый рубероид или даже пергамин. При этом полотна должны перехлестываться с соседними на ширину 100 мм. Такой слой – это не только защита пенополистирола, но и еще один гидроизоляционный барьер, что лишним никогда не станет. А оптимальный вариант – использование специальной полимерной профилированной мембраны типа «PLANTER-standard». Она совершенно водонепроницаемая. А кроме того, ее характерная структура с выступающими пупырышками становится отличным демпфером при обратной засыпке грунта – значительно снижается вероятность случайного повреждения созданной гидро- термоизоляционной конструкции.
	Все готово к обратной засыпке грунта. Временные подпорки предназначены в большей степени для удержания мембраны – она затем будет плотно прижата землей, а подпорки будут удаляться по мере засыпки.
	Выполняется обратная засыпка грунта. Конечно, если объемы велики, то к этому делу разумнее будет привлечь специальную технику. Очень часто вместо выбранного грунта в траншею вдоль стен засыпается песчано-гравийная смесь – это значительно снижает внешние нагрузки на утепленные стенки фундамента. Послойную засыпку чередуют с тщательной трамбовкой этих слоев, для которой лучше всего использовать виброплиту.
	Засыпка закончена – впереди предстоит ручное облагораживание периметра с одновременным горизонтальным утеплением прилегающей к фундаменту области и с устройством отмостков. Но этот этап довольно часто проводится позднее, ближе к общему окончанию строительства дома.
	А пока в нашем примере производится возведение кирпичного цоколя по ленте фундамента. Выступающий снизу край утеплительных плит впоследствии сомкнется с термоизоляцией цоколя.

Горизонтальное утепление по периметру фундамента

Создание утепленного пояса по грунту по периметру фундамента с одновременным обустройством отмосток – эта такая тема, которая, наверное, требует подробного рассмотрения в отдельной публикации. И такая статья в скором будущем обязательно появится на нашем портале. Поэтому – кратко, только с перечислением основных этапов, не углубляясь в нюансы.

• Еще при выполнении обратной засыпки ее прекращают на уровне примерно 300 мм ниже уровня поверхности земли. Если же засыпка ранее была выполнена полностью, то придется выкопать траншею на ту же глубину. Ширина траншеи – примерно на 100 мм больше, чем расчётная ширина этого утеплительного пояса. Правда, расчеты могут показать, что пояс утепления требуется менее 600 мм. Неважно – все равно минимальная ширина пояса берётся по размеру цельной плиты, то есть траншея получится примерно в 700 мм ширины.
• Дно этой траншеи подвергают очень тщательной трамбовке, чтобы не допустить проседания грунта впоследствии, уже в ходе эксплуатации дома – иначе отмостки пойдут трещинами. Затем по внешнему краю траншеи монтируют опалубку. Ее высота должна быть такой, чтобы она выступала над поверхностью земли примерно на 100÷150 мм.
• На дно траншеи укладывается и тщательно уплотняется песчаная «подушка» толщиной (после трамбовки) 100 мм. Некоторые мастера рекомендуют поверх нее укладывать слой недорогого рубероида с проклейкой по линиям нахлеста полотен. Может, оно не помешает – утеплитель получит отличную защиту от почвенной влаги снизу.

• Далее, производится укладка плит пеноплекса. Они просто выкладываются на поверхность – никаких клеевых составов в данном случае не требуется. Но должны соблюдаться два важных условия. Первое – плотное прилегание торцов к вертикальному термоизоляционному слою фундамента (его цокольной части). Второе – плотная стыковка плит между собой, без оставления щелей. Не забываем при этом про рекомендуемые участки утолщения утеплителя по углам здания. Для таких участков, чтобы дополнительный слой оказался внизу, не выступал над общей поверхностью, придётся продумать углубления в траншее требуемой длины и глубины. Но все это решается по месту и особых проблем не преподносит.
• После укладки плит проводят герметизацию всех оставшихся щелей и просветов – с использованием все той же монтажной пены. В том числе, и с особой тщательностью – между вертикальным и горизонтальным поясами термоизоляции. Излишки пены, после ее расширения и застывания, срезаются вровень с общей поверхностью пеноплекса.
• Далее, простилается слой плотной полиэтиленовой пленки или недорогого рубероида. Такие гидроизоляционные меры на данном этапе важны оттого, что нельзя допустить вытекания воды из бетонного раствора при заливке отмосток. В противном случае нарушится водоцементное соотношение, и бетон получится непрочным, долго не прослужит.
• Следующим шагом укладывается слой армирования. Для этих целей вполне можно использовать готовую сварную сетку с прутками диаметром 3÷4 мм и размером ячейки 100×100 мм. Можно увязать сетку из арматурных прутьев и самостоятельно. Важно, чтобы сетка не лежала на утеплителе, а расположиласвь бы примерно в нижней трети заливаемых бетонных отмосток. Для этого под нее поставляют стойки – это могут быть готовые пластиковые детали, специально предназначенные для этих целей, или же просто подкладки, например, из кусочков старой толстой керамической плитки.

• Отмостки всегда заливаются с небольшим уклоном от стены, для свободного схода дождевой или талой воды. Чтобы задать такой уклон, обычно устанавливаются маяки, например, из отрезков доски, как показано на иллюстрации.

Ну а затем остается выполнить заливку отмосток бетоном, с выравниванием их поверхности по маякам. Чтобы добиться максимальной их долговечности, еще в процессе схватывания бетона проводят упрочение поверхности железнением (чистым сухим цементом) или специальным топпингом. Другой подход – это после полного созревания бетона выполнить облицовку отмостки плиткой. Впрочем, здесь допускается и более широкое разнообразие вариантов последующей облицовки или иной отделки. Это уже никак не относится к теме нашего рассмотрения.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как утеплить пол в частном доме

*  *  *  *  *  *  *

В настоящей публикации был упущен еще один случай утепления фундамента пеноплексом. А именно – не уделено внимания плитному фундаменту. Это – отдельная тема, так как технология совершенно иная, почти во всем, от расчетов до практического выполнения. Сходство остается лишь на этапе утепления грунта по периметру здания. Поэтому данная тема будет рассмотрена в отдельной статье.

Но сейчас, чтобы получить общее представление об особенностях утепления плитного фундамента – посмотрите прилагаемый видеосюжет. Печка длительного горения на дровах изучайте по ссылке.

Видео: Особенности утепления плитного фундамента пеноплексом