Вегетарий своими руками пошаговая инструкция

Солнечный вегетарий – изобретение учителя физики А. В. Иванова, реализовавшего в нем идею максимального использования солнечной энергии в теплице. Конструкция позволяет поддерживать температуру, влажность и состав воздуха в теплице без сложных и дорогостоящих систем. О том, как устроен вегетарий, чем он отличается от других теплиц и как его построить своими руками, читайте в нашей статье.

Отличия вегетария от теплицы

Что представляет собой обычная теплица? Строение, расположенное на ровной площадке, арочной или двускатной формы, иногда с наклонными стенами. Солнечные лучи при низком солнцестоянии падают на кровлю и стенки такой теплицы под углом. В результате большая часть лучей отражается от покрытия и лишь 20-40% проникает внутрь теплицы.

На грядки в теплице солнечные лучи падают также под углом, при этом отдавая на нагрев лишь часть энергии. По этой причине в периоды низкого положения солнца теплица прогревается и освещается плохо. В результате время использования не отапливаемой теплицы ограничено периодом с мая по сентябрь, когда солнце стоит высоко над горизонтом в течение всего дня.

Летом в теплице наблюдаются значительные перепады температуры: в ясный день на жарком солнце она поднимается до отметки +40°С и выше, а ночью резко снижается почти до уличной. Удержать тепло обычная теплица не в состоянии, так как почва в ней прогревается на небольшую глубину и быстро остывает.

Еще одна проблема – нестабильная влажность воздуха. Как она меняется в течение суток? Утром влажность близка к нормальной. После восхода солнца теплица нагревается и чтобы избежать перегрева, садовод открывает форточки или двери. Через них улетучивается испаренная с почвы влага, а также необходимый для фотосинтеза углекислый газ.

Чтобы восполнить испарившуюся почвенную влагу, необходимы регулярные поливы, что отнимает время и силы у садовода. Кроме того, все колебания температуры и влажности вызывают стресс у растений. Вместо того чтобы активно наращивать зеленую массу и формировать плоды, они вынуждены постоянно приспосабливаться к изменениям тепличного микроклимата.

Как избежать всех этих колебаний? А. В. Иванов, опираясь на законы физики, создал вегетарий – теплицу с практически замкнутой экосистемой, в которой присутствует постоянный круговорот влажности и естественный газообмен, а солнечная энергия используется максимально эффективно.

Конструктивные отличия вегетария от обычной теплицы:

• вегетарий устанавливают на южном, юго-западном или юго-восточном склоне с углом от 15 до 40 градусов, чем выше географическая широта, тем больше рекомендуется делать уклон;
• крышу вегетария делают односкатной параллельно склону;
• северную стенку выполняют глухой из материалов, способных накапливать тепло: кирпич, бетонные блоки; иногда в качестве северной стены выступает капитальное строение;
• внутри северную стенку обшивают фольгой или красят в светлые тона для максимального отражения солнечных лучей;
• поддержание температуры и влажности в вегетарии обеспечивают с помощью системы воздухообмена посредством труб, проложенных под слоем грунта;
• высокое содержание СО₂ в воздухе достигается за счет герметизации стен вегетария и отсутствия форточек для проветривания.

Каркас вегетария выполняют из дерева или металла, при этом металл предпочтительнее, так как дерево в этих условиях быстро гниет. Покрытие – стекло или сотовый поликарбонат, на стенках достаточно 4 мм толщины, на крышу лучше положить 6 или 8 мм.

Обратите внимание! При постройке необходимо сразу предусмотреть способ очистки крыши от снега или положить направляющие или ребра жесткости, по которым можно передвигаться, не повредив поликарбонат.

Поддержание микроклимата в вегетарии

Какие процессы происходят в вегетарии и почему он эффективнее обычных теплиц? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Нагрев почвы и воздуха

В отличие от обычной теплицы, обогрев вегетария солнечной энергией возможен даже зимой, когда солнце стоит низко над горизонтом. Достигается это правильным наклоном крыши и почвы в вегетарии.

Благодаря наклону, большая часть солнечных лучей проникает через укрытие и достигает почвы и растений. Задняя стенка вегетария с фольгированным или светлым покрытием отражает солнечные лучи и освещает нижние листья.

На грядки лучи падают почти перпендикулярно. При этом почва быстро прогревается, корни находятся в оптимальных условиях и способны поглощать максимальное количество влаги и питательных веществ. В листьях при хорошем освещении активизируются процессы фотосинтеза, в итоге растение быстрее развивается.

Обратите внимание! Угол наклона всего в 1 градус на юг создает условия освещенности и нагрева почвы, как в регионе на 50-100 км южнее вашего реального расположения.

Поддержание стабильной температуры

Нагреваясь за день, вегетарий способен удерживать тепло ночью благодаря нескольким особенностям. Массивная задняя стенка играет роль аккумулятора тепла. Нагревшись за день, она медленно остывает, излучая тепло внутрь вегетария. В северных регионах можно установить дополнительные теплоаккумуляторы – бочки с водой.

Чтобы выровнять температуру воздуха по всему объему теплицы, в вегетарии предусмотрена система воздуховодов. Она собрана из пластиковых или металлических труб, проложенных под грядками от задней стенки к передней и выведенных с южной стороны вегетария на высоту 20-30 см. Сверху трубы закрыты сеткой, предупреждающей их засорение, но не препятствующей подсосу воздуха.

С северной стороны трубы собраны в коллектор, из которого выведен один или несколько воздуховодов. Он проходит по стене и выходит на крышу. В верхней части вегетария воздуховод оснащен вентилятором с реверсивным ходом для принудительной циркуляции воздуха и шиберами для выбора режима вентиляции.

Зимой и весной, при низкой температуре воздуха на улице, верхний шибер открыт, а нижний закрыт. Система вентиляции замкнута внутри вегетария, а потери тепла от проветривания минимальны. Вентилятор включен на прямую тягу – он дует в теплицу.

Днем воздух в верхней части теплицы сильно нагревается, почва же греется только на поверхности. При включенном вентиляторе через сетчатые крышки в трубы засасывает теплый воздух с южной стороны теплицы. Проходя по трубам, он отдает тепло почве и выдувается уже охлажденным. Почва же прогревается на значительную глубину.

Ночью воздух остывает, но прогретая почва продолжает отдавать тепло, в результате температура в вегетарии остается в пределах +10-12 градусов, что допустимо для большинства растений.

Летом картина совершенно другая. В сильную жару почва прогревается гораздо быстрее и уже не успевает охлаждать проходящий по трубам воздух. Поэтому на время дневной жары систему вентиляции переключают в летний режим: закрывают нижний шибер и открывают верхний, а вентилятор включают на выдувание воздуха из теплицы в атмосферу.

Обратите внимание! Для уменьшения перегрева достаточно оснастить теплицу системой зашторивания или просто забрызгать жидким глиняным раствором снаружи. Это уменьшит светопропускание и снизит нагрев.

Влажность и состав воздуха

Влажность воздуха в теплице днем повышается – солнце активно испаряет влагу с почвы и листьев. При обычной вентиляции вся влага уходит через форточки при проветривании, но в вегетарии все происходит совершенно иначе.

Проходя по воздуховодам, проложенным в прохладной земле, влага из воздуха конденсируется на стенках труб. Через перфорацию в их (труб) нижней части она стекает в почву и увлажняет ее глубокие слои, поставляя воду прямо к корням. При этом показатели кислотности и содержания солей в ней близки к дождевой или талой воде, а потому идеальны для полива.

Еще один плюс замкнутой системы в том, что углекислый газ не улетучивается из теплицы – он остается в воздухе и продолжает активно участвовать в процессе фотосинтеза. В обычной теплице его содержание удовлетворяет потребности растений только на 2%,  в вегетарии, даже без дополнительных установок, уже на 20-30%.

Обратите внимание! При летнем режиме проветривания часть влаги и СО2 уходит вместе с воздухом через воздуховод в атмосферу. Для их восполнения в теплице ставят бочки с раствором органики.

Система автоматизации проветривания и полива

Вентилятор, управляющий воздухообменом, работает не круглосуточно, а только в те периоды, когда температура в верхних слоях воздуха превышает допустимое значение. Для этого под крышей теплицы устанавливают датчик, тщательно укрытый от прямых солнечных лучей, и подключают его к контроллеру, управляющему вентилятором.

Второй датчик учитывает ночное понижение температуры воздуха в теплице до критических значений. Его устанавливают в нижней части вегетария ближе к холодной стене и также подключают к управляющему контроллеру. Включение вентилятора происходит по одному из этих условий.

Для автоматизации полива в летнее время вегетарий оснащают системой капельного полива с датчиками влажности почвы, например, «ОГО-Родник». В зависимости от модификации, система может работать от сети 220 В или от батареек, в сетях с высоким или низким давлением.

Обратите внимание! Полная автоматизация работы теплицы потребует установки управляемых шиберов или задвижек, а также переключателя реверсивного хода вентилятора.

Цены на систему капельного полива

система капельного полива

Видео – Вегетарий на участке

Гелиотеплица и вегетарий Иванова – в чем разница?

Идея максимального использования солнечной энергии нашла широкое распространение в создании гелиотеплиц. Они бывают как бытовые, так и промышленные, площадью до 500 м².

Их основные отличия от вегетария Иванова:

• гелиотеплица может размещаться как на наклонной плоскости, так и на ровном участке;
• форма ската допускается любая, главное – обеспечить хорошее светопропускание;
• в качестве подземного аккумулятора тепла могут использоваться как воздуховоды, так и резервуар, заполненный водой, с нагревом от солнечного коллектора или просто траншея, заполненная гранитом;
• для максимальной теплоизоляции в ночное время гелиотеплицы накрывают плотным тентом.

Гелиотеплицы широко используются в странах Северной Европы, а также в Китае для выращивания зелени, овощей, ягод и цветов. Гелиотеплицы для частного использования можно встретить на приусадебных участках, обычно в качестве пристройки к жилому дому.

Обратите внимание! При постройке вегетария можно использовать опыт устройства гелиотеплиц и доработать их конструкцию, оснастив тентом или изменив форму ската.

Солнечный вегетарий Иванова своими руками

Изготовление и установка солнечного вегетария по системе А. Иванова обойдется вам несколько дороже, чем монтаж обычной теплицы. Важно заранее составить эскиз и смету работ и оценить свои возможности.

Этапы работ по установке вегетария:

• заливка фундамента;
• монтаж каркаса;
• обшивка поликарбонатом или монтаж остекленных рам;
• система вентиляции и подпочвенного обогрева;
• закладка гряд и тропинок;
• система капельного полива.

Площадку для вегетария выбирают ровную или на южном склоне. Важно, чтобы здания и высокие деревья не загораживали свет, попадающий на вегетарий, в течение всего дня. С северной стороны желательна ветрозащита — здания, кусты, плодовые деревья.

Фундамент для вегетария

Фундамент вегетария выполняют по свайно-ленточной технологии.

Для установки фундамента потребуется:

• бетон марки М200-М250;
• асбоцементные трубы Ø120-150 мм, L=2000 мм – 9 шт.;
• арматура рифленая Ø12 мм и проволока для вязки;
• влагостойкая фанера или доски для опалубки;
• обрезки пластиковых труб Ø150 и Ø50 длиной не менее 30 см;
• болгарка с отрезным кругом по металлу и камню;
• электролобзик;
• шуруповерт и саморезы.

Чертеж фундамента представлен на рисунке. Размеры даны для уклона 15°, при другом значении уклона их  необходимо пересчитать и составить свой эскиз.

Шаг 1. Готовят площадку под фундамент, очищают ее от мусора, кустов. Размечают площадку в строгом соответствии с планом с помощью рулетки, кольев и бечевки. Под сваи бурят скважины глубиной 500 мм от нулевой отметки по эскизу.

Шаг 2. Асбестоцементные трубы устанавливают в пробуренные отверстия, выравнивают с помощью уровня. Еще раз проверяют все расстояния в соответствии с планом. Внутрь каждой трубы вставляют по 3 арматурных прутка, втыкая их в землю. Заливают трубы бетоном чуть выше уровня грунта. Выдерживают 2-3 суток для первичного застывания бетона.

Шаг 3. По периметру фундамента снимают грунт на глубину 15-20 см и ширину 20 см. Натягивают бечевку под углом, соответствующим углу наклона фундамента, размечают уровень труб и срезают их с помощью болгарки с кругом по камню. В трубах сверлят отверстия и крепят арматуру согласно рисунку. В местах пересечения пруток вяжут отожженной проволокой.

Шаг 4. Собирают опалубку из досок или влагостойкой фанеры, с внешних сторон устанавливают подпорки из бруска. В опалубке предусматривают пять отверстий для вентиляционных каналов с северной стороны Ø150 и три отверстия для слива излишков влаги с южной стороны Ø50 согласно схеме. Для них можно использовать обрезки полиэтиленовых труб. Трубы закрепляют в опалубке под углом, соответствующим углу наклона вегетария, в данном случае – 15°. Заливают фундамент бетоном и оставляют на просушку на 15-25 дней в зависимости от погоды.

Шаг 5. В южной части теплицы выполняют заглубление под нужным углом с таким расчетом, чтобы от кромки ленточного фундамента до грунта было 40 см. Насыпают привозной грунт, выравнивают и трамбуют его, выдерживая алогичное расстояние до верха ленты фундамента. При этом нужно следить за тем, чтобы отверстия были выше уровня грунта.

Шаг 6. С внешней стороны боковые стенки фундамента также засыпают грунтом, трамбуют его и высаживают укрепляющие растения или обкладывают дерном.

Обратите внимание! Фундамент подсобного помещения удобнее заливать одновременно с фундаментом вегетария – это позволит сделать жесткую связку. Это делают по ленточной технологии.

Цены на арматуру

арматура

Каркас из металла

Металлический каркас выполняют из трех одинаковых узлов, каждый состоит из трех вертикальных стоек и верхней горизонтальной балки. Между собой детали соединяют сваркой, а затем закрепляют их на фундаменте.

Материалы и инструменты для установки металлического каркаса:

• труба прямоугольного сечения 40х80х4 мм – 9 шт. по 2500 мм и 3 шт. по 5006 мм;
• бетон марки М200;
• оцинкованная сталь для отливов;
• эмаль молотковая 3 в 1 по металлу;
• сварочный аппарат;
• болгарка с отрезным и шлифовальным кругом.

Шаг 1. Выполняют из профильной трубы заготовки согласно эскизу. В верхней части стоек выбирают пазы для укладки балки. Соединяют детали с помощью сварочного аппарата: прихватывают точечно, проверяют на соответствие с чертежом и  проваривают шов. Зачищают от окалины, ржавчины и загрязнений, окрашивают молотковой эмалью в два слоя с промежуточным просушиванием.

Шаг 2. Стойки устанавливают в асбестоцементные трубы и заглубляют примерно на 60 см. Временно закрепляют с помощью обрезков арматуры.

Шаг 3. Выравнивают стойки в соответствии с чертежом, проверяют по уровню и заливают бетоном марки М200 вровень с поверхностью труб. Выдерживают бетон до полного высыхания.

Шаг 4. Устанавливают отливы с внешней стороны фундамента. Их выполняют из оцинкованной стали толщиной 1-1,5 мм. Форма отливов показана на иллюстрациях.

Шаг 5. Перед установкой отливов поверхность фундамента застилают полосами из рубероида, чтобы он прочнее держался, можно предварительно промазать бетон битумной или полимерной мастикой. Отливы крепят к стойкам с помощью саморезов по металлу.

Обратите внимание! Асбестоцементные трубы на внутренних стойках также рекомендуется обработать битумной мастикой для продления срока их службы в условиях высокой влажности.

Система воздушного обогрева почвы

Трубы прокладывают под грядками по направлению с севера на юг под углом, повторяющим угол наклона вегетария. Северные концы труб выводят через заранее выполненные в фундаменте отверстия в подсобное помещение, объединяют в коллекторы и выводят через вентиляторы в верхнюю часть теплицы.

Необходимые материалы:

• трубы ПНД канализационные DN125;
• муфта DN125$
• отводы DN125х87° и DN125х15°;
• тройник DN125/125х87°;
• крестовина DN125/125/125х87°;
• переходник DN125/150;
• вентиляторы с реверсивным ходом;
• тепловая пушка, газовая или электрическая.

Таблица. Обустройство системы воздушного обогрева почвы.

Шаги, иллюстрации	Описание действий
Шаг 1	Выполняют в трубах перфорацию согласно эскизу для стока конденсата в грунт.
Шаг 2	Собирают систему воздуховодов согласно эскизу, выдерживая расстояния между элементами.
Шаг 3	Укладывают трубы на склоне вегетария, предварительно отсыпав места укладки гравием или щебнем мелкой фракции. Северные концы труб выводят через отверстия в фундаменте в подсобное помещение. Южные закрывают сетчатой крышкой и до окончания работ накрывают полиэтиленом, чтобы избежать засорения. Поверх труб насыпают 40 см плодородного грунта.
Шаг 4	Устанавливают реверсивные вентиляторы по схеме. Подключают их к системе автоматики и сети 220 В.
Шаг 5	В северных регионах с суровыми зимами рекомендуется установить дополнительный обогрев воздуха с помощью электрической или газовой тепловой пушки.

В этом случае к воздуховодам подключают каналы подачи теплого воздуха, собранные в общий коллектор и подключенные к тепловентилятору.

Обратите внимание! При сгорании газа в тепловой пушке образуется углекислый газ и пары воды. Попадая в пространство теплицы, они улучшают микроклимат.

Устройство грядок и капельного полива

Грядки в вегетарии выполняют в виде ящиков, расположенных по обеим сторонам от центрального прохода, и оснащают системой капельного полива с подогревом воды.

Необходимые материалы:

• доска 25 мм и обрезки бруска для изготовления гряд-коробов;
• тротуарная плитка для проходов;
• 5 бочек емкостью 200 л, пластиковых или металлических;
• труба водопроводная Ø20 мм;
• краны и вентили для монтажа капельного полива.

Шаг 1. Сколачивают грядки-коробы согласно эскизу, оснащают их ножками-колышками. В стенках выполняют отверстия диаметром 25 см для труб капельного полива.

Шаг 2. Выполняют разметку и разравнивают грунт в виде террас. Устанавливают грядки-коробы так, как показано на иллюстрации. Готовят углубления под бочки для слива воды с системы.

Шаг 3. Проходы и дорожки выкладывают тротуарной плиткой. Оставляют канавки под укладку труб для полива.

Шаг 4. На крышу подсобного помещения устанавливают металлические бочки (1), окрашенные в черный цвет. В одну из бочек вводят трубу подачи холодной воды (2) с поплавковым краном. Из другой на том же уровне выводят трубу контроля уровня, при переливе через нее происходит сброс воды за пределы теплицы. Бочки соединяют трубой (4) для выравнивания уровня воды. Магистральные трубы (5) выводят на высоте 10-15 см от дна бочек, чтобы избежать засоров. Для слива воды предусмотрены сливные трубы (6) и вентили (7).

Шаг 5. В трубах, предназначенных для укладки в грядки, делают отверстия согласно эскизу.

Укладывают их по схеме. Концы труб выводят в сливные бочки.

Шаг 6. Система слива состоит из бочек (1) емкостью 150-200 л, заглубленных в грунт в южной части вегетария. В них сливается излишек воды из системы полива, кроме того, они служат дополнительными аккумуляторами тепла. Для контроля воды и слива ее излишков предусмотрены сливные трубы (2). Магистральный трубопровод (3), подводимый к накопителю, перекрывается вентилем (4).

Полив осуществляют следующим образом:

• вода в бочках, установленных на крыше, нагревается от солнца в течение дня;
• закрывают краны на бочках-накопителях и открывают краны подачи с бочек-нагревателей;
• в течение некоторого времени осуществляют полив;
• перекрывают краны на бочках-нагревателях;
• сливают остатки воды с системы в накопительные емкости, открыв на них краны.

Обратите внимание! Для зимнего использования системы полива бочки-нагреватели размещают внутри подсобного помещения и оснащают ТЭНами.

Изготовление деревянных рам и обшивка вегетария

Рамы на вегетарий устанавливают в последнюю очередь — после окончания работ по установке внутренних систем. В качестве укрытия вегетария можно использовать как остекленные рамы, так и поликарбонат. Разница в изготовлении описанных ниже рам заключается в одном: при использовании поликарбоната не нужно выбирать в брусках пазы для укладки стекла. Поликарбонат крепят поверх рам после их установки на каркас.

Необходимые материалы и инструменты:

• брусок сухой 50х50 мм;
• антисептик и краска или универсальное текстурное покрытие для дерева;
• стекло 3 мм или поликарбонат 4 мм на стены и 8 мм на потолок;
• при использовании поликарбоната – торцевой и соединительный профиль;
• силиконовый герметик;
• болты М10 L 120 мм с шайбами и гайками.

Схема укладки рам на каркас теплицы приведена на иллюстрации:

• 1 – торцевая рама;
• 2 и 3 – боковые рамы;
• 4 – потолочная рама;
• 5 – соединительный брусок.

Шаг 1. Собирают торцевую раму согласно эскизу. При использовании стекла в качестве укрывного материала, в заготовках выбирают пазы 10х14 мм.

Заготовки нарезают в размер и соединяют на уголки саморезами или с помощью системы шип-паз.

Шаг 2. Собирают боковые рамы по эскизу. При сборке рам нужно учесть, что они зеркально отражают друг друга.

Шаг 3. Собирают потолочные рамы – 2 шт.

Шаг 4. Для соединения потолочной и торцевой рам готовят соединительный брусок по эскизу.

Шаг 5. Все рамы и заготовки покрывают антисептиком, а после красят. Можно использовать текстурное покрытие для древесины, оно заменяет обе эти обработки.

Шаг 6. Устанавливают торцевую раму на фундамент поверх отлива. Выравнивают так, чтобы с обеих боковых сторон были равные расстояния. Рассверливают в раме и трубе отверстия Ø12 для крепления болтов. Закрепляют раму на стойках.

Шаг 7. Крепят боковые рамы. К стойкам на болты по той же технологии, что и торцевую, а к фронтальной раме на саморезы, предварительно промазав место стыка силиконовым морозостойким герметиком.

Шаг 8. Нижние фрамуги для проветривания – по 5 шт. на каждую сторону, а также рамы для них – 2 шт. в зеркальном отображении собирают согласно эскизу.

Устанавливают рамы на боковые отливы и закрепляют к каркасу. Фрамуги вешают на петли и оснащают запорными ручками.

Шаг 9. Укладывают потолочные рамы на верхние балки и соединяют друг с другом согласно эскизу на саморезы, промазав стык герметиком. Соединение потолочных рам должно приходиться на среднюю балку. Соединение торцевой и потолочной рам выполняют с помощью фигурного соединительного бруска.

Шаг 10. Изготавливают верхнюю раму и две фрамуги для проветривания согласно эскизу и крепят их на место.

Шаг 11. Выполняют остекление рам или обшивку поликарбонатом. При креплении поликарбоната используют специальные саморезы с термошайбой и соединительные профили.

Как крепить поликарбонат

В частном строительстве обычно используют сотовый поликарбонат, а для создания декоративных перегородок, барьеров внутри помещений, рекламных конструкций дизайнеры выбирают как монолитный, так и сотовый лист. Крепить этот материал несложно, для работ используется доступный инструмент, а технологию крепления можно освоить за короткое время.

Обратите внимание! После сборки вегетария рекомендуется еще раз пройтись по стыкам силиконовым герметиком, чтобы исключить сквозняки.

Видео – Вегетарий своими руками из оконных рам

Строительство солнечного вегетария на участке позволит вам увеличить урожай овощей и зелени на 30-40%, продлить срок их вегетации на 2-3 месяца, а также вырастить экзотические фрукты и теплолюбивые культуры.

Post Views: 1 696

Порой даже опытные дачники бессильны, когда из-за погодных условий затормаживается рост и нарушается развитие растений, а впоследствии на плодах появляется грибковое заболевание фитофтороз, которое губит весь урожай, особенно картофеля и томатов. Поэтому всё чаще они начинают задумываться об использовании солнечного вегетария, этого гениального изобретения, где без проблем можно получать урожай 365 дней в году. Да и схема его возведения проста, можно даже не приглашать мастеров, а сделать вегетарий собственноручно.

Теплица вегетарий: повседневное чудо с необычным потенциалом

Выращивание овощей в геотеплицах — прогрессивный способ земледелия в закрытых помещениях. Причин тому много — 100% экологичность технологии, экономия на энергоресурсах, спрос на натуральную сельхозпродукцию, выращенную без химикатов.

Мы восторгаемся голландскими или канадскими земледелами и их разработками, забывая, что действенный вегетарий современности — солнечный домик — был создан ещё в советское время рядовым учителем, «приручившим» солнце. Уже больше полувека солнечный вегетарий ломает стереотипы выращивания овощных и плодово-ягодных культур в обыкновенных теплицах.

Автор благодаря своей разработке получил больше 200 кг лимонов с небольшой площади в 16,5 м² и до 40 кг овощей с каждого метра площади. Причём работала теплица без отопления с февраля по ноябрь.

Как спроектирован вегетарий

Солнечная теплица состоит из следующих элементов:

1. Задняя стена — обязательно непрозрачная и тёплая. Можно пристроить вегетарий к бани или дому. Если на участке нет никаких построек, тогда лучше возвести утеплённую заднюю стену высотой не менее 2,5 м: кирпичную или шиферную, которую следует побелить либо покрасить в светлые тона, либо уложить светоотражающее полотно.
2. Крыша должна быть пологая односкатная с незначительным уклоном к югу (допустимо и к юго-востоку). Материалом может служить поликарбонат толщиной от 8 мм или стекло. Уклон крыши определяется по местности: если солнечная теплица строится на ровной площади, тогда кровля располагается под углом к поверхности земли, если же на наклонной (что даже лучше), то относительно наклона местности.
3. Вентиляционная система изготавливается из металлических труб, ПВХ или ПНД на глубине 0,3–0,35 м. Трубы Ø 50–110 мм прокладываются с промежутком 0,5–0,6 м друг от друга, траншея засыпается керамзитом.
4. Вентиляционная система является одновременно и системой обогрева. Но в сильные морозы можно использовать дополнительное отопление по схеме для простых теплиц.

Особенности конструкции

Внешне эта чудо-теплица напоминает крыло самолёта: аэродинамическая форма конструкции, где светопрозрачная часть обращена на юг, является ключевым отличием вегетария.

Именно она обеспечивает результативный приём энергии солнца, в силу чего:

• если дневная уличная температура не превышает -10 °C, то для сбора овощей, зелени и фруктов в вегетарии нет необходимости в добавочном отоплении (здесь +20 °C), а при ночных заморозках, на улице достигающих -15 °C, внутри помещения столбик термометра не опускается ниже +12 °C;
• не требуется частый полив;
• из-за особого метода кругооборота воздуха растениям не нужно проветривание. Да и дополнительное проветривание в вегетарии пагубно скажется на урожайности, поскольку теряются необходимые азот, влажность и углекислый газ.

Виды вегетариев

Существует много видов таких необычных сооружений. Они могут разниться:

• по конструкции — используется ли стена какого-то строения в качестве задней стены вегетария или же это отдельно стоящая постройка;
• по используемым строительным материалам;
• по энергетичности — используется одна энергия солнца или одновременно с энергией биогумуса (отсюда и разница в терминологии: СВ — солнечный вегетарий и СБВ — солнечный биовегетарий);
• по предназначению (выращивается урожай для себя и своих близких или для торговли);

  

  Проект СБВ ДАЧА–I используется на приусадебных участках с круглогодичным проживанием и предназначается для выращивания урожая не только к своему столу, но и на продажу

• по площади;
• по обустройству воздухоотводов и теплоаккумуляторов.

Выбирая тот или иной вид, нужно учитывать размеры участка, для чего будет использоваться сооружение и свои финансовые возможности.

Любую модификацию легко сделать самостоятельно, если проявить немного смекалки и адаптировать понравившуюся модель к своим потребностям. Например, применить пластиковые бутылки при обустройстве вентиляции и отопления (каждая бутылка — это 50 Вт припасённой тепловой энергии) или воспользоваться старой технологией постройки стен из мешков с землёй.

Плюсы и минусы вегетария

Экокомплекс имеет неоспоримое достоинство — разумное применение мощности солнца. На покатую крышу солнечный поток падает под прямым углом и почти не отражается от её поверхности.

Вся солнечная энергия полностью идёт для освещения и обогрева вегетария: в тёплую пору её почти вчетверо больше, чем в стандартной теплице, а в холодное время или ночное — в 18 раз. Это существенная разница. Оттого вегетарий и называют солнечным домом или теплицей нового поколения.

Такая организация применения солнечной энергии даёт много плюсов:

• низкий расход энергоресурсов;
• увеличение урожайности сравнительно с обычными теплицами в 5–10 раз;
• растения фактически не болеют. А если это ещё и биовегетарий (СБВ), где удобрением служит биогумус, то продукция получается высочайшего качества при небольших затратах;
• строительство обходится гораздо дешевле постройки голландских теплиц, прославленных во всём мире;
• лёгкая эксплуатация и довольно быстрая окупаемость (намного быстрее, чем у тех же голландских устройств).

Минусов за всё время создания не выявлено при условии правильного возведения вегетария. Хотя на форумах, где обсуждаются теплицы, есть и сторонники, и противники такого устройства. Те, кто против, сетуют на перегрев в тёплое время и необходимость дополнительного утепления в сильные морозы.

Спастись от перегрева можно навесами из нетканых материалов или сетками. Они сократят поток солнечных лучей. А что касается дополнительного утепления, то оно требуется там, где вегетарий покрыт плёнкой вместо стекла или поликарбоната. Да и насколько выдержана технология сооружения противниками вегетария — остаётся под вопросом.

Видео: вегетарий зимой — чем порадовал и огорчил

В пользу СВ говорит даже тот факт, что китайцы, которые впереди планеты всей по всяким прогрессивным нововведениям, подхватили эту методику, модернизировали её под свои условия и теперь выращивают хороший урожай даже в той местности, где морозы достигают -40 °C.

Фотогалерея: удивительный солнечный домик

Отзывы

Подготовка к строительству

Запомните два главных правила — наличие склона участка в 5–40° по направлению север→юг (именно на этом склоне будет высажен огород) и то, что заднюю стенку делаем основательной и отражающей. Это и есть секрет вегетария.

Если склон природный — очень хорошо, если нет (или склон направлен в другую сторону), то придётся делать его искусственно.

Готовим площадку

Такие работы не требуют больших материальных затрат и полностью выполнимы за пару дней в одиночку. Для начала рисуем эскиз будущего вегетария и определяемся с размером площадки под застройку. Всё зависит от величины участка и того, для каких целей нужен вегетарий.

Чтобы обеспечить семью продуктами и порадовать родственников, строят вегетарии 24–64 м², поэтому экскаватор в данном случае не понадобится. Формируется уклон путём подсыпки земли или глины и периодически тщательно утрамбовывается. И так подсыпать до нужной высоты. Верхний слой утрамбовывать не надо.

Начиная подсыпку, снимите сначала по всей площадке плодородный слой почвы, который впоследствии станет верхним слоем.

Иногда размеры участка не позволяют возвести большой вегетарий для бизнеса. В таком случае поставьте рядом 2–3 поменьше.

Выбор материала: советы

Для строительства понадобятся:

• для закладки фундамента — арматура рифлёная и отожжённая проволока для её вязки, бетон марки 200–250, рубероид, хризотилцементные трубы Ø 120–150 мм и обрезки труб пластиковых Ø 50–110 мм;
• для опалубки — фанера (филёнка) влагостойкая и доски;
• для каркаса — древесина или металлотрубы прямоугольного сечения (металл предпочтительней, так как не подвержен гниению), эмаль молотковая и оцинковка для изготовления отливов;
• для сборки вентиляционной системы и обогрева почвы — трубы ПВХ или ПНД с перфорацией внизу, чтобы не уходила влага, вентиляторы, муфты, крестовина, отводы, переходники, пушка тепловая электрическая или газовая (для дополнительного обогрева в районах с тяжёлыми климатическими условиями);
• для устройства грядок и полива капельного — водопроводная труба Ø 20 мм, вентили и краны, тротуарная плитка или её заменитель для заделки проходов, доска сечением 25 мм для коробов и обрезки бруса, большие бочки металлические или пластиковые (теплоаккумуляторы) для поддержания постоянной температуры;
• для покрытия крыши и стен — поликарбонат сотовый или стекло (для стен подойдёт поликарбонат до 4 мм толщиной, для кровли — от 8 мм и выше);
• для деревянных рам и обшивки каркаса — антисептик, краска для деревянных поверхностей или текстурное универсальное покрытие, герметик силиконовый, сухой брус, болты с гайками и шайбами, соединительный профиль и торцевой, саморезы с термошайбами.

При сооружении вегетария нужно изначально предусмотреть метод очистки кровли от снега. Для этого необходимы рёбра жёсткости, чтобы впоследствии свободно передвигаться по крыше, не повредив поликарбонат.

Кое-кто рекомендует вместо хризотилцементных труб использовать асбестоцементные. Настоятельно не рекомендуем этого делать. Хотя трубы одного класса и асбестоцементные дешевле, тем не менее амфиболовый асбест ядовит и способен вызвать серьёзные заболевания. Хризотил в этом отношении намного безопасней. Так что не стоит рисковать.

Количество материала зависит от размеров вегетария и его конструкции. Нужно заранее всё рассчитать по эскизу. Это даст возможность определиться не только с объёмами, но и с заменой того или иного материала.

Инструменты

При постройке крупной экотеплицы для бизнеса без экскаватора не обойтись. А так в основном потребуются:

• электролобзик;
• лопата;
• сварочный аппарат (если делается металлический каркас);
• шуруповёрт;
• болгарка по камню и металлу;
• рулетка и бечёвка;
• строительный уровень и бур.

Теплица вегетарий по скандинавской технологии: возводим самостоятельно

В северных странах мало солнечного тепла, поэтому фрукты и овощи растут плохо. Особенно томаты и перцы. Поэтому там активно используют вегетарий. И уже забыли, кто его основатель, считая такое обустройство скандинавской технологией.

Отличия скандинавской технологии:

• гелиотеплица по скандинавскому методу может устраиваться и на ровной местности;
• тепловыми аккумуляторами могут служить бочки с водой, воздуховоды, траншеи с гранитом;
• у неё строится любая конфигурация крыши, лишь бы обеспечивалось необходимое светопропускание;
• ночью такое строение накрывается плотным теном для наибольшей теплоизоляции.

Подобные слегка видоизменённые конструкции можно увидеть на приусадебных хозяйствах в нашем отечестве, но чаще всего — в виде пристройки к дому.

Пошаговая инструкция возведения

На подготовительном этапе разметили участок, определились со склоном, сделали необходимые эскизы, теперь приступаем непосредственно к строительным работам.

Заливка фундамента

1. Подготовленную строительную площадку чистят от веток, листьев и мусора.

   

   Размечают площадку строго по схеме и в пробуренные траншеи устанавливают хризотилцементные трубы

2. Вглубь на 500 мм от нулевой отметки буравят под сваи колодцы. Используют бечёвку, рулетку, строительный уровень и бур ручной или механический.

   

   Работу по бурению колодцев под бетонные сваи лучше выполнять с помощником

3. В готовые скважины вставляют хризотилцементные трубы и выравнивают под уровень. В каждую трубу помещают, вгоняя в грунт, по три арматурных прутка, чуть выше грунта заливают бетонным раствором и выдерживают около трёх суток.

   

   Арматурные прутья с силой вгоняются в землю, уровень выдерживают с помощью натянутой бечёвки
4. Снимают землю по длине основания порядка 20 см в глубину и в ширину. Затем по шпагату, натянутому под углом склона, размечают боковые трубы и выравнивают их болгаркой. Просверливают дыры, монтируют арматуру, зоны пересечения арматуры вяжут проволокой.

   

   В местах пересечения арматуру вяжут отожжённой проволокой

5. Сбивают деревянную опалубку и делают в ней 5 отверстий Ø 150 мм для вентканалов со стороны задней стены и 3 отверстия со стороны юга Ø 50 мм для слива. В опалубке крепят трубы и заливают всё основание бетонным раствором. Просушивают около 28 дней.
6. Фундамент засыпают грунтом и утрамбовывают так, чтобы расстояние от кромки фундамента до грунта равнялось 40 см. Начинают засыпку с южной стороны и постепенно поднимаются. При этом важно не засыпать отверстия, они должны остаться над грунтом. То же самое делают и с внешней стороны, куда можно будет впоследствии высадить укрепляющие кустарники.

   

   С северной стороны выставляется пристройка к вегетарию с несущей стеной

Монтаж каркаса

Желательно делать металлокаркас: он более долговечный.

1. Из профильных прямоугольных труб изготавливают 3 одинаковых блока (из трёх стоек и балки). Соединяют их сваркой, предварительно сверив с эскизом. Чистят от ржавчины, а затем в 2 слоя промазывают молотковой эмалью.

   

   Каркас из стоек и перекладин сваривают, исходя из чертежа конструкции

2. Готовые стойки помещают в хризотилцементные трубы и фиксируют арматурными обрезками.
3. Выравнивают по уровню наклон, заливают стойки бетоном, оставляют до высыхания.
4. Устанавливают фронтальные и боковые оцинкованные отливы снаружи основания и крепят саморезами к стойкам. Перед этим фундамент покрывают рубероидом (для большей прочности промазывая его мастикой). Каркас готов.

   

   После гидроизоляции фундамента рубероидом монтируются стойки

Желательно на внутренних стойках трубы тоже обработать. Это продлит их эксплуатацию в условиях повышенной влажности.

Обустройство вентиляции и обогрева

1. Трубы должны проходить под грядками. Их перфорируют и укладывают в прорытые и засыпанные керамзитом траншеи.
2. Концы труб у северной стены через вентиляционные дыры в основании выводят в подсобное помещение, где потом соединяют: вставляют вертикальные трубы, которые заходят в вентиляционные каналы вверху задней стенки и заканчиваются вентиляторами. Такая разводка оправдана лишь с эстетической стороны. Чаще всего делают проще — заканчивают разводку вертикальными трубами у задней стены, так как открытые вертикальные трубы — это дополнительный обогрев. И если в подсобном помещении имеется печь для прогрева вегетария, то при этом тёплый воздух из подсобки всё равно будет проникать в теплицу через вентканалы в верхней части задней стены.

   

   Вся сборка системы подводится к задней стене: здесь вертикально монтируются трубы высотой примерно 1,5 метра, куда вставляются вентиляторы

3. С южной стороны горизонтальные трубы заканчиваются воздухозаборниками.

   

   Прокладка труб завершена, воздухозаборники у южной стены накрывают плёнкой во избежание засоров, и траншеи засыпают грунтом

4. Траншеи с трубами засыпают плодородной почвой толщиной примерно 40 см.

В районах с суровыми зимами пользуются тепловой пушкой — дополнительно делают систему подачи тёплого воздуха и подсоединяют её к вентиляционной системе. При использовании газовой пушки образовывается водяной пар и углекислый газ, которые благотворно влияют на микроклимат.

Видео: устройство принудительной вентиляции в вегетарии своими руками

Устройство грядок и наладка капельного полива

Делают грядки традиционно ящичками и располагают их в вегетарии по сторонам от прохода. Сборка системы:

1. Ящики сколачивают с ножками. В стенках сверлят отверстия Ø 20 мм для подводки труб.
2. Разбивают террасы и устанавливают ящики. Заделывают плиткой или природным камнем проходы, оставляя канавки для поливочных труб.
3. Устанавливают нагревательные баки на крыше подсобки или в самом вегетарии, подняв их на нужную высоту (зимой ёмкости с крыши всё равно придётся заносить в помещение).
4. Собирают капельную систему по схеме, выводя концы труб в сливные ёмкости (бочки-накопители), заглублённые в южной части теплицы. Сливные баки не только собирают излишки влаги после полива, но и служат дополнительным накопителем тепла.

   

   Применение системы капельного полива с разводкой труб, накопительными и сливными баками способствует выращиванию хорошего урожая без большого количества удобрений

В зимнюю пору можно подогреть воду для полива, оснастив нагревательные баки ТЭНами.

Видео: внутреннее устройство вегетария — вентиляция, полив грядок, нагрев воды, саморегулирование температуры воздуха

Изготовление рам и обшивка конструкции

Обшивка производится после налаживания всех внутренних систем, обустройства грядок, засыпки дорожек. Поэтапный монтаж:

1. По эскизу из бруса изготавливают торцевую и две потолочные рамы. Если укрывать крышу будут стеклом, то в заготовках вырезают пазы 10х14 мм. При укрытии поликарбонатом пазы не нужны.

   

   Стёкла устанавливают в пазы рамы и закрепляют штапиками

2. Собирают по схеме боковые рамы. Они должны зеркально отображать друг друга.

   

   Боковые рамы собирают, стыкуя между собой под определённым углом, выдерживая вертикальность конструкции по строительному уровню

3. Заготовки, нарезанные строго по размерам, соединяют по схеме «шип-паз» или саморезами, обрабатывают антисептиком и красят. Рациональнее использовать текстурное покрытие для деревянных поверхностей, которое заменяет все обработки.
4. Поверх отлива ставят торцевую раму. Выравнивают её и прикрепляют болтами к стойкам, просверливая отверстия Ø 12 мм.
5. Аналогично поступают с боковыми рамами, а для соединения их с фронтальной рамой используют саморезы, прежде обработав стык герметиком.
6. Монтируют потолочные рамы, соединив между собой на средней верхней балке. Обрабатывают стыки герметиком и крепят саморезами. С торцевой рамой прилегающую потолочную раму соединяют фигурным брусом.

   

   Все рамы прочно крепят между собой, получая каркас вегетария

7. Рамы обшивают поликарбонатом или проводят остекление.

Иногда для дополнительного проветривания делают фрамуги. Но проветривание — это нежелательное выветривание углекислого газа и влаги, то есть того, что обеспечивает ускоренный рост растений и уберегает их от болезней. Так что делать фрамуги или нет — решать хозяину.

После сборки желательно вновь пройтись герметиком по всем стыкам.

Отделка вегетария

Отделка вегетария в принципе необязательна, поэтому её используют только для украшения. Заднюю стену хорошо покрыть декоративными панелями. Для этого можно использовать пиксельные панели, которые сделают помещение вентилируемым, утеплённым и усилят эффект термоса.

Но это как совет. Кто-то предпочтёт цветную фасадную штукатурку, кто-то — дикий камень. Главное, чтобы вегетарий сочетался с экстерьером дома и гармонично вписывался в ландшафтный дизайн приусадебного участка.

Видео: постройка большого вегетария — пошаговая фотозарисовка

Нюансы эксплуатации

Основная задача вегетария — создать и сохранить в нём определённый микроклимат. Для этого и делается уклон. Но добиться сохранения тепла можно и по-другому — вместо уклона выкопать котлован ниже точки промерзания. Заднюю стенку лучше всего сделать бетонной и обязательно изнутри укрыть фольгой или другим светоотражающим материалом, а снаружи облицевать. Обязательно периодически чистить поликарбонатное покрытие и при очень низких температурах укрывать вегетарий теплоизоляционными материалами.

Видео: солнечный вегетарий своими руками в Краснодарском крае

Стать владельцем этого солнечного чуда легко: построить его самостоятельно, изучив технологию возведения и внутреннего устройства. Учитывая все нюансы эксплуатации можно свободно выращивать в вегетарии экзотические фрукты, ягоды, овощи, зелень и собирать урожай 2–3 раза в год.

Солнечный вегетарий — это теплица, разработанная в 50 годах прошлого столетия украинским учителем физики А. В. Ивановым, увлекавшимся выращиванием плодовых культур, овощей и экзотических фруктов. Многолетние эксперименты, аграрный опыт и знание физических законов позволили Иванову сконструировать уникальное сооружение, которое используются в сельском хозяйстве многих стран мира. А мы расскажем, как построить этот садово-огородный объект своими руками.

Устройство и особенности конструкции

А. В. Иванов более 20 лет проводил эксперименты, на основе которых бала сконструирована и запатентованная теплица нового поколения, получившая в дальнейшем множество наград на аграрных выставках. В странах СНГ уникальная на то время технология не получила массового распространения.

Это интересно: максимальный результат, полученный Ивановым в период с февраля по ноябрь, составлял 44 кг овощей, собранных с 1 м². При этом общая площадь теплицы не превышала 16,5 м². Среди российских специалистов достигнуть этой урожайности удалось лишь в 2010 г.

Зато в Северной Европе и Азии вегатарий широко используется, а его конструкция постоянно дорабатывается. Нередко вегетарий называют теплицей по скандинавской технологии, но на практике это не что иное, как изобретение советского учителя, имеющее некоторые доработки.

Устройство вегетария Иванова

Вегетарий представляет собой односкатную теплицу, расположенную с севера на юг. Общее устройство вегатария можно увидеть на схеме выше. Среди особенностей конструкции можно отметить:

• Северная часть — глухая капитальная стена, облицованная теплоизоляционным материалом с отражающей поверхностью или выкрашенная в белый цвет. Стена может быть выполнена как в виде отдельно расположенной конструкции, так и быть частью жилого или хозяйственного здания.
• Кровля — возводится с уклоном в 15–35^о в южном или юго-восточном направлении. В качестве покрытия для кровли и торцевых частей стен используется светопроницаемый материал: стекло, матовое оргстекло, сотовый поликарбонат.
• Уклон грунта — преимущественно теплица возводится на участке с наклоном 15–35^о. Если участок абсолютно ровный, то создаётся искусственная насыпь параллельная уклону кровли. Угол уклона выбирается в зависимости от региона. На юге градус уклона меньше, а на севере — больше.

За счёт правильно подобранного угла уклона количество солнечной энергии, поступающей внутрь теплицы через кровельный материал, увеличивается от 4 до 20 раз в зависимости от времени года.

Система воздухообмена в теплице

Система замкнутого воздухообмена является одной из главных особенностей теплиц нового поколения. Она помогает решить проблему потери питательной среды для растений в виде углекислого газа (СО₂), который в обычных теплицах улетучивается при открывании форточек или боковых створок в сооружении.

Для воздухообмена в вегетарии используется следующая система:

• Трубы под грунтом — располагаются на глубине 30–35 см от поверхности почвы с шагом 55–60 см. Направление укладки — с юга на север или перпендикулярно капитально стене сооружения. В нижней части теплицы трубы выходят наружу на высоту до 60 см.
• Вертикальные трубы — система труб в верхней части теплицы соединяется в коллектор с регуляционной заслонкой и вентилятором. Труба коллектора выводится на крышу через северную стену. Вентилятор располагается внутри теплицы в верхней части трубы под потолком.

Заслонка и вентилятор используются для регуляции температуры внутри теплицы. К примеру, зимой, когда температура снаружи сооружения равна минус 8–10 С^о, внутри теплицы в дневное время поддерживаются постоянные 25 С^о.

Это достигается за счёт распределения тепла, которое скапливается в верхней части теплицы. Днём посредством вентилятора тёплый воздух принудительно транспортируется в систему труб под почвой. Ночью процесс повторяется с точностью наоборот — аккумулированное почвой тепло нагревает холодный воздух.

В жаркие дни, когда температура воздуха в теплице может привести к перегреву произрастающих растений, система вентилирования выводит лишнее тепло наружу. Для этого нижняя заслонка в коллекторной трубе закрывается, а вентилятор «выгоняет» горячий воздух через открытую верхнюю заслонку.

Система орошения солнечного вегетария

Для орошения культур, произрастающих в теплице, используется влага, собираемая из почвы и воздуха. В качестве системы для сбора влаги выступает вентиляционный трубопровод, проложенный под почвой.

По всей длине труб просверлены отверстия с шагом 20 см. В момент прохождения тёплого воздуха по холодной трубе образуется конденсат, оседающих на стенках вентиляционного канала. Благодаря отверстиям конденсат проникает в почву. И также под трубами располагается керамзитовый слой, который впитывает часть влаги и равномерно распределяет её по всей длине гряды.

Вода, полученная из влаги, не содержит солей, обогащена аммиаком и органическими разложениями. При недостаточном орошении предусмотрена система капельного полива. При этом внешний полив растений не требуется.

Недостатки

Несмотря на массу преимущественных особенностей, описанных выше, теплица вегетарий не лишена некоторых минусов. К существенным недостаткам этой теплицы можно отнести:

• в регионах с высокой летней температурой воздух внутри вегетария прогревается слишком сильно, что может привести к перегреву почвы и гибели растения. При этом даже мощная система вентиляции не всегда справляется с отводом горячего воздуха. Для решения этой проблемы кровлю нужно затенять посредством укладки плотной ткани или брезента;
• если теплица плохо сконструирована, то по эффективности она ничем не превосходит обычный парник. Конструкция будет лишена герметичности, что приведёт к потере тепла и слишком низкой температуры в ночное время, а ошибки в системе вентилирования могут стать причиной образования сырости и конденсата;
• соотношения пространства к количеству гряд в сравнении с классической теплицей слишком мало. В маленьких вегетариях наклон почвы не позволяет в полной мере расположить полноценные гряды для выращивания большого объёма овощей. Для увеличения объёмов приходиться увеличивать общую площадь вегетария.

Стоимость обслуживания и капитального ремонта вегатария в несколько раз выше, чем стандартной теплицы из поликарбоната или оконных рам. Но даже несмотря на эти минусы, использование вегетариев оправданно. Необходимо лишь соблюдать технологию устройства и проверять качество выполняемых работ.

Галерея: вегетарии различной конструкции

Подготовка к строительству сооружения

Прежде чем приступать к расчётам и закупать строительный материал потребуется выбрать место расположения вегетария. Сооружение должно располагаться с севера на юг, на природном или искусственном склоне. Желательно, чтобы деревья и кустарник располагались с северной стороны, а пространство с юга было свободным и не затенялось.

Оптимально, если вегетарий будет пристроен к жилому дому, подсобному или хозяйственному строению. Это даст возможность не только снизить объёмы выполняемых работ, но и сделать конструкцию стены более капитальной.

При выборе площадки под теплицу следует учитывать её размеры. Стандартный размер вегетария Иванова — высота по задней стенке 3,5 м, ширина 2,75 м, длина 6 м. При желании можно взять произвольный размер с учётом свободного места на участке. После согласования места расположения и размеров теплицы можно переходить к выбору материала, его расчётам, закупке и доставке на место проведения работ.

Видео: выбор места для солнечного вегетария

Выбор материала

[adrotate group=»30″]

Для постройки современного варианта вегетария Иванова рекомендуется использовать только качественные материалы. Это обезопасит будущего владельца теплицы от повреждения светопроницаемого материала и несущих опор кровли.

В качестве материалов для различных конструктивных узлов вегетария можно порекомендовать следующее:

• Фундамент — бетон марки М250–300. При желании можно использовать уже готовые смеси от производителя. При покупке следует внимательно осмотреть мешок. Он должен быть целый, без повреждений и проколов бумаги.
• Опорные трубы — изделия из асбоцемента диаметром Ø120–150 мм. От длины трубы будет зависеть высота постройки. Желательно выбирать изделия не короче 2000 мм.
• Арматура — стальные пруты не менее Ø10–12 мм. Для вязки арматуры лучше использовать стальную проволоку Ø0,9 мм.
• Опорный каркас — стальная труба прямоугольного сечения 40×80 или 60×80 мм толщиной не менее 4 мм.

  

  Материалы для постройки каркаса и рам вегетария

• Деревянная рама — высушенный при естественной влажности брусок из лиственницы 50×50 или 60×60 мм. В качестве защитного состава лучше использовать фирменные пропитки для дерева.
• Светопроникающий материал — сотовый поликарбонат толщиной 8 мм для кровли и 4–6 мм для стен. Для монтажа также потребуется торцевой и соединительный профиль от производителя.
• Система воздухообмена — трубы из полиэтилена низкого давления или полипропилена с маркировкой DN125(Ø125 мм). Для поворота, разветвления и перехода на более крупную трубу используются фитинги с аналогичной маркировкой.

В качестве крепежей используются оцинкованный саморезы 3×50 мм, болты М10 длиной 120 мм с соответствующей гайкой и шайбой. Для проклейки швов применяется герметик для наружных работ от фирменных производителей.

Расчёт необходимого материала

Количество материала необходимого для постройки солнечного вегетария напрямую зависит от его габаритов, формы кровли и глубины заглубления фундамента. В качестве примера приведём материал, который необходим для постройки теплицы с углом наклона по грунту в 15^о. При этом ширина вегетария будет составлять почти 5,2 м, а длина около 5 м при высоте 2 м.

Для постройки необходим следующий материал:

• бетон — 2 мешка пескобетона М300 по 25 кг;
• асбоцементные трубы — 9 шт длиной 2000 мм;
• арматура — рифлёные пруты Ø12 мм общей длиной 30 м;
• стальная труба — 9 шт длиной 2500 мм и 3 шт длиной 5000 мм;
• обрезная доска — 20 шт размером 25x200x6000 или 25x225x6000 мм;
• деревянный брусок — 20 шт размером 50x50x6000 мм и 10 шт размером 50x50x3000 мм;
• труба ПНД — 5 шт длиной 5000 мм и 7 шт длиной 1000 мм;
• фитинги ПНД — отводы 90^о в количестве 15 шт, тройник в количестве 4 шт;
• поликарбонат — общая площадь материала в листах не менее 50 м².

В качестве инструмента для возведения вегетария потребуется:

• земляной бур;
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• электролобзик;
• электродрель;
• шуруповёрт;
• строительный уровень;
• молоток;
• набор гаечных ключей;
• ёмкость для бетона и воды.

Если есть такая возможность, то для замеса бетона лучше использовать бетономешалку.

Солнечный вегетарий своими руками: пошаговая инструкция

В процессе постройки теплицы следует соблюдать технику безопасности. Для этого при резке стальных труб обязательно используются защитные очки, перчатки и спецодежда. При работе с электроинструментом будьте внимательны и осторожны — по окончании работ дождитесь его полной остановки, а уже после выключайте инструмент из розетки.

Заливка несущего основания

Площадку под фундамент следует тщательно расчистить. Необходимо убрать мусор, срезать молодой кустарник, выдергать крупные сорняки. Оптимально, если на площадке останется чистая перекопанная земля.

Последовательность действий при заливке фундамента:

1. По периметру расчищенного участка вбиваются деревянные колышки, и натягивается капроновая нить. Согласно плану размечаются места под установку асбоцементных свай. В обозначенных местах бурятся скважины на глубину 500–600 мм согласно схеме ниже.

   

   Схема устройства вегетария с уклоном 15 градусов

2. В подготовленные скважины по уровню устанавливаются асбоцементные трубы. После этого выполняется проверка расстояния между трубами. Внутрь каждой трубы вставляется 2–3 прутка арматуры длиной 2,3–2,5 так, чтобы он плотно вошёл в почву. Затем производится замес, и заливка бетонной смеси в трубу на высоту чуть выше уровня грунта.

   

   Расположение опорных труб при заливке фундамента вегетария

3. Для формирования угла наклона в 15^о необходимо выполнить срез трубы и арматуры. Для этого по периметру фундамента выкапывается траншея глубиной до 20 см и шириной не более 20 см. После этого от верхней точки согласно уровню натягивается капроновая нить. Для среза труб используется болгарка с диском бетону.

   

   Установка и бетонирования опорных труба в заглублениях

4. Для установки армирующего каркаса из стальных прутов потребуется в каждой трубе просверлить отверстия с шагом 20–25 см (см. схему). Для вязки каркаса используется стальная нержавеющая проволока. Перед вязкой арматурный прут заглубляется землю на 10–15 см.

   

   Армирование стен фундамента прутами арматуры при постройке вегетария

5. Вокруг армирующего каркаса собирается опалубка из старой фанеры или досок. При использовании обрезной доски потребуется сколотить щиты с подпорками. Перед заливкой бетона с южной стороны опалубки просверливаются два отверстия для слива сечением 50 мм. С северной стороны монтируются 3–5 вентиляционных каналов сечением 150 мм.

   

   Устройство вентиляционных отверстия в северной стене при постройке вегетария
6. Производится заливка бетонной смеси по периметру фундамента. В процессе работ бетон постепенно трамбуется, используя арматурный прут. По окончании работ несущий каркас оставляется на 20–25 суток. При высокой влажности и низкой температуре время полимеризации бетона может составлять до 40 суток.

   

   Засыпка грунта после заливки фундамента солнечного вегетария

7. С южной стороны вегетария на расстояние 35–40 см изымают часть грунта, формируя небольшое углубление. При этом соблюдается наклон в 15^о. После этого насыпается часть грунта, который можно взять с участка. После трамбовки первого слоя насыпается второй и последующие слои, пока не будет сформирован необходимый уклон.

В завершение с внешней стороны фундамента формируется насыпь, полностью закрывающая ленточный каркас. После постройки вегетария на скаты высаживаются декоративные растения или выкладывается дёрн.

Возведение каркаса

Металлический каркас собирается отдельно от основной конструкции теплицы. Для соединения металлических заготовок используется сварка. Если нет такой возможности, то можно скрепить каркас при помощи болтов, но такой жёсткости, как при сварке достичь не удастся.

Для сборки и установки каркаса потребуется выполнить следующее:

1. Каркас представляется собой три узла из трёх вертикальный стоек и двух горизонтальный балок каждый. Для изготовления опорного каркаса используется стальная труба прямоугольного сечения 40×80 мм. Высота стоек — 2500 мм. Шаг между вертикальными стойками — 2383 мм. Горизонтальная балка крепится под углом 15^о. Схема крепления показана на фото ниже.

   

   Схема сооружения стоек для постройки каркаса вегетария

2. Элементы прихватывают точечно без формирования сварного шва и проверяют на соответствие. После этого формируется полноценный сварной шов. Отвердевший шов зачищается от окалины лёгким постукиванием молотка. Далее, шов зачищается при помощи щётки со стальным ворсом и окрашивается эмалью для металла на два раза.

   

   Установка стоек после сварки в опорные трубы

3. Сваренные и окрашенные стойки устанавливаются внутри асбоцементных труб. Перед заливкой каждый узел проверяется по уровню. При необходимости стойка поднимается или опускается для формирования уклона. После этого стойки заливаются бетоном М300 вровень с верхней кромкой трубы. Время высыхания не менее 5 суток.

   

   Установка отливов в нижней части фундамента

4. С внешней стороны фундамента понизу устанавливаются отливы из оцинкованной стали толщиной до 2 мм. Форма отлива стандартная с верхним бортиком и капельником. Для этого поверхность фундамента застилается рубероидом и промазывается битумной мастикой. Для крепления отлива к вертикальной стойке используются оцинкованные саморезы.

Установка системы воздухообмена

Для прокладки системы вентиляции и орошения почвы используются ПВХ или ПНД трубы от Ø110. Оптимальный размер Ø125–150. Не рекомендуется брать изделия меньшего диаметра, так как пропускная способность будет слишком низкой, что чревато перегревом растений в особо жаркие дни.

Сборка системы воздухообмена выполняется в следующей последовательности:

1. В прямой ПНД трубе просверливаются сквозные отверстия с шагом 190–200 мм согласно обозначенной схеме. Подготовленные заготовки при помощи ПНД отводов и тройников собираются в единую конструкцию.

   

   Схема подготовки трубя для системы орошения почвы

2. На склон вегетария насыпается 15–20 см слой керамзита или гравия фракцией 20–40. Отсыпка распределяется по всей поверхности и тщательно трамбуется. Собранные трубы укладываются на подложку из керамзита и слегка заглубляются.
3. В северной части теплицы трубы монтируются в отверстия в фундаменте так, чтобы с обратной стороны можно было установить отвод 90^о. С южной стороны концы трубы закрываются крышкой со сквозными отверстиями или сеткой. Во время монтажных работ концы трубы накрываются плёнкой.

   

   Укладка собранный системы воздухообмена на подготовленную почву

4. Поверх трубы насыпается несколько слоёв грунта общей толщиной 40–50 см. С внутренней стороны строения монтируются приточные вентиляторы, которые подключаются к автоматике согласно схеме от изготовителя.

Для вывода трубы под потолок в северной стене потребуется просверлить отверстия нужного диаметра при помощи перфоратора с корончатой насадкой. После этого воздуховоды выводятся со стороны вегетария, а на концы трубы одевается сетчатая заглушка.

Сборка и установка гряд

Гряды в солнечных теплицах изготавливаются в виде коробов из обрезной доски или плоского шифера. При желании может быть выбрана любая форма и конструкция. Главное, чтобы по теплице можно было свободно перемещаться.

Для сборки и установки каркаса гряд потребуется:

1. Выполняется сборка короба согласно ширине теплицы. Обычно, делают 2 или 3 ряда. В нашем случае при ширине около 5 м лучше сделать 2 ряда гряд. Идеально, если по краям теплицы и по центру останутся полноценнее проходы шириной 30 см.

   

   Для нешироких теплиц лучше использовать 2 ряда гряд

2. Для сборки короба потребуется разметить и опилить обрезную доску. В итоге должно получиться по две длинных и коротких заготовки, которые сколачиваются на оцинкованные гвозди или саморезы. По углам короба закрепляются ножки-колышки.
3. После сборки 8–10 коробов распределяют грунт и производят их установку. В процессе установки часть грунта с дорожек перекидывается в грядки, пока короб не будет заполнен до нужного объёма.

   

   Установка капельного полива для теплиц и вегетариев

4. Дорожки между грядами можно обложить тротуарной плиткой. Если таковой нет, то из обрезной доски сколачиваются дощатые настилы удобной длины. При необходимости настилы легко убираются, а дорожка облицовывается более современным материалом.

Для подвода капельного полива к каждой из гряд потребуется приобрести готовый комплект, состоящий из 3–5 двухсотлитровых бочек и системы трубопровода. Бочки монтируются в верхней части северной стены и в самом низу вегетария. Полив происходит за счёт гибкой трубы с отверстиями, которая прокладывается от верхних бочек к нижним резервуарам согласно схеме на рисунке выше.

Изготовление рам и обшивка конструкции

После обустройства гряд, систем воздухообмена и полива производится сборка рам под крепление поликарбоната или стекла. В случае с поликарбонатом технология изготовления заметно упрощается — в деревянных брусках не нужно вырезать пазы для установки стекла.

Изготовления рам под обшивку теплицы происходит в следующем порядке:

1. Для обшивки теплицы потребуется изготовить торцевую, две боковых и потолочные рамы. Общий принцип изготовления каждой из секций схож. Для скрепления брусков между собой используется система шип-паз или крепежи в виде саморезов.

   

   Схема сборки торцевой рамы

2. Торцевая рама собирается из двух горизонтальных балок высотой 1802 мм и двух вертикальных стоек длиной 5106 мм. Для усиления конструкции внутри рамы с равным шагом монтируются вертикальные стойки.

   

   Схема сборки боковых рам для вегетария

3. Боковые рамы собираются с соблюдением уклона в 15^о. Для этого вертикальные стойки в верхней и нижней части строгаются до нужного наклона при соприкосновении с горизонтально балкой. Аналогичные действия проделываются для изготовления внутренних стоек рамы.

   

   Схема сборки потолочной рамы для солнечного вегетария

4. Потолочные рамы по принципу сборки аналогичны торцевой. Длина рамы — 5106 мм, ширина 2482 мм. Для соединения с торцевой и боковыми рамами необходимо изготовить брусок согласно схеме с соблюдение точных размеров.

   

   Схема изготовления соединительного бруска для установки потолочной рамы

5. Перед установкой рамы обрабатываются антисептиком для дерева на два раза. После высыхания их можно покрасить специальной водозащитной краской.

   

   Установка и крепление торцевой рамы к опорному каркасу

6. Первой монтируют торцевую раму. С боковых сторон должны быть равные расстояния, которые позволяют установить в боковые рамы. Для установки необходимо рассверлить отверстия в прямоугольной трубе и раме под Ø10–12 в зависимости от крепёжного болта. После этого рама крепится на болты с резиновой шайбой.

   

   Крепления потолочной рамы к соединительному бруску

7. Боковые рамы крепятся по аналогичной схеме. С южной стороны рама крепится непосредственно к вертикальной стойке в виде стальной трубы. При стыковке с торцевой рамой место стыка обрабатывается герметиком для наружных работ.

   

   Каркас перед обшивкой вегетария сотовым поликарбонатом

8. Потолочные рамы укладываются сверху конструкции и прикручиваются к соединительному бруску, которые заранее устанавливаются на торцевую раму. Место стыковки, как и ранее, обрабатывается морозостойким герметиком.

Для обшивки каркаса поликарбонатом используются соединительные профили. В качестве крепежей используются саморезы с термошайбой. Подробная технология установки сотового поликарбоната должна быть описана в инструкции от производителя.

Нюансы эксплуатации

В процессе эксплуатации солнечного вегетария следует внимательно следить за уровнем влажности и температурой внутри сооружения. Для этого лучше установить электронный гигрометр и термометр в водонепроницаемом корпусе.

Температура в вегетарии подбирается с учётом комфортных значений для произрастающих в нём растений. За номинальную берётся температура не ниже 25 С^о в дневное время и 12–15 С^о в ночное.

При необходимости повысить температуру принудительно закрывается вытяжная створка, расположенная в верхней части коллектора. Если требуется понизить температуру на несколько градусов, то необходимо открыть заслонку и форточки.

По мере расходования в бойлеры следует пополнять чистой водой без содержания извести, тяжёлых металлов и следов ржавчины. От качества воды зависит не только урожайность, но и общее состояние почвы.

Видео по теме: солнечный вегетарий — теплица нового поколения из окон

Солнечный вегетарий является ярким примером того, как конструктивно простое сооружение, собранное со знанием простых законов физики, позволяет увеличить урожайности овощным и плодовых культур в несколько раз. Причём для выращивания растения не используются удобрения и добавки. При этом растения плодоносят на несколько недель раньше, а по вкусу ничем не отличаются от овощей, выращенных в открытом грунте.

 Просмотров: 6 962  Рубрика: Строительство и ремонт

Большинство теплиц похоже по своему строению. Условия для жизни растений там тоже практически одинаковые, а значит, и возможности парников по выращиванию овощных культур несколько ограничены. Вегетарий Иванова – блестящая альтернатива традиционным теплицам!

Впервые о вегетарии стало известно около семи десятков лет назад – его изобрел и запатентовал ученый Александр Иванов еще в прошлом веке. Чтобы донести идею использования гелиотеплицы до широкого круга потребителей, была даже издана книга с подробным перечислением достоинств применения вегетария, а также описанием его конструкции.

К сожалению, потребители не оценили проект по достоинству, вегетарии не получили широкого распространения, а люди и дальше предпочитали использовать традиционные теплицы.

В вегетарии Иванова можно выращивать не только традиционные овощные культуры, но и экзотические растения, которые невозможно культивировать в обычном парнике.

Вегетарий и теплица: три отличия

Многие люди, впервые увидев вегетарий, подумают, что это знакомая большинству дачников пристенная теплица, которыми в наших широтах никого не удивишь. Их можно встретить на многих приусадебных участках. И чтобы понять, в чем же различие, нужно понять, как устроен вегетарий внутри. Вот тут-то и начинают разрушаться все стереотипы вокруг культивирования овощей в закрытых сооружениях.

Во-первых, даже при морозах в –10°С вегетарию не нужен дополнительный обогрев. Внутри постройки температура воздуха вряд ли опустится ниже отметки 18-20°С. В ночное время, когда мороз усилится до –15°С, в вегетарии будет не ниже 12°С.

Во-вторых, конструкция гелиотеплицы предусматривает оригинальную систему движения воздуха, благодаря чему исключается необходимость проветривания вегетария. Благодаря этому в помещении сохраняются не только влажность, но и количество азота и углекислого газа в воздухе, что имеет очень важное значение для рассады.

В третьих, культуры, которые выращивают в гелиотеплице, не нуждаются в частом поливе: в ней сохраняется оптимальный для растений уровень влажности.

Ученый Александр Иванов в своем вегетарии получал 44 кг огурцов и помидоров с 1 кв.м. Кроме этого, он выращивал там цитрусовые культуры, которые росли только на юге.

Самое главное достоинство вегетария Иванова – особенность строения, благодаря чему солнечная энергия, необходимая для поддержания микроклимата внутри сооружения, расходуется по максимуму. Так, вегетарий представляет собой постройку прямоугольной формы, которая оборудована плоской прозрачной крышей под наклоном 20 градусов.

• «Вкус у овощей, выращенных в вегетарии, самый настоящий. Даже зимой!»

  Свежие овощи круглый год – это не не чудо и не маркетинговый ход. В зимний период витаминами вас обеспечат помидоры из вегетария.

Как соорудить фундамент вегетария 

Для изготовления фундамента под вегетарий рекомендуется использовать свайно-ленточную технологию.

Вам понадобятся:

• бетон марки М200-М250;
• асбестоцементные трубы диаметром 120-150 мм;
• рифленая арматура диаметром 12 мм (+ проволока для обвязки);
• доска толщиной не менее 20 мм или влагостойкая фанера (для опалубки);
• пластиковые трубы диаметром 50 и 150 мм (длиной не менее 30 см);
• болгарка (с отрезным кругом по металлу и камню);
• электролобзик;
• шуруповерт;
• саморезы.

Шаг 1

Самое первое, что нужно сделать – это подготовить площадку под фундамент, очистив ее от мусора, кустов. Площадку размечают в строгом соответствии с планом с помощью рулетки, кольев и бечевки. Для установки свай бурят скважины глубиной 500 мм.

Шаг 2

В пробуренные отверстия устанавливают асбестоцементные трубы, которые, выравнивают с помощью уровня. Внутрь каждой трубы вставляют по 3 арматурных прутка, которые втыкают в землю. Трубы заливают бетоном чуть выше уровня грунта. Выдерживают 2-3 суток для первичного застывания.

Шаг 3

Грунт снимают по периметру фундамента на глубину 15-20 см и ширину 20 см. Натягивают бечевку под углом, который соответствует углу наклона фундамента, размечают уровень труб и срезают их с помощью болгарки с кругом по камню. В трубах сверлят отверстия и крепят арматуру. В местах пересечения пруток вяжут отожженной проволокой.

Шаг 4

Опалубку собирают из досок или фанеры, с внешних сторон устанавливают подпорки из бруска. В опалубке с северной стороны предусмотрено пять отверстий для вентиляционных каналов  диаметром 150 мм и три отверстия для слива излишков влаги с южной стороны диаметром по 50 мм. Трубы закрепляют в опалубке под углом, соответствующим углу наклона строения. Заливают фундамент бетоном. Конструкцию оставляют на просушку на 15-25 дней.

Шаг 5

В южной части теплицы снимают верхний слой грунта под нужным углом таким образом, чтобы расстояние от кромки ленточного фундамента до грунта было 40 см. Привезенный заранее грунт насыпают, выравнивают и трамбуют его, выдерживая аналогичное расстояние до верха ленты фундамента. При этом отверстия должны оставаться выше уровня грунта. С внешней стороны боковые стенки фундамента также засыпают грунтом, трамбуют его и высаживают укрепляющие растения или обкладывают дерном.

Каркас вегетария – как сделать своими руками

Каркас вегетария в большинстве случаев изготавливают из металла. Можно использовать и дерево, но нужно помнить, что оно не так долговечно, как металл. Длина металлических элементов должна быть 4-6 м. Их соединяют между собой, а также с установленными опорами при помощи сварки, заклепок или болтов. Чтобы предотвратить коррозию, металлические элементы необходимо покрыть влагостойкой краской.

Металлический каркас выполняют из трех одинаковых узлов, каждый состоит из трех вертикальных стоек и верхней горизонтальной балки. Между собой детали соединяют сваркой, а затем закрепляют их на фундаменте.

Вам понадобятся:

• трубы прямоугольного сечения 40×80×4 мм – 9 шт. по 2500 мм и 3 шт. по 5006 мм;
• бетон марки М200;
• оцинкованная сталь для отливов;
• эмаль молотковая 3 в 1 по металлу;
• сварочный аппарат;
• болгарка с отрезным и шлифовальным кругом.

Шаг 1

Заготовки выполняют из профильной трубы, согласно эскизу. В верхней части стоек выбирают пазы для укладки балки. Детали соединяют друг с другом с помощью сварочного аппарата: прихватывают точечно, проверяют на соответствие с чертежом и проваривают шов. Далее конструкцию зачищают от окалины, ржавчины и загрязнений, окрашивают молотковой эмалью в два слоя с промежуточным просушиванием.

Шаг 2

Стойки устанавливают в асбестоцементные трубы и заглубляют примерно на 60 см. Обрезками арматуры на некоторое время закрепляют конструкцию. Проверяют по уровню и заливают бетоном марки М200 вровень с поверхностью труб. Выдерживают бетон до полного высыхания.

Шаг 3

Отливы, выполненные из оцинкованной стали толщиной 1-1,5 мм, устанавливают с внешней стороны фундамента и крепят их к стойкам с помощью саморезов по металлу.

Перед установкой отливов поверхность фундамента застилают полосами из рубероида. Чтобы он прочнее держался, можно предварительно промазать бетон битумной или полимерной мастикой.

Обшивка вегетария – основные моменты

Рамы вегетария устанавливают в последнюю очередь – после того, как подойдут к концу работы по установке внутренних систем. В качестве укрытия вегетария можно использовать как остекленные рамы, так и поликарбонат. Разница в изготовлении описанных ниже рам заключается в одном: при использовании поликарбоната не нужно выбирать в брусках пазы для укладки стекла. Поликарбонат крепят поверх рам после того, как их установили на каркас.

Вам понадобятся: 

• брусок 50×50 мм либо профильная труба 20×20 см;
• антисептик и краска или универсальное текстурное покрытие для дерева (металла);
• стекло толщиной 3 мм или поликарбонат толщиной 4 мм на стены и 8 мм – на потолок;
• при использовании поликарбоната – торцевой и соединительный профиль;
• силиконовый герметик;
• болты М10 L 120 мм с шайбами и гайками либо саморезы.

Схема установки рам на каркас показана на рисунке.

Все рамы и заготовки сначала покрывают антисептиком, а затем красят. На фундамент поверх отлива устанавливают торцевую раму. Выравнивают так, чтобы с обеих боковых сторон были равные расстояния. В раме и трубе рассверливают отверстия Ø12 для крепления болтов. Саму раму закрепляют на стойках.

Боковые рамы крепят к стойкам на болты по той же технологии, что и торцевую, а к фронтальной раме – на саморезы. Место стыка предварительно промазывают силиконовым морозостойким герметиком.

Потолочные рамы укладывают на верхние балки и соединяют друг с другом, согласно эскизу, при помощи саморезов, промазав стык герметиком. Соединение потолочных рам должно приходиться на среднюю балку.

Асбестоцементные трубы на внутренних стойках также рекомендуется обработать битумной мастикой для продления срока их службы в условиях высокой влажности.

Также изготавливают верхнюю раму и две фрамуги для проветривания и крепят их на место.

Завершающий этап – остекление рам или обшивка их поликарбонатом. Поликарбонат крепят при помощи специальных саморезов с термошайбой и соединительных профилей.

В качестве материала для крыши вегетария (она должна полностью пропускать солнечные лучи) чаще всего используют сотовый поликарбонат толщиной 8 мм. Из него же изготавливают боковые стены, а также фасад постройки – для этого используют поликарбонат толщиной 4 мм. Что касается северной стороны, она должна быть покрыта зеркальной фольгой или покрашена в белый глянцевый цвет. Но в большинстве случаев вегетарий пристраивают к стене какого-либо строения – дома или сарая.

Если строительство вегетария запланировано отдельно от постройки, то нужно позаботиться об утеплении задней стенки. Для этой цели используют пенопласт. В высоту северная непрозрачная стена должна достигать 2-2,5 м.

Попадая через прозрачную крышу, солнечные лучи, отражаясь от северной стенки, аккумулируются внутри помещения. Чем ниже опускается солнце, тем эффективнее расходуется его энергия в гелиотеплице. Благодаря 25-градусному уклону крыши, сооружение поглощает в 3-4,5 раза больше солнечных лучей, чем простой парник.

После сборки вегетария рекомендуется еще раз пройтись по стыкам силиконовым герметиком, чтобы исключить вероятность появления сквозняков.

Обустройство грядок и капельного полива в вегетарии

Грядки в вегетарии выполняют в виде ящиков, расположенных по обеим сторонам от центрального прохода, и оснащают системой капельного полива с подогревом воды.

Вам понадобятся:

• доска 25 мм и обрезки бруска для изготовления гряд-коробов;
• тротуарная плитка для проходов;
• 5 пластиковых или металлических бочек емкостью 200 л;
• водопроводная труба Ø20 мм;
• краны и вентили для монтажа капельного полива. 

Шаг 1

Грядки-короба сколачивают, согласно эскизу, оснащают их ножками-колышками. Для труб капельного полива в стенках выполняют отверстия диаметром 25 см.

Шаг 2

Выполняют разметку и разравнивают грунт в виде террас. Устанавливают грядки-короба так, как показано на иллюстрации. Готовят углубления под бочки для слива воды с системы.

Шаг 3

Проходы и дорожки выкладывают тротуарной плиткой. Оставляют канавки под укладку труб для полива.

Грядки должны быть узкими и разделяться широкими проходами. В самом верху, под крышей, предусматривают горизонтальную шпалеру – она понадобится для подвязки растений, достигнувших внушительных размеров.

Шаг 4

На крышу подсобного помещения устанавливают металлические бочки (1), окрашенные в черный цвет. В одну из бочек вводят трубу подачи холодной воды (2) с поплавковым краном. Из другой на том же уровне выводят трубу контроля уровня (3), при переливе через нее происходит сброс воды за пределы теплицы. Бочки соединяют трубой (4) для выравнивания уровня воды. Магистральные трубы (5) выводят на высоте 10-15 см от дна бочек, чтобы избежать засоров. Для слива воды предусмотрены сливные трубы (6) и вентили (7).

Шаг 5

В трубах, предназначенных для укладки в грядки, проделывают отверстия (на расстоянии 18-20 см друг от друга) и укладывают их по схеме. Концы труб выводят в сливные бочки.

Система слива состоит из бочек (1) емкостью 150-200 л, заглубленных в грунт в южной части вегетария. В них сливается излишек воды из системы полива, кроме того, они служат дополнительными аккумуляторами тепла. Для контроля воды и слива ее излишков предусмотрены сливные трубы (2). Магистральный трубопровод (3), подводимый к накопителю, перекрывается вентилем (4).

Полив осуществляют следующим образом: вода в бочках, установленных на крыше, нагревается в течение дня от солнца; краны на бочках-накопителях закрывают и открывают краны подачи с бочек-нагревателей; в течение некоторого времени осуществляют полив; затем перекрывают краны на бочках-нагревателях; сливают остатки воды с системы в накопительные емкости, открыв краны на них.

Для зимнего использования системы полива бочки-нагреватели размещают внутри подсобного помещения и оснащают ТЭНами.

Если вы обустраиваете вегетарий в таких климатических условиях, где зимой морозы опускаются ниже –15°С, рекомендуют сделать отопление. Тогда использовать его можно будет круглый год.

• Отопление для теплицы – какое выбрать и как сделать своими руками

  Хотите питаться свежими ягодами, овощами и зеленью каждый день, независимо от сезона? Тогда позаботьтесь об обогреве теплицы.

В своей время Александр Иванов разработал вегетарий, чтобы каждый житель мог позволить себе выращивать свежие овощи и фрукты в любое время года, используя солнечную энергию. Сегодня такую возможность получил каждый дачник. Используйте максимально возможности солнца для увеличения количества и качества урожая!

Теплица – идеальное место для выращивания садовых культур, нуждающихся в особом уходе. Казалось бы, никаких минусов у теплицы нет, однако солнечные лучи попадают на ее поверхность под углом, из-за чего большая часть света просто не попадает внутрь сооружения. Чтобы решить данную проблему, физик А. В. Иванов изобрел конструкцию, ничем не уступающую обычной теплице – солнечный вегетарий.

Что такое солнечный вегетарий

Солнечный вегетарий (иначе говоря, гелиотеплица) – это сооружение, напоминающее обычную теплицу, механизм которого позволяет большему количеству света проникать внутрь. Гелиотеплица поддерживает не только температуру, но и влажность в ней.

Используя все свои знания физики, Иванов изобрел замкнутый «механизм» с постоянным поддержанием газообмена и проникновением солнечных лучей. Конечно, солнечные лучи падают под разным углом, в зависимости от сезона, поэтому получить эффект проникновения большей части света в теплицу возможно только в первые несколько месяцев после окончания строительства.

Вегетарий представляет собой конструкцию, почти полностью состоящую из стекла, внутри которой созданы все оптимальные условия для роста и развития растений. Почти с 17 кв. м. площади можно собрать больше 250 кг урожая. Выращивать в солнечном вегетарии можно все что угодно, начиная с обычных цветов и заканчивая крупными овощами. Качество и количество урожая становится больше, а цветение и созревание плодов начинается раньше.

Особенности конструкции и принцип работы

Для создания передней части гелиотеплицы необходимо использовать более прочный материал. Системы отопления не требуются, разве что при сильных морозах. В целом, строительство вегетария подразумевает не только возведение самой конструкции, но и прокладывание труб, прикрепленных к ним вентиляторов (для поддержания тепла внутри) и т. д.

Плюсы и минусы вегетария

Теплица-вегетарий своими руками: пошаговая инструкция

Если досконально изучить все правила и требования к строительству гелиотеплицы, то сделать это можно самостоятельно. Южная сторона вегетария должна быть покрыта светоотражающим материалом, благодаря которой большая часть солнечного света будет попадать в теплицу. Передней частью конструкции может являться стена дома, гаража или любого другого прочного здания.

Потраченные денежные средства на возведение теплицы напрямую зависят от ее размеров, качества и количества используемых в работе материалов. Перед началом строительства необходимо выбрать место для будущей теплицы, разметить и выровнять территорию.

Фундамент

Первым делом необходимо установить фундамент для будущей теплицы. Пошаговая инструкция:

Перед началом строительства площадку нужно не только очистить от мусора, но и выровнять ее. Во время бурения скважин желательно использовать воду, чтобы земля хорошо прилипала к бурам.

Каркас

Второй шаг – установка каркаса. Может быть как из металла, так и из дерева. Конечно, каркас из металла в этом плане прочнее и не поддается гниению, в отличие от дерева. Поэтому при выборе материала для создания каркаса вегетария стоит отдать предпочтение именно металлической профилированной трубе (40х40 мм; 20х20 мм). Как изготовить:

После завершения строительства каркас нужно покрыть защитным слоем краски, чтобы уберечь конструкцию от переизбытка влаги. Сам каркас состоит из стоек и балки, которые нужно соединить в одну конструкцию и прикрепить к фундаменту.

Обшивка

Для обшивки можно использовать листы поликарбоната или остекленные рамы, первый вариант будет предпочтительнее, так как в последующем использовать пазы для укладки стекла не придется. Инструкция:

Для обшивки крыши и стен подойдет сотовый поликарбонат (8 мм), а для фасада – материал толщиной 4 мм. Переднюю сторону можно покрасить в белый цвет или использовать зеркальную фольгу.

Обустройство внутри

В отличие от обычных теплиц, в вегетарии обязательно должны быть ящики для выращивания садовых культур.

Для обустройства гелиотеплицы необходимо:

На боковых стенках самих коробочек нужно просверлить отверстия не более 25 см в диаметре. Также следует установить шпалеру для подвязки высоких растений.

Автоматизация систем

Установка системы капельного полива:

Чертежи и размеры гелиотеплиц

Установка вегетария в разы выгоднее теплицы благодаря удобной системе полива, поддержанию нормальных условий внутри сооружения и возможности использования теплицы круглый год. Перед началом возведения гелиотеплицы необходимо выбрать качественные материалы и изучить все нюансы ее строительства.