Вега мп120 инструкция по ремонту

Срашно извиняюсь : НА ПОЧТУ ПРО РЕМОНТ ОТВЕЧАТЬ НЕ БУДУ ! Для этого созданы конфы. Почта- для личных вопросов.

Про МП 120- тоже есть .
Сканы инструкци МП-120 — вторая страница + интересное внизу этого поста.
Тема про МП 122 от LAMER http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=1796373#p17963 (2016г.)
от Yura2404 https://vk.com/topic-151948976_35487993 (2017г.)
«Переделка Вега МП122с на современные комплектующие https://vegatweak.bitrix24.site «
JohnJacob : скан раннего варианта https://yadi.sk/d/WRZsKLtEk8FPzw
Устранение схемной ошибки первых Вега МП122:
Исключение кондесаторов С21-С24 замыканием и R42;R45;R46;R48 удалением, превращают фазовращатели на VT8-VT11 платы А12, дающие явно слышимые искажения при малом сигнале на НЧ, в обычные ЭП.… — обведено с «А», видно отпаянный конец резюка, ёмкости закорочены со стороны «печати». Данный факт был услышан мною на первых экземплярах МП122 и локально обнаружен в лаборатории ЛЭИС. Завод тож сразу переделал по моей служ. записке.
Лирика: за отчёт, содержащий перечень подобных ошибок- меня ушли с БРЗ, а RRR взял с радостью.

Далее УВ переделывается по http://www.qrz.ru/schemes/contribute/audio/vega2.shtml (Доработка усилителя воспроизведения магнитофона ВЕГА-МП122С О. Петров), субъективно это положительно влияет на качество звука.
Переделка УВ по Петрову … Вполне достаточно переделать только карман «А».
В последующем,»третьих (?)» вариаентах МП122, эти каскады были заводом исключены (?!) + перенос 7-й ноги DA1 УВ с «земли» к -7,5 и соотв.переделкой А12. Каскады можны и удалить, но я бы оставил их как ЭП, ибо нагружать цепи коррекции на измен. нагрузку- НЕКОРРЕКТНО, а там регули.
— тут пусто, последние варианты изделий. Существуют аппараты, где половины по-разному сделаны . Подробнее сами по схемам и аппаратам.
Так же сущ. и др. вариант печати модуля УВ- но он крайне редок, и данных по нему у меня нет.
Хорошая возможность для эксперимента- переделывать одну половину по разному, сравнивать с другой .
На платах неправильно указана полярность С33-С36 А12 (проверьте), и их ёмк. желательно увеличить. R13 УВ :завод менял их от 1,5мОм до 1,8мОм.
— «новые» электролиты уставновлены на плату. Дополнительный радиатор на транзисторе. Там же виден хронически обугленный резистор. Можно заменить на два, или 1 мощнее. Доп. «незначительный» радиатор уменьшает отклонение питания, и соотв. уход «0» в моторах, и обратно- потребление. Второе плечо 12в- греется намного меньше.

«Механическая» часть весома по потреблению и влиянию на звук: после ПОЛНОЙ регулировки снижается разогрев аппарата и наводки со стороны «моторов». Касается Вега-120 и «клонов«.
Вега МП122 «серого» цвета имеет очень слабый транс. Встречаются не часто.
Электрическую настройку, как любую- после «прогрева» аппарата, обе половины — в «плее».
1) положение маховика относительно ролика- кончик вала должен соотв. краю ролика. Если дальше- мешает закрыванию касет. люка и удаляет магнит маховика от катушек .
Регулировка- подшип. подпятника, иногда достаточно снять плату упр. и под ней в экране- м. б. отверстие. Капаем туда 2-3 капли растворителя, и через минуту крестовой отвёрткой выставляем положение маховика.
2) проверяем срабатывание «стопа»- это важно для сохрания плёнки. Берём C90, лучше хром или метал- для тяжести бобины и пытаемся остановить её из режима перемотки (в центре). При нажати «стоп» должен включиться светодиод перемотки в друг. сторону- подтормаживание. Время его горения=время торможения, иногда имеет смысл заменить С8 платы А14 (А15) на 47мФ- увеличить время. Никакого петлеобразования или значительного вращения по инерции- быть не должно, даже в крайних положениях.

Вообще его гиморно разбирать- это более 30 различных винтов, и 20 разъёмов. С учётом этого- хочется сказать похвальное заводу: при перепутке разъёмов пока никому (или я не знаю таких) не удалось пожечь чего-либо. Вот с винтами- казус: если вкрутить правый боковой передний винт верх. крышки чуть длинее- он упирается в магнит, и правая половина клиниться. Продолжаем.
В основном это касается ЛПМ Вега МП120: Для регулировки моторов отнюдь не достаточно следовать заводской инструкции надо иногда устранить их «хитрости»: так, при кривой вклейки катушек, на первых аппаратах, для устранения задевания оных за магнит- на конвейре подкладывали доп. шайбы- перекашивая саму плату моторов в «нужном» направлении или увеличивали зазор. Это исключало возможность нормальной работы ЛПМ- как ведущего вала, так приёмо-подющего узла. Поэтому сняв моторы- проверяем положение катушек. Их визуально можно отъюстировать (переклеить), а магниты подкас. узлов и маховика- проверить на «приклейку» и центровку: у тех же «первых» 120-х разбивало подшип. приём-под. узлов (ППУ)+ маховика из-за дисбаланса + осматриваем сами магниты на предмет отсут. мет. мусора. В МП-120 шли магниты с пластмассовыми сердечниками. которые плавились и магниты клинились. Иногда подлежало ремонту.
Регулир. высоты приводов: пару капель растворителя в подпятник, и затем выкручиваем до задевания маг. за катушки, затем вкручиваем-убираем задевание. Чем меньше вкруч.- тем меньше зазор и качать в моторы, соотв. потр.-разогрев. Смазка во втулки ППУ- ШРБ: излишне лёгкое вращение их не способствует хорошей укладке ленты и гашению инерции при остановке, смазка магнитов каретки головок- д.б. крайне мизерной и «жидкой», иначе возможны залипания. Маг. каретки- надо став. с метал. цилиндром.
САМИ МОТОРЫ :
Вегу 122 на заводе ставили практически идеально. Отличия, которые делаю я по амп. сигнала на обмотках моторов:
1) в режиме перемотки с завода 4-5в — достаточно под 3в
2) ведущего движка- получаются до 1,4 в: http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=1627761#p1627761
Проверка усилия приёмного узла без осцилла : узел должен легко останавливаться пальцем (без кассеты). Чистый синус по осциллу- достаточен для всех, ИМХО.
Все регул. надо производить с контролем 2-го канала того же узла- они влияют друг на друга, и несколько раз поочерёдно сверять «0» и апмлитуду+ в нижних постах.
1 и 2 дадут снижение потребления тока мотрами- соот. фоны, наводки и нагревы…

Обязат. проверить ёмк С 7 платы А13- она отвечает за подъём кареток электромагнитами. Проверить можно времен. подменой на «точно хорошую»- подвесив на «соплях» вместо родной. По чёткости звука удара железа- судим о состоянии ёмкости.

Немного про датчик скорости. При отказе- убегает скорость. Так же причиной м.б. единств. электр. на ведущем моторе. Если датчик не порвался, можно попробовать его выставить точнее: это когда скорость иногда «срывается» ( чаще на «9»), или есть «верещанье» (писк), и в каналах (паразит. модуляция). Попадаются «специальные»: с зубчатой железякой. «Зубастый» с первого фото рвётся на ура, может «периодически». Разборка бесполезна, пластик корпуса проникает в обмотки и рвёт оную.
Он м.б. типа головки от бабинного мага ↓ с внеш. доп. магнитами, ни разу не отказывал. Пластиковый меняется «аналог.»- на голову от мага с магнитом. Ниже есть и др. варианты- от пользователей.

Отказ датчика Холла- появление «мёртвой» точки, т.е. иногда двигатель «не стартует», но при пуске рукой работает внешне вполне «нормально» или наоброт- маховик чем-то «держит». Так же «не пускается сам»- при отказе одного тр-ра выхода. Очень редко: мёрт. точка- обрыв обмотки.
Датчики Холла- любые, расположение ног оного не имеет значения, можно со старых дисководов, видиков.
Арии с датчиком http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 … _thumb.jpg (фото одного из 3-х вариантов исполнения) одинокая и средняя между собой дают 1-2 мОм, с крайними — около 1600Ом, аналог. крайние между собой- 1600Ом. Показания немного зависят от тестера. Любая боковая загибается к одинокой — и датчик работает.
Измерения самого д.Холла не всегда выявляет его отказ и показания зависят от тестера. Неисправный- как правило даёт «обрыв».
любую крайнюю с трёхногой стороны заворачиваем к одной и эти датчики с имп. аппаратуры, рез. в их цепи надо увел. до 68-75 ком, от LAMER, обр. http://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?p=1869274#p1869274
К сожалению, авторов фоток не могу указать, поэтому ссылаюсь анонимно.

Волшебная фраза для поиска — «Лентопротяжный механизм «БС-02″ » или «ЛПМ Вега 120, 122» и куча вариантов.
[/quote]
В последних моделях земля БП сделана оплёткой, её же я пустил с БП на мотор тонвала, в центр печати.
При сборке- пытайтесь правильно уложить жгуты: они стремятся попасть между магнитов каретки, шайбу- изолятор под плату управления+ аккуратнее с мощн. тр. платы упр.- легко ломаются ноги, поставите экраны под головку и со стороны вед. мотора- можно сразу правильно, «дыркой» напротив опорного. Экраны м.б. с двумя отв.- и под опорный подающего. Винт правый-ближний верхнего кожуха- НЕ ДЛИННЫЙ. Резъёмы и печать- пропаяны неплохо, но разъёмы проблематично ставить-вынимать, поэтому аккуратнее- не заломайте контакты (в бок уходят), это легко. Установка моторов: винтами к корпусу- пытаться выставить блоки «А» и «В» по центру кассет в соответ с положением оной в люке. Магниты кареток: при «плохой» окраске винтов- не удерживается каретка в нужных позициях.
Установка перед. панели- не заломайте верхний упор кассеты: он сначала царапает стекло, а затем ломается .
Идентичной индикации на Вегах 122 можно и не добиться: там на каждый канал своя микросхема, и работать могут совершено по разному, обвес- не спасает .
«Мертвые точки»: прозваниваем катушки на землю с регуляторов (без разборки ЛПМ , сверху). Если целы + плавает «0»- готовим датчик Холла, это он на 90%.
Если не звонятся- обрыв: протёр магнит, катушка отклеена (криво приклеена) или попал мусор. Спокойно отводим концы обрыва в сторону и спаиваем, пара витков — не в счёт .
Поиск (обзор): как и 120-я: каретка- в «среднем» положении, голова касается ленты, без деформации прижима. При этом в звуке- лёгкое верещанье фонограмы. Поиск зависит механ. состояния- кассета не должна болтаться в люке, направляющие на голове- тоже .
Пропадание звука с головы: часто навсегда лечится щелчком ногтя по релюшке.
Светодиоды- легко меняются на нужного колера.
Удивительная особенность: при подсыхании кондёров на плате БП- начинает фонить одна половина деки, а вторая- когда совсем ему конец; при отказе одного на шасси- убегает скорость, сначала на одном, потом на обоих.

Предлагайте , исправляйте — изменю .

http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3& … 71#p801071 — Настройка,ремонт и модернизация Радиотехника У101
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3& … 31#p801231 — Настройка,ремонт и модернизация Радиотехника М201 (МП 7301)
http://www.fotomem.ru/albums/40f80a6968 … age/2.html — немного про тюнер 101

Имеем ДВЕ ИДЕНТИЧНЫХ ПРОТЯЖКИ. Вторую легко сделать, если брать за образец первую. Или наоборот. Можно жгуты с одной платы подключать к протяге другой. Так же имеем ДВА ИДЕНТИЧНЫХ канала в каждом моторе. Искать различия по Омам. При поисках различии в звуке — переключаем жгуты с голов, или каналы на самой голове.

Проблемы именно в 120-й:
1) длинные цепи переключ. коррекции УВ
3) более «хилый» ЛПМ, см. выше.
4) не смотря на то, что синал после Ув проходит дерез каскад на ДА1- его «неправ.» работа сказывается меньше, чем «прав. ИМС УД2. Про УД2 и её проблемы- см.http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=1707386#p1707386

РЕЖИМ поиска-обзор, настройка ЛПМ: При поиске должно быть слышно тихое «чириканье» звука на выходе. Это голова «вплотную» у натянутой перемоткой ленты. Если звука нет- нет сигнала для поиска. Причина: либо магнит смещен (ставить по краске), либо голова сбита или «другая» по высоте, либо просто отсутствует фиксация кассеты в закрытом люке- заломаны упоры или пружинки: две с боков в люке, и одна сверху в ЛПМ. Часто встречается отламывание самих усиков на ГУ, но это сказ. и в воспризведении.
Если не ищет только на некот. кассетах- продавлен прижим в них.

antonio74 писал(а):
Когда то делал датчики из катушек от маленьких реле.Их залипших было в теликах как грязи.Сердечник с одной стороны затачивал шириной примерно полмиллиметра.С противоположной стороны нужно(принципиально) приклеить постоянный магнит (а вот про это нигде не писали.И даж в «радио» чёт там про головки от ламповых мафонов).Кстати датчик некритичен к параметрма катушек(в разумных пределах).Ставил от разных релюшек-работало прекрасно.

http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46210 — по МП 120

Цитата из меня, ЛЮБИМИГО: «Народ массово вешает лапшу на уши, что у них нет деталей, т.е. именно электролитов. Интернет есть- есть электричество. Значит- есть старые телевизоры, муз. центры и останки компов- БОГАТЕЙШИЕ источники ВСЕХ типов деталей.»
ПОЛУПРОВОДНИКИ ДЛЯ РЕМОНТА МП 122- НЕ НУЖНЫ.

Платы управления:

23.10.2014:

Art16 писал(а):
заменил пластмассовый датчик на сендастовую головку и магнит рядом с ней. всё работает. (секции головки последовательно соединил) … вместо 1 ком поставил 5,1

Наверняка и старая стёртая пройдёт. Магниты можно поставить на «родное» место- под кронштейн. Резистор не всегда менять надо.

argus-x59 писал(а):Датчик устроен по принципу магнитной головки от магнитофона, только сердечник с зубчиками. НЕ разборный. Пришлось их разломать, склеить из картона новый каркас для катушки, намотать, внавал (не до жиру…), крепежное основание сделать из гетинакса, сделать оправку, всё это залить эпоксидкой… — это работа не для слабонервных . Зато до сих пор работает. После намотки получились омики 2,2 кОм (у родной вроде побольше, где-то около 3х, ну все равно работают нормально).

Отдельное ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ пояснение: электролиты ПЕРЕД ремонтом меняются ВСЕ.
После этого дальнейший ремонт часто не нужен.

31.08.2015. И еще ИМХО, не проверено:
Первые аппараты 122 (серый корпус) плохо переваривали высокое сопротивление мощных диодов в БП, а запаралеленные слабые- дают меньшее падение, то самое «моргание» лампочек при старте.

4.09.2015. Цифровой тестер мало пригоден для ремонта аппаратуры- нередко врёт напряжения в схемах, и по Омам в ней трудно сравнивать
Как проверка: померять подсевшую литиевую батарейку из компа стрелочным и цифровым. Результат будет в «пользу» стрелочного.

Пн апр 11, 2016. Замена электролитов (ремонт)
1) БП и материнку для этого вынимать из шасси не надо, и на УВ делается «на месте»
2) платы управления — ОТКИНУТЬ на разъёмах, и ПО ОЧЕРЕДИ.
3) переднюю панель — так же «откинуть». Оба электролита индикатора «меняются» на разбирая её- без демонтажа плат: старый — выкусывается, новый- с обр. стороны.
4) ЛПМ ПО ОДНОМУ тоже вполне возможно вынуть без отключ. разъёмов- особенно если уже знаете, что надо делать:
У них- разъёмы идентичны, и перепутав ничего страшного не будет. ФОТО НИЖЕ.

5) И ещё — менять (ремонтировать узлы) желательно ПО ОЧЕРЕДИ ВСЕГДА, хотя бы по платам:
Ибо если «замените сразу все» ( «отремонтируете»), и аппарат не заработает нормально- где искать косяк ? Замыкание, номинал или полярность «не та», или жгут попутан ?!
Во всяком случае — не надо всё сразу отключать.

Вт апр 19, 2016
Почему заменить ВСЕ электролиты:
1) они ВСЕ выработали давно свой ресурс
2) если начнёте эксплуатировать аппарат- но они наверняка под нагрузкой активнее станут отказывать
3) не специалисту, но аккуратному- логичнее поменять ВСЕ сразу, а не наугад: будет не только «надёжнее» но и быстрее- чем вылавливать по одиночке.
Их там не настолько много, что бы это стало проблемой- по времени или деньгам. К тому же можно менять не на «идентичные», а на близкие- вместо 50мкФ можно 47 или 68 например. Соврем. кондёры намного меньше по размерам, поэтому монтировать их удобнее даже взяв на бОльшее напряжение.
Рекомендую из «бюджетных» электролитов применять Джамикон или Хитано, ни разу не было проблем с ними — хотя установил их не одну сотню .

20.11.2016. ОБНАРУЖЕНА СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ОШИБКА и В МП120 ! — RС-фильтр в питании звука.
Это резистор 1,5 кОм R196 блока объед. и электролит 10мкФ С15 платы УВ в цепи питания К157УЛ1А
При измерении осциллом сигнала в цепи питания на НОВОМ (!) С15 имеем пульсации на уровне 50мВ (!) при воспроизведении МУЗЫКАЛЬНОГО сигнала, что есть примерно 28% от сигнала на выходе УЛ1!
Замена RС на интегральный стаб внесло явные изменения в характер звука- отмечено сторонним «экспертом».
Во-още в 99% УЛ1 питается через RС-фильтр и везде это отнюдь не в «+» к звучанию. Сама по себе- ИМС не плоха.
Про произв. включ. режимов: С2 в БП.
22.11.2016 Подробно- http://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?p=1707386#p1707386- 8п. и http://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?p=1849259#p1849259
03.12.2016. Нельзя простото так менять номиналы емкостей в БП, иногда увеличение их номинала ведёт к возниканию сбоев: окончат. установка питания происходит уже после прохождения команды сброса. Или «запоминанию» заряда, дающего сбой при включении.
13.02.2016 Установка ДХ с видео и флоппи http://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?p=1869983#p1869983
11.04.2017.
Введение задержки для последовательного срабатывания магнитов при переходе их перемотки в «плей», два варианта отprofi-max и Yura2404
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=1883585#p1883585
8.055.2017.
Фото известных датчиков:
…. Есть в продаже г.Новосибирска:

3.12.2017.
1) Для полного доступа к ЛПМ необязательно вынимать разъёмы. Достаточно жгуты «освободить» для загибания передней панели «наверх лицом вниз», но при это аккуратнее со стёклами люков — легко царапаются об упор в крышку от статики.
2) После снятия всех панелей надо открутить два нижних винта от нужного ЛПМ под платой управления, ибо после снятия панели- проблематично переворачивать аппарат для их удаления.
3) Если аккуратно изолировать переднюю панель и плату управ., то ЛПМ можно включать для проверки и в снятом виде или далее его разбирать, фото полной разборки с доступом к вед. мотору в ЛПМ без отключения разъёмов:
……………
Более легко доступны индикатор и платы управления.
4) 06.12.2017
На платах упр.»А» маркировка электролита С2 не совпадает с установкой.
На аппаратах после 92 г- неправильная маркировка полярности С34 платы УЗВ («А»).
5) Иногда «не там» просверлено отверстие под стойку кронштейна ролика: подтачивать сам кронштейн, что бы ролик нормально прижимался в «плее» и отодвигался в режиме «пауза». На грани возможности регулировок.

6) 08.12.2017.
Перечень электролитов для ДВУХ МП 122С.
ПЕРВЫЕ ДВЕ ПОЗИЦИИ ИСКЛЮЧИТЬ. Вместо них- 6шт. 2,2 мкФ. на 1 аппарат, а в индикатор мне нравится вместо 2,2 — 4,7 мкФ.

7) Рекомендую «перекручивать» мощ. диоды: замечено, что во многиз аппаратах (не только МП) это выравнивает уровни питания: окись под гайками.
04.04.2018. Обзор-поиск. Каретка фиксируется аналог. режиму «пауза», головка касается ленты. Если прижимается «сильно»- то затруднённая «перемотка» и повышеный износ голова-лента. Индикатор не работает- отключён, но «верещанье» в ТЛФ пр макс. громкости есть.
9) 12.10.2018. По электролитам http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=21 … 1#p2015041
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=2014850#p2014850
10) 07.11.2018 Датчик скорости: «

Drag писал(а):Проблема решена. Заработало на стирающей голове 3С12 (ставятся на эти-же МП-хи). Подточил сбоку и прилепил магнит. Зазор правда очень мизерный, почти вплотную.

11) 05.02.2019. Вибрация: http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?p=2044547#p2044547
а) Отлетела площадка УВ при попытке её подпилить на точиле.
б) Катушки могут легко отлететь при постукивании по плате- а «отковыриваться» не хотели.
в) Вроде пока есть ещё «родные» датчики, из Бердска-: http://vega-brz.ru/products/36824678
Фото мне присланных- выше.
28.11.2019 вариант замены электролитов на задней панели. вроде даже спасает от броска магнитов при выключении.

08.03.2020 Способ избавления щелчков на головках 810 от LAMER. Причиной щелчков является статика, которая накапливается на НЕзаземленных сердечниках некоторых экземпляров голов. Для проверки прозвоните корпус головки и вставку на головке- указана стрелкой на фото. При обрыве можно смять железо кернером и сердечник заземляется. Прохождению ленты это не мешает.

14.05.2020 viewtopic.php?p=2140590#p2140590 диод на R27

флюс писал(а):
persey.a
Да, с диодом — лучше не придумать. Дрейф 812 Гц составляет около +/- 1 Гц, даже при первом включении, когда механизм не прогрет. На этом фоне изготовление кварцевого блока для модернизации серийной модели не имеет смысла. Лучше сосредоточиться на более узких местах приставки.

В частности, штатный усилитель записи имеет завал на НЧ, достигающий -4 дб на частоте 40 Гц. Это серьезный недостаток для магнитофона 1-го класса. Настоятельно рекомендую R179 и R181 увеличить до 62к. При этом диапазон частот записи расширяется до 40 Гц по -1дб.

В связи с оперативной сменой точек зрения- редактируется регулярно.
Обязательно: после прочтения добавить балл .

Тема конечно, избитая, материалов куча, но иногда этот аппарат даёт какие-то странные глюки, которых в темах найти не удалось.
Предыстория: экземпляр, «восстановленный» в Бердске в 2012г и попавший ко мне по воле случая (даже бумажку прилепили сзади)
Проблемы:
1. Детонация ЛПМ
2. Упиленная в хлам голова
3. Не работает пауза
4. Высокочастотный писк при включении, индикаторы уровня шалят — лечится нажатием кнопки любого режима работы ЛПМ.
5. Не работает полноценно функция обзора и, соответственно, сам программатор.
6. Низкая скорость воспроизведения.

После вскрытия опломблированных пластилином верхней крышки и днища выяснилось, что почти все электролиты родные. Визуально был виден пропай к561кт3, к561ла7 обеих и, в общем, всё.

Что сделано:

1. Плюнул, поставил донорский неушатанный ЛПМ с нормальной головой. Пашет отлично с одним нюансом — 2 кассеты 90 минут из 10 штук в конце дико детонируют,причем, судя по звуку, скорость на доли секунды отклоняется взад, затем опять нормально. Как будто не хватает усилия подмотки или легкий разбаланс вращения мотора тонвала и приемного узла. Остальные кассеты играют безупречно. Менее 90 минут — проблемы не замечено. Пока ничего не крутил, оставил как есть.
2. Заменил обе ЛА7 на филипсовский аналог HEF4011BP. Оставить их или всё же махнуть на оригинал? Пока разницы в работе нет, за исключением того, что первая ЛА7 (DD6) грелась, импорт — нет. Вторую заменил просто так, для комплекта.
3. Заменил дохлый флажок n39k (c87), на n22km(других в наличии не было)
4. Заменил ВСЕ электролиты
5. Подкинул запасной программатор — симптомы:обзором проходит всю сторону, автостоп в конце не срабатывает и, если принудительно нажать стоп, появляется негромкое гудение и потом уже тормозит. При этом вся программа из программатора стирается. Делаем вывод, что программатор в порядке(запасной 100% рабочий)
6. Скорость вывел заменой R43.
7. По паузе. При её нажатии во время воспроизведения магниты валят головки вниз. Это было и на старом, и на новом ЛПМ. При этом в режиме поиска магниты слегка отжимают блок головок, в общем, работают как положено. Замена к561тм2 ничего не дала. Диод паузы загорается сразу после включения, лпм молчит, однако, все функции работают — и перемотки, и запись, и воспроизведение. В любом из режимов диод паузы тухнет.

Теперь вопросы:
1. Полагаю, что основная часть глюков с паузой и программированием должна вылечиться заменой к145ик1906. Видимо, из-за того, что контроллер завис в «недопаузе» — диод горит, но лпм в режиме ожидания, то и при обзоре он сходит с ума и не понимает, что ему делать — и стоп нужно выполнить, и команда паузы торчит. Сейчас в наличии есть КР145ик1906. Есть ли между К и КР различия?
2. Что делать с детонацией кассеты в конце? И может ли влиять замена ла7 (DD6 и DD10) на этот глюк?
UPD: Второй вопрос пока откладывается — подкорректировал усилие подмотки R45 на плате ЛПМ. Понаблюдаю.