Военная миниатюра своими руками пошаговая инструкция

Как создать «свою армию» реконструируемого типажа военно-исторической миниатюры 23 – 25 мм.

«Было когда-то на свете двадцать пять оловянных солдатиков. Все они были сыновьями одной матери – старой оловянной ложки – и, значит, приходились друг другу родными братьями. Они были очень красивы: ружьё на плече, грудь колесом, мундир синий с красным. Чудо что за солдатики!»

Г. Х. Андерсен.

        Мы прошли через все ступени развития, и сейчас клуб «Десятый римский легион» имеет несколько игроков с армиями хорошего качества от 300 до 1000, а порой и более фигур. Лучший вариант, когда игроков несколько, и каждый выбирает себе армию, которую он будет пестовать, наращивая число фигур и качество изготовления.
         Опыт показал, что лучше довести малое дело до конца, чем хвататься за все сразу. Оловянная миниатюра трудоемкое дело и не каждому по плечу, но если человек старается – это увлечение на всю жизнь, которое дает и удовольствие и пищу для ума и заработок тому, у кого хватает энергии.
                 Наши игроки, начав с покраски 50 фигур, увеличивают свою армию до 500 фигур за первый игровой год. Самый лучший результат достигается, когда все фигуры клуба изготовлены по одной технологии, красятся одинаковыми красками и имеют цвет подставок идентичный цвету игрового поля. В этом случае картина боя оживает, ведь наши фигуры похожи на настоящих людей в отличие от западных игровых систем.
Мы расскажем о нескольких способах изготовления и покраски фигур, и вы сможете выбрать.

Обязательно пользуйтесь специальной военно-исторической литературой.

Серийно-массовая обработка фигур выполненных из серебристого металла.

ВАЖНО. Данная технология может широко использоваться для миниатюры любого масштаба и предназначения.

        Для снятия облоя с фигуры солдатика используется скальпель или перочинный нож с заточкой лезвия под 30 градусов или меньше. Хотя лично я, использую хороший перочинный нож советского производства, из твердой стали, который имеет заточку режущей кромки как у штык-ножа автомата Калашникова. Можно использовать два скальпеля. С режущими кромками двух типов: первая как у штык–ножа АКМ (внешняя), вторая серпообразная (внутренняя) с загибом во внутрь. Как правило, скальпели используют профессионалы и гравёры, но при массовом производстве от них болят руки и ими тяжело работать, отсюда необходимость специальной рукояти. Вспомогательными инструментами являются: малые щипчики и кусачки. Эти инструменты существенно облегчают сборку. На них экономить не стоит (у меня они польского производства по 200 рублей за штуку с резиновыми насадками на концах рукояток). Набор надфилей за 300 рублей с усиленными рукоятями у меня надфили оплетены цветными электропроводами.
        ВНИМАНИЕ ПОМНИТЕ! При обработке не злоупотребляйте надфилями – это снимает фактуру миниатюры. Больше пользуйтесь скальпелем или ножом.

Оружие воинам лучше всего изготовлять из медной проволоки она прекрасно паяется после лужения. это обработать кислотой место пайки и нанести припой тонким слоем. Наконечник копья или пилума легионера простукивается молотком и доводится на шлифовальной машине, ручной бормашине или надфилем.
         Второй вариант изготовления оружия – это обработка с помощью плоскогубцев откусить и расплющить, потом подровнять. Свинцовый груз римского пилума обозначается с помощью мелкого бисера серого цвета, который крепиться с помощью «СУПЕР МОМЕНТА» немецкого производства фирмы «Хенкель». Особые эстеты обматывают снизу тонкой проволочкой от электромагнитных катушек бытовой электроники. Вообще, фигуры можно паять не только термической, но и химической сваркой с помощью этого клея не забудьте предварительно обезжирить ацетоном все остальные секундные клеи. особенно китайские не годятся, сохнут долго и держат детали плохо.
         Подставку солдатика лучше всего ровнять на наждаке 1-2 номера, но не напильником как делают некоторые неопытные сборщики, используя большие плоскостные напильники.

СВЕРЛЕНИЕ.
        Руки ваших прославленных воинов несущих холодное оружие имеют две разновидности: первая открытая ладонь – сюда оружие просто вкладывается и впаивается как правило, под копья, второй тип – кулак он более надёжен в бою, но и более сложен в технологическом плане и требует довольно сложной операции под названием «сверление». Это потребует, бормашину (о ней чуть позже) или ручного буравчика изготавливается самостоятельно. Внешне они напоминают зубоврачебные буравчики для извлечения нервов из корней зубов после мышьяка. не морщитесь, кто сказал, что на войне будет легко и сладко! Изготавливается самостоятельно, хотя, на наш взгляд шило предпочтительнее.
         Наиболее простой вариант это хорошее немецкое шило. Правда здесь придется буквально попотеть, но если действовать осторожно, то результат получается вполне сносный. Главное действовать медленно и сильно совершать по мере прохождения круговые движения.
        При сверлении бормашиной сверло необходимо макать в машинное масло, для более точного прохождения кулака солдатика. Сверление осуществляется на специальной деревянной болванке и с упора.

ВНИМАНИЕ ПОМНИТЕ! НА ВЕСУ СВЕРЛИТЬ БЕСПОЛЕЗНО И ОПАСНО!

ВНИМЕНИЕ! Если Вы готовите своё воинство на выставку, обязательно сначала соберите (спаяйте) весь отряд. Если не хотите, тогда обязательно командно-знаменную группу. Она должна ровно стоять и не мешать по фронту и глубине строя своим товарищам в боевом построении. Любое жюри выставки особенно пристально оценивает исключительно эту группу, она должна нравиться всем не только Вам лично. Обычно командно–знаменная группа состоит из трех пяти фигур повышенной сложности сборки, наглядно демонстрируя ваши навыки и военно-исторические знания.

СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ПАЙКИ.
        Следующий важный элемент – это пайка. Нужен паяльник на 40 ВТ. Исключительно этой мощности не больше и не меньше. Специальный припой (сплав РОЗЕ №6-09-4065) и паяльная кислота (Хлорид цинка — Сn CI2). Жало паяльника затачивается тонко на манер или острого угла в 30 градусов. чем тоньше – тем лучше. Место точечной пайки обрабатывается кислотой, буквально один мазок. С помощью кисточки немного нанести на поверхность. При этом заливать всю фигуру не надо.
         Берется припой и паяется в одно касание. Передерживать паяльник нельзя, а то левая рука солдатика, к которой паяется щит расплавиться и фигурка уйдет в раздел «убитые и раненные» для украшения поля боя. Если паяльник плохо схватывает припой, то обработайте жало — кончик паяльной кислотой. Не стоит обмазывать кислотой всё жало паяльника – это приводит к эго быстрому износу.
         Для фиксации мелких деталей используется медицинский пинцет с длинными зажимами на концах. А паять удобно на специально станочке для пайки, выполненном из стальной крышки из-под чая или краски, на которую наносится строительная замазка герметик можно б/у, смешанная с небольшим количеством подсолнечного или растительного масла — что не дает фигурке приставать к пластилину — это удобно и просто. Если Вы красите фигуры на полку для коллекции, то рекомендую обрабатывать солдатика щеточкой из искусственной щетины с помощью ручной бормашины. После пайки фигурка обязательно моется в 3-5% содовом растворе с добавлением небольшом количеством «фери». После чего промывается под теплой струёй воды и просушивается не менее 12 часов.

ЗНАМЕНА И ШТАНДАРТЫ.
        Наибольшую сложность в сборке представляют римские знамена. Каждый римский символ воинской чести и славы является сложносоставным. У нас создан для этих целей специальный набор деталей. Рекомендую собирать знамена исключительно по археологическим и реконструктивным материалам, которые нужно иметь перед глазами, ни в коем случае не занимайтесь жалкой отсебятиной! Зачистка частей должна быть особо тщательной. Используйте исключительно паяльник с тонким жалом заточенным уже на манер шила на 20 ват. На вершине расплющите вексилы, подточите, после заполируйте. Само древко тщательно пролудите. Сейчас в легионе пошла новая мода, знамена должны выниматься из рук. Используйте сверло, которое обмакните в машинное масло. Пройдите руку бойца насквозь. Вставьте знамя и постарайтесь никогда его не терять! Если Вы собрались делать знамена на другие менее великие эпохи например, экзотическая Япония, используйте тонкокатаную оловяху, которая прокатывается на малых специальных вальках, обычно, два или три раза. Берете большие ножницы, высчитывайте соразмерность знамени к древку, размечаете по линейке химическим карандашом и припаивайте его в местах крепления, не забудьте предварительно пролудить и смазать древко паяльной кислотой. Лучший способ крепления это, безусловно, зубцеобразный с четырьмя крепежными сегментами. В конце операции заровняйте припой в районе древка резинкой, установленной на бормашине. Запомните, картон, бумага, жесть — это вчерашний день технологического процесса, сегодняшний день требует или отдельные цельно литые знамена, или оловянные довольно плотные полотнища.

Инструменты, которые могут пригодиться при обработке и сборке

ГРУНТОВКА.
        Для грунтовки лучше всего подходит немецкая автомобильная грунтовка, но можно использовать и нашу отечественную. Фигурка грунтуется кистью из жесткой щетины №2 и фигурка должна просохнуть не менее суток с начало грунтовки рекомендуем расположить фигурки вблизи батареи отопления. После чего у фигурки красится подставка с двух сторон верх и низ, черной краской. Сами фигурки пока красятся на руках по грунту черной краской акрилом или темперой это более дешёвый вариант. Это завит от Ваших целей и задач, которые преследуются — акрил более дорого, но яркий и престижный. Это видно на наших фотографиях. Для выставок и диорам – это исключительно проверенный временем акрил. Для игры вполне подойдет и темпера – не рекомендую использовать жуткие нитро краски «звезды». У «ReveII»а отличное золото, сталь и металл, их можно и нужно применять.
         Высохшие фигурки укрепляются на старые пластмассовые шашки или крышки из-под фанты на пластилин (для удобства назовем это индивидуальная подставка для покраски миниатюры). Красить можно только под сильным направленным светом, нельзя использовать навесные увеличительные стекла–лупы, останетесь без глаз. В партии приготовленной на покраску обычно входит 12 – 15 фигурок не больше и не меньше. Профессионалы используют предварительную тоновую прокладку поверх грунтовки чёрный или белый прокладной слой по всей фигуре для последующего эффекта светотени. Рекомендую использовать черный цвет для римлян это хорошо оттенять доспехи. Белый цвет, как правило для варваров, они обнаженные по пояс и не надо проходиться по фигуре два или три раза для поднятия светотени человеческого тела.

ПЕРЕДЕЛКИ БАЗОВОГО МОДЕЛЬНОГО РЯДА.

«Мальчик сейчас же принялся расставлять оловянных солдатиков на столе. Двадцать четыре солдатика были совершенно одинаковые, а двадцать пятый солдатик был одноногий. Его отливали последним, и олова немножко не хватило. Впрочем, он и на одной ноге стоял так же твердо. Как другие на двух».

«Стойкий оловянный солдатик» Г. Х. Андерсен.

        Кстати, «Десятый легион» может выслать отдельную инструкцию по переделкам своих базовых мастер-моделей. Особенно это важно, когда вопрос стоит по сборке орд варваров. Германцев по нашим базовым правилам должно быть огромное количество все фигуры германцев должны быть разные. Соотношение при правильном историческом кредитование 1–2(2,5) на игру по нашим правилам типажей версия империя №III от 2008 года. Поэтому собирать их надо разнообразно и прикольно. Гнуть руки и ноги нужно осторожно. Использовать разные щиты и виды оружия. Сейчас пошла мода даже у миниатюры 20–22 мм мечи делать кованными. В некоторых случаях легче аккуратно отрезать руку или ногу, а потом припаять в нужном для Вас положении, а потом заровнять надфилем или шлифовальной резинкой на бормашине. Чем насиловать базовую модель, выворачивая ей наизнанку руки и ноги подобно доктору костоправу. С помощью припоя «розе» можно создавать целые элементы доспехов и снаряжения. Используя напайку здесь желательно, если у Вас мало опыта, использовать паяльник 20 ват и использовать последующую гравировку. Используйте стальное шило и гравировальный набор резаков по дереву и мягким сплавам. Их нужно покупать отдельно, особенно дорого гравировальный набор – но везде есть барахолка, а там цены просто смешные. Данная технология позволяет сделать кольчугу и сумку бойцу и много другое вспомогательное снаряжения обвеса бойца. Но требует, безусловно, определенных навыков и терпения. Заравнивать бормашиной напайку из «розе» по корпусу оловянного солдатика нужно следующим образом. Поставьте среднее или малое число оборотов на Проксоне – «8». Помните, на большом числе оборотов сплав «розе» разрушается, мелко отслаивается. Используйте тонкую и узкую шлифовальную резинку. Запас лишних фигурок тоже желателен. Даже у опытных сборщиков переделок каждая десятая фигурка идет в брак…

        ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендую использовать фирменные краски и грунт английской игровой системы «ВАРХАММЕР» это в сумме около 1000 рублей. Набор включает и кисточку. Правда только одну, а вам их понадобится минимум пять. Если Вы решили собрать не одну сотню фигурок, то Вам не обойтись без ручной шлифовальной бормашинки. Рекомендую «проксон», хотя в инструкции данный тип назван любительским, он выдерживает и безумные промышленные нагрузки. Ломается крайне редко, но стоит 120 у.е. Есть варианты и попроще в плане цены. Это, в частности, псевдоавстрийская бормашина фирмы «штерн». Скорее всего, это китайская фирма, зарегистрированная в Австрии. Работает вполне сносно и цена доступная даже для подростков – всего 600 рублей.

ТЕХНОЛОГИЯ ЧЕРНЕНИЯ ДОСПЕХА И ОРУЖИЯ.
         Особые эстеты нашей организации и большое количество коллекционеров оловянной миниатюры предпочитают не покрывать доспехи воинов серебрянкой разных фирм, а чернить их, выглядит не по-детски круто. Это технология сразу выделяет истинного солдатиста от моделиста любителя. Особенно это касается частей и подразделений великого Рима, его непобедимых «железных римских легионов», поступь которых слышна во всех концах античного мира – да простит меня уважаемый читатель за вольное лирическое отступление…
         Итак, после промывки и просушки фигурки, и установки на станок для покраски на место расположения доспехов выполненных только из металла наносится жидкая темперная краска или слегка разведенный черный акрил. Или если Вы используете специальные черные чернила игровой системы «вархаммер», но лучший вариант (его использую и я, – это битумный лак. Обязательно чёрный марки / БТ – 577 производства «Новбытхим». Время полного высыхания при толстом слое восемь суток, Вам достаточно около суток. Данный тип лака не требует втирания и доводки. Все произойдет само собой только, битумный лак тщательно перемешайте перед использованием. А темперная краска сажа–газовая наносится кистью. Ждёте не более минуты, ему дают просохнуть, то есть захватить поверхность и с помощью чистой хлопчатобумажной ветоши вытереть выступающие поверхности. Чем больше Вы трете, тем «новее» становиться ваш доспех. Любая Первая когорта и преторианская гвардия должна быть начищена «до зеркального блеска». Но все зависит, безусловно, от желания командира, в частности I когорта Первого вспомогательного легиона «Аудитрикс» имеет боевой видок, весьма потрепанный бьется довольно часто. После чего, место чернения должно просохнуть не менее часа и покрывается бесцветным быстросохнущим лаком «TIKKURILA» глянцевый цапонлак DICCO №1436 metallilakka – metallack / бесцветный, им можно покрыть и начищенное до блеска боевое оружия воина. Попробуйте и вы почувствуете привкус крови ваших врагов на своих губах. Успокоились? Продолжим. После этого фигурка грунтуется кистью № 1, смотрите, не заденьте и не закрасьте черненый доспех.

ВНИМЕНИЕ!  После этого воин ставиться на просушку не менее чем на 24 часа.

ПОДГОТОВКА К ПОКРАСКЕ.
        Как говорят у нас в легионе, неделя твой жизни прошла зря, если ты не покрасил 10 – 15 солдатиков для своей армии. Естественно многое зависит от ваших финансовых возможностей, но мы постараемся предложить Вам массу вариантов, ели Вы испытываете некоторые финансовые затруднения. Итак, на чём нельзя экономить – это кисточки исключительно колонок или белка, номера №0,5 и №1 для проработки мелких деталей фигурки. И №2 для покраски больших поверхностей тела и одежды, №3 для покраса лошадей и боевой техники. Всегда тщательно промывайте после окончания работы свои кисточки холодной водой, соберите ворс в один острый пучок. И обязательно храните ворсом кверху в сухом и темном месте. Набор красок: самый распространенный вариант большинства солдатистов в прошлом тысячелетии — это темпера поливилоцитатная в тюбиках по средней цене 100–120 рублей за штуку, семь основных цветов. Можно покупать краски вдвоем, что значительно дешевле и поделив их хранить в пластмассовых баночках из-под фотопленки. Только обязательно сверху наливайте воды и плотно прикрывайте крышкой банку, а то краска высохнет. Но истинные ценители предпочитают акрил, и как я уже говорил, если позволяют средства, то нужно купить грунт и фирменный набор красок «Games Workshop». Но есть и другой вариант краска знаменитой фирмы «Ревел» по 100 рублей за стандартную баночку, правда армия выглядит весьма стандартно – и однообразно. И не забудьте загрунтовать солдатиков в растворе медного купороса, до появления благородного медного налета.

ВНИМЕНИЕ!Грунтовать в медном купоросе нужно осторожно и помнить, что Вы не должны использовать другой грунт.

Поскриптум — Хотите моё мнение? медный купорос – это технология вчерашнего дня, то есть 1990–2000 годов. Она морально и физически устарела. Но о вкусах не спорят, я считаю, главное, что бы армия нравилась, лично Вам.

   Данный раствор готовится так: берётся чистая трехлитровая банка, в неё засыпается сто граммов медного купороса. Кристаллический порошок синего цвета продается в фасовке по килограмму в магазинах садоводства. Вскипятите горячую воду, и аккуратно засыпьте 100 грамм купороса на три литра воды и перемешивайте стеклянной палочкой до полного растворения кристаллов. После чего банка убирается в темное место на неделю. Далее при необходимости покраски отлейте себе литр «живительной влаги» и погрузите своих воинов. Но не передержите бойца, а то получите воина племени зулу, грунтовка в среднем занимает не более одной минуты. Если такое несчастье произошло, тогда используя старую зубную щетку, отмойте грязнулю от медной корки и черного налета, просушите и красьте себе на здоровье, но только после черной грунтовки, а то ваш солдатик может раньше боя покрыться трупными пятнами, проступает порой наверх тот самый медный купорос. Предупреждаю, этот раствор ядовит и после него тщательно мойте руки и промываете солдатиков водой. Что, страшно? Не переживайте, всё мы умрем, только вопрос где и как! – говорили древние римляне.  На худой конец можно красить и хорошей гуашью лучше немецкой, после высыхания для закрепления слоя краски солдатик покрывается разбавленным молочком из пва, но только по бело грунтовке. Особо рекомендую металлик от «Модел-мастер», правда и металлик от «тамия» тоже вполне выглядит достойно. Для подбора колера используйте палитру из стекла квадратной формы. Для удобства подборки светового оттенка под стекло положите лист белой бумаги, для более качественного отображения краски при создании нужного оттенка желательно приобрести неоновую лампу дневного света на удобной металлической станине и можно приступить к созданию своих оловянных полчищ. Разводить любую краску нужно до состояния жидкой дешёвой советской сметаны, эта концентрация прекрасно ложится как на грунтовку, так и на обезжиренную сталь, но это не вариант, скупой платит и красит дважды, без грунта Вам придется постоянно подкрашивать ваших бойцов.

         ПРИМЕЧАНИЕ «Путь кисти художника»:Бесспорно, кто хочет добиться приемлемого «топового» качества покраса, просто нужно обязать решить вопрос в первую очередь с кистями, и во вторую очередь с красителями. Начну с кистей, каждую кисть художник должен выбирать самостийно под себя, подобно самурайскому мечу! В магазине порой, простоишь около прилавка от 15 до 20 минут с карманной лупой, внимательно рассматривая каждый волосок своей боевой подруги, да простят меня почтенные зрители и слушатели за маленькое лирическое отступление…
Начинающим рекомендую кисти: «Retmarder-Kololinsky» Springer Pinsel 3338. 0-0340 / Germany, по цене 100-200 рублей за штуку номера: «1,5», «1», кто более опытен — «0,5», вообще нужны все эти кисти Вам для работы.
У данной кисти очень удобный треугольный хват для пальцев, срок службы более месяца при регулярной работе с миниатюрой, в Питере эти кисти можно купить в «Арт Миниатюре», что рядом со стацией метро Елизаровская. Сам постоянно подкупаю и три другие калибра кистей, тоже не плохих и более удобный для меня лично. Опять поддержим отечественного производителя кисть художественная «колонок» с пластмассовой основой, оную можно и нужно купить в магазине «Лавка художника», цены колеблются, но всё же будет дешевле…по адресу улица Марата дом 10, что у метро Маяковская.

ИГРОВАЯ ПОКРАСКА ФИГУР ТИПАЖЕЙ 23 -25мм., УПРОЩЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРАСКИ СОЛДАТИКОВ.
        Безусловно, со временем вы выработайте свой стиль, а пока вот порядок вашей работы.
1. Всегда нужно начинать красить фигурку с наложения краски телесного цвета. При этом помните, что люди, живущие в разных частях античной цивилизации все не на одно лицо, а, следовательно, имеют разные оттенки цвета тела. Германцы — белокожие блондины, римляне — смуглые или загорелые европейцы, кельты — довольно темнокожие и вдобавок вечно грязные и расписанные татуировками из голубой вайды. Кстати, татуировки имеют свой узор, даже каждое племя. Подбор оттенков телесного цвета осуществляется на палитре из стекла. Сравниваете со своим цветом руки, который является базовым для ваших воинов. Если Вы мешаете телесный цвет, то мешайте сразу много краски, а то ваши бойцы в легионах или племенах будут все разные, а это плохо смотрится.
         Если на голое тело одета сумка на ремне или меховая безрукавка, то смело закрашиваете их, потом, когда телесная краска высохнет, прорисуете сверху. Прокрасив всю линейку (модельный ряд 12 – 15 солдатиков) пройдитесь по выступающим мышцам бойца второй раз – немного осветлив первоначальный световой тон, то есть поднимите тусклые части человеческой плоти. 2. Покраска доспехов, если их не чернили, штанов и рубашек, плащей, вообще самых крупных поверхностей. Ели вы чувствуете в себе дар великого полководца чем художника то, можете поднять в последствии. Но об этом после, а пока пункт 3.
3. Пока вы красили крупные детали военного костюма, то человеческая плоть подсохла и можно красить волосы и обозначать глаза – это точка и тонкая линия брови над ней (кисточка № 0.5). Конечно, слегка увеличенная голова нашего игрового стандарта позволяет прорисовать глаза как у красной девицы, но пока вы новичок, набивайте руку и оттачивайте свое мастерство. Помните, что при покраске мелких деталей ворс кисти должен быть слега влажным. Рекомендую наклонять фигурку к земле, видно лучше и ваша краска разведенная до состояния жидкой сметаны будет прекрасно затекать в дальние труднодоступные углубления фигуры.
4. Обозначение ремней, поясов ремешков на калигах римских легионеров делайте максимально аккуратно. Чтобы ремень–линия была ровной, когда вы её ведете, затаивайте дыхание как при стрельбе и смотрите не на кисть, а на то место, куда ведете линию. Предостерегаю, если Вы будете накладывать золотые или стальные пряжки на ремни, то сначала лак — а потом золото и серебро, а то лак с растворителем испортит Вашу работу. Кстати краска должна быть максимально густой. Устали? Отдохните, дайте фигурке просохнуть и не торопитесь, мой начинающий командир, спешка при покраске солдатиков не нужна. Это не блохи, а отважные солдаты!
5. Наложение серебренных и золотых деталей, роспись геральдики на щитах. Напрягитесь, как в настоящем бою. Для удобства красьте на упоре, уприте станочек из шашки с пластилином на стол. Ну, вот ваши первые бойцы уже стоят в строю перед Вами! Ну, как? Круто?!, что, где-то потекла краска? Тогда операция под №6.
6.Подводка и правка, а иногда и перекраска целых элементов только по полной мере высыхания миниатюры. Поэтому нужно делать сразу качественно и хорошо, чтоб потом за свою державу не было обидно, а то Ваши враги в каждой своей речи перед битвой и естественно за вашей спиной будут обсуждать красный цвет кожи ваших бойцов или говорить, важно надувая щеки – это дескать не уровень, а вот у меня!…

ПРИМЕЧАНИЕ:«В Королевстве красок».

Когда мастер или профессионал достигает придела своих возможностей для дальнейшего творчества нужно специальное оборудование и на тернистом пути, просто необходимы новые технологии, и задумываться начинаешь об этом именно в конце своей работы, ах если бы…, да кобы!
Так вот и я, прошел долгий путь от советской гуаши и медовой акварели в далеком и прекрасном детстве, вонючих нитро красок в подростковом возрасте от долгого применения заработал на них аллергию! Темперных поливилоцитатных красителей и любимого всеми сегодня акрила, теперь настала пора сложны — составных технологических решений и очень редких красок, которые стоит конкретных денег, но поэтому собственно работа многих профессионалов стоит дороговато, даже не из-за их труда, а что весьма дороги и редки компоненты которыми они собственно пользуются.
Начнем собственно с акрила «Games Workshop» или просто«GW», оный весьма — среднего качества, при хорошей цене мерная баночка по цене 100 -120 рубликов,  а его ещё нужно тщательно перемешивать перед использованием специальной кистью №3-5 «кисть поворежка» – питерская терминология. Но, безусловно есть неплохая альтернатива — это акрил «MODEL COLOR» / acril-vinihco Spain, действительно испанского производства, тоже вполне и палитра не хуже акрила «GW», но главное цена он значительно дешевле.
Но цветовая палитра колеров от «GW», порой просто прекрасна! Здесь есть все что, Вам нужно на старте даже чернилки которыми я не брезгую. Это необходимые цвета и новичку это огромная помощь, ведь поймать истинный цвет, оттенок, или даже блик может только профи — замешать, который чувствует всё сам и разводит данные цвета на палитре, у меня такая для подросткового рисования  за 17 рублей.
Жаль, что многие западные фирмы производящие не плохие краски разваливаются, а ты привык с ними работать, например знаменитая краска прошлого тысячелетия — сонька, американского производства долго и достойно сохнет, у многих художников есть в закромах Родины парочка тюбиков! А если работать«ARMORI» / USA, то можно достичь много, сегодня к сожалению и это фирма тоже разорилась…

А ведь отдельные колеры от «Армори» давали по сути готовую фактуру ткани для демаскирования, например: величественный бархат.
Конечно, есть проверенные временем, некоторые производители весьма достойных красок, «VALLEJO» производитель Франция например, утверждают, что их красители, дают по сути готовую фактору ткани целого ряда материалов одежды типажа и не требуют процедуры доводки и выполнения сложной профессиональной работы – демаскирования, это иллюзия – требует!, «ARMORI» / USA, здесь значительно лучше и проверена опытом Питера, хотя безусловно руки тоже надо иметь и в этом случаи. Что тоже заслуживает внимание, что краски от «VALLEJO», не смотря на их приятные разнокалиберные колеры, весьма плохо держаться на фигуре, даже при использовании весьма добротных и дорогих грунтовок. Следовательно,  ей  можно красить вашу миниатюру типажа только на полку в демонстрационном варранте или конкурсов и выставок. Для игры обязательно подвергать тщательному лачению  с помощью кисти №3.
Теперь сглотнём слюну, редкая краска — это «Aeigalic» / inscribe, готов купить сразу у кого есть излишки, так ведь не кто не продаст, из Лондона нужно возить, а это дорого и сложно даже для своих.
Сегодня большинство студий Питера используют довольно хорошею краску, она явно лучше чем акрила «GW», это от — Maimeri «Polycolor», оная продаётся в разных разнокалиберных банках, даже напоминающих детское питание, большой объем покупать выгодней, скоро мы закупим на клуб всю политру и решим важнейшею проблему, у всех всё будет одинаковых цветов и расцветок, даже у подростков.
Сегодня бесспорный лидер в технологиях и инновация художественного покраса является, я писал раньше «Русской Витязь», тут все сильно и стильно и естественно засекречено, но художники нашего витязя много общаются между собой они работают сдавая продукция целыми чесами, поэтому и стиль один и уникальные приемы от бригадира который принимает продукцию под огромной лупой, даже нарисуют легкую небритость и фингал под глазом, но это совсем другая история, а точнее читайте статью истинного профессионала Александры Беспаловой истинного знатока своего дела руководителя студии «Арго» в Санкт-Петербурге.

Пару слов о художественных приёмах Питерской школы, пора уже начать активно вырабатывать красивую терминологию для общего Миниатюроведения. 
1. Глубокая тонировка светотени с повышенной контрастностью (глубоко черная светотень).
2. Забить губкой в сухую (сухая кисть).
3. Лессировка или по рабочему это звучит во многих студиях как — «размыв по мокрому», ну это понятно образно это частичное применение чернил от «GW».
4. Приёмы имитации фактуры ткани демаскирование фактора отображения материалов одежды.
5. Эстетичность (вычурная порой показная парадность) военно-исторического художественного покраса, на фигуре из серебристого металла не должно быть грязи, лишней крови, отрубленных голов – вообщем сплошной парад.

ЕСЛИ ПОКРАСКА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ…
        Безусловно, Вы не великий Рембрандт или Рафаэль, но это не повод давать своим врагам злословить и язвить по поводу ваших любимцев, и тем более не достойно великого полководца впадать в панику! Прибегните к очередным советам старого воина: Временно глаза можно не красить, а щиты пока делать красным и изображать только умбон — как набьете руку, прорисуете! Не торопитесь, главное качество, а не количество, смените краски или кисти, помните — скупой платит дважды, а то и трижды… Кроме того, нужен сильный свет и остановка дыхания при прорисовки мелких линий, и краска должна быть довольно густой по моей технологической схеме.
         Предлагаю также альтернативный вариант покраски, которым пользуется масса начинающих солдатистов. Рассмотрим эту технологию на примере римского сирийского лучника. Для начала подставка в черный цвет с двух сторон. Покрасьте на модели лучника преобладающий цвет светло–зеленый базовый цвет– длинная туникообразная хламида. Потом переходите к меньшим цветам, доспехи и шлем — яркое золото, лук с колчаном – светло коричневый с красной росписью. Лицо и руки – телесный цвет, обувь — черная, грунт подставки желтовато – светлая или зеленая травка и глаза, если хотите в последнюю очередь!

ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ МИНИАТЮР.
        Теперь о наложении светотени, если у Вас пока не получаются нормальные солдатики игрового качества «клопы полосатики», то и не беритесь за эту неблагодарную работу. Кстати, многим – это просто не дано к сожалению.
Все-таки решились? Уважаю – «Безумству храбрых, поём Мы римляне песню!»
         Скажу сразу, накладывать светотень на игровые фигурки нужно только на следующие детали: лошадям белых мастей, попоны, плащи, знамена, шкуры и голый торс варваров. Всё остальное – это лишнее, так как ваша фигура начинает быстро темнеть. Для чернения доспехов используете более дорогую краску TAMIYA COLOR acrylic paint smoke / X–19 которую достать весьма проблематично. Хотя, бесспорно фигурка, изображающая Вас — великого полководца всех стран и народов должна быть покрашена на пределе ваших человеческих возможностей. Или отдайте её в руки профессиональных художников. Предварительно расписав свои требования на отдельном листе, схеме-описании. Во избежание эксцессов и нервного срыва нарисуйте себя аккуратно на отдельном листе и раскрасьте цветными карандашами и спите спокойно! А то при встрече на поединке с «круто» покрашенным супостатом — врагом вы будете выглядеть, как…, ну ладно не буду Вас огорчать. Покрасить фигурку 25 мм всадника в среднем стоит — 5 у.е. Итак, размывка производится по мокрому подсыхающему слою исключительно темперной краски. Если акрил, то используются специальные чернила, они прекрасно затекают в углубления. А для поднятия — техника более темных линий, отсюда и название покрашенных солдатиков – полосатики. При этом каждый верхний слой должен быть чуть–чуть светлее. Поэтому на палитре вы разбавляете базовый цвет, где-то на 1/3 белой краской и тщательно размешайте и потом только полученную краску опять мешаете с белой, но уже в меньшей пропорции — в 1/4 и хватит! Я считаю, что двух, максимум трех операций осветление и выделения светотени более чем достаточно. Дальше – это работа женщин и девушек профессионалов по покраске, занимающимся этим для коллекционеров за выше названные цены. Соответственно покрасить, скажем, когорту в 60 легионеров стоит (пеший воин – это 3 у.е) то есть конкретных денег, посчитали? По моему мнению, армия должна быть яркой и однообразной и естественно аккуратной, но не антикварной редкостью, когда на фигурки страшно дышать или не дай бог потерять. Проведете всю ночь без сна…
         Хочу сразу предостеречь, что лошади имеют конкретные масти, а, следовательно, цвета и накладывать на них светотень желательно, используете не только военно–историческую литературу, но и литературу по мастям лошадей. Между прочим, многие армии античности подбирали строгие масти лошадей в свои части.

Все стадии покраски римского легионера Первой элитной когорты «Десятого Сокрушительного» легиона на конец I века н.э.

Полный развернутый к бою набор для покраски.

Эти две фотографии являются обязательными и удалению не подлежат.

ПРИЯТНЫЕ «МЕЛОЧИ».

ХРАНИЕНИЕ ОЛОВЯННОЙ МИНИАТЮРЫ.
        Каждый нормальный миниатюрист-полководец должен содержать своих бойцов в прекрасно оборудованных «казармах» — картонных коробках. Желательно при комнатной температуре и соответствующей влажности. Мои легионеры хранятся в коробках из-под бумаги для ксероксов формата А/4. Правда половина коробки, для экономии места на полке срезается. И используется в последствии для изготовления стенок и перегородок внутри самой коробки. Обычно я делю коробку на две части. Большую под пехоту, меньшую под конницу. Иногда по мере комплектации частей и подразделений разделяю одну из частей дополнительно на ряды–полосы, которые плотно фиксируются намертво, с помощью клея пва к бокам корпуса нижней части коробки. Клей пва прекрасно держит их и не оставляет следов по мере высыхания…
         На внешней стороне верха крышки коробки приклейте бирку с картой типажа своего отряда можно приклеить и картинку подразделения или на худой конец фотографию, а карту рекомендую полностью заполнить и внести в отдельный каталог. Наиболее ценные фигурки из данного отряда упакуйте в герметичные прозрачные полиэтиленовые мешочки с щелью защелкой стоят копейки, а сколько вы сэкономите на ремонте особенно дорогих фигур. Коробки нужно красиво подписать, конечно, оптимально набрать на компьютере, и приклеить ещё боковую бирку. Это Вам существенно поможет, когда ваша армия будет содержать за 1000 фигурок. Это, безусловно, удобно, когда опаздываешь на битву и в спешке кладешь свои коробки в огромную сумку, тут можно уехать на битву и без любимого подразделения преторианцев… и позорно проиграть! От своих домашних, путем демократического консенсуса, добейтесь выделения отдельной полки для своих любимцев, что сопротивляются?!, кричат, что в квартире для них нету места? Решительно подавите мятеж и объясните «римскому народу», что кто не кормит и не содержит свою армию, кормит чужую. И приведите яркий пример падения вечного города под ударом жутких вандалов.

ПРО ПОДСТАВКИ И НЕ ТОЛЬКО.
        Конечно, лучший вариант это изготовить подставки по принципу, предложенному Митюковым В.А. или заказать их у нас нужное количество. Подгонять квадратики подставок нужно с помощью больших ножниц для портных или, на худой конец, бытовых ножниц по тонкой стали. Заднюю часть поставки иногда нужно подрезать. Воин должен входить в соты довольно свободно, не вываливаться из них. Жадные до игрового процесса подростки, которым не до эстетики игрового процесса, используют пластилин или даже оконную замазку, намазывая её тонким слоем на картон или пластик, это технология просто каменного века. Со временем у Вас бойцы будут в пластилине, и Вам будет стыдно показаться со своим воинством в приличном милитаристическом обществе. Некоторые игроки у нас в клубе используют жесть, из которой изготавливают секции на 10 – 12 фигурок, загибая края на высоту1-2 мм. Смотрится вполне сносно, но не профессионально, как-то по детски, и по моему мнению, подходят только для варваров. Хотя следующий шаг вперед это изготовление прямоугольников из жести сразу под весь отряд, но по мере боевых потерь задняя часть подставки будет сиять своей белизной, подкрасьте подставку в милый сердцу маскировочный зеленый или жёлтый цвет или черный. Есть ещё вариант, при котором на прозрачный пластик крепиться скотч, не липкая сторона приклеивается супер Моментом «Хенкель» а на липкую сторону фиксируются бойцы. Вполне эстетично дёшево и практично. Только нижняя часть подставок ваших любимцев будет всегда липкой и грязной. Но играто без подставок просто не возможно если у вас отряды численность более 500 фигур. Ровно половина игрового времени у Вас уйдет на преставление бойцов, правда, некоторым это нравиться, кстати, и мне тоже. Но время игрового процесса, безусловно, дорого, лучше на подставках и доиграть, чем без них и не увидеть своей победы, или поражения. Это собственно зависит от Вас…

РЕМОНТ ОЛОВЯННОЙ МИНИАТЮРЫ.

Шагай вперед, всегда вперед!

Тебя за гробом слава ждет!

«Стойкий оловянный солдатик» Г. Х. Андерсен.