Рекламно-пилотная серия
Фото того что я приготовил чтоб сделать каркас фигуры.
1.Моток проволки диаметром примерно 0,6мм
2.Пласкогубцы что эту самую проволку гнуть и резать
3.немного пупен.фимо для создания таза и грудного отдела каркаса.
4.Инструментик с лопаточкой на конце для работы с пластикой.
5.Шаблон(файлы взяты на нашем сайте и распечатаны в фотошопе)
6.Маркер,чтоб делать пометки на каркасе
Вид перед началом работы
Отмотал на глаз проволки.(в этот раз померил для любителей точности,вышло гдето 30см. Можно было спокойно и меньше использовать)
Перегнул проволку пополам и с помощью пласкогубц завил в жгут как на фото.
На такой жгут, в отличие от одножильной гладкой проволки, пластика крепиться легче и меньше проворачиваеться на каркасе.
Перегибаем пополам. Можно еще раз перекрутить вверху можно просто оставить. Прикладываем к шаблону или с помощью измерителя отмеряем на шаблоне а потом на проволке(а лучше так и так одновременно) расстояние от линии бровей до лобка (в точке где фигура ровно делиться пополам по росту).
Линия бровей мною выбрана по тому как делая фигуру в шляпе и желая ее потом отлить у мастер-модели желательно делать шляпу отдельно. Поэтому верхнюю часть головы придеться отделять и проволка там нам не к чему.
..отгибаем концы проволки по осям (на шаблоне их видно) тазобедренных суставов.Конечности человека не торчат как корни и ветви деревьев.Они подвешены к корпусу на суставах с осями под определенным углом.Имхо, это стоит учитывать для того чтоб ставя каркас фигуры в динамичную позу передать естественность движения.
Отгибаем проволку вниз .Отмечаем маркером район сгиба ног в колене.
На шаблоне линия с номером 7 . в Районе стоп делаю небольшие выступающие вперед петли.Делая их учтите мысленно размер и форму будущей ступни в обуви чтоб не перестараться.
Петли нам нужны чтоб укрепить «проблемное» место (выступающая часть ступни) . Эта деталь в масштабе выходит обычно сильно выступающей вперед и имеет тенденцию отламываться.
Оставляем немного проволки с учетом каблука будущей обуви и необходимого штыря чтобы устанавливать каркас на подставку и отрезаем лишнее. «Лишнее» идет на каркас рук.
Делаем из пластики «таз». Его задача закрепить проволку чтоб не «гуляла». И главное чтоб при постановке каркаса в нужную нам позу можно было наглядно контролировать положение тазобедренных суставов фигуры. .
Делаем из пластики грудную клетку.Верхняя граница район ключиц ,нижняя чуть выше талии.В целом размеры взяты меньше чем реально у человека .
Вставляем каркас рук.
И все это дело в печ.
Сгибаем проволку в плечевом суставе.Для этого наметив их на шаблоне я вынимаю проволку из запеченной «груди».Иначе можно выломать проволку вместе с куском проволки.Намечаем район локтевых суставов пользуясь шаблоном и измерителем.
Устанавливаем каркас в задуманную нами позу.Так как герой будет в обуви на каблуках ,оставляем для них пространство.
Наношу первый слой пластики.Можно сказать втираю.
Делаю стопы сразу обутые в обувь .Голенища сделаю позже одевая фигурку а вот стопы лучше закрыть сразу .Формируя стопу и делая каблук Я вынимаю фигуру из подставки.Закончив же со стопами можно укрепить фигуру и не трогать руками уже до конца процесса ее изготовления.
Еще раз промерил измерителем по шаблону(при изготовлении фигуры действие самое частое) положение коленей и наметил их пластикой.
Нанес еще один слой.Если попытаться сразу наложить большой кусок пластики и начать формировать форму мышц,то скорее всего материал будет гулять по каркасу и не плотно ляжет. ПОслойное нанесение избавит вас от ненужной борьбы с ним и создаваемую форму контролировать легче.
Постепенно слой за слоем создаем мышцы ноги. Измерителем по шаблону контролируем обьемы и пропорции.Помните что обьемы голени не сильно велики,не перестарайтесь.В целом одна из самых распространненых ошибок в начале преувеличенные обьемы мышц.
Соединяю таз с грудной клеткой.
Переходим от ног к тазу. Но сперва необходимо найти и отразить линию талии.Точка на талии посредине фигуры это та опорная точка ,опираясь на которую и сверяясь с шаблоном я буду контролировать размеры тела.
наращиваем боковые мышцы..
правую ягодицу..
левую ягодицу.Не переборщите.Сильно торчащий зад ,обычная ошибка для начинающих.Учтите что потом одежда только усугубит это.
Формируем мышцы пресса .Грудные мышцы можно или совсем не делать, так как обьем их у нормального человека в масштабе совсем не велик,возможна ошибка как и с ягодицами (см выше),или уже после изготовления плечевого пояса слегка наметить их.
_________________
«-When you have to shoot, shoot, don’t talk.» Tuco.
Последний раз редактировалось Горобей Вс июн 05, 2005 5:21 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
Автор | Сообщение | ||
---|---|---|---|
Заголовок сообщения: Лепка миниатюрных голов. Добавлено: 17 ноя 2016, 08:53 |
|||
|
Собирались совместно полепить. Для начала основание, делается из куска проволоки, кто-то может на зубочистке (хотя я не сторонник древесины — она от воды разбухает, а зачастую в ходе последующей работы над фигурой приходится использовать воду). В общем пока пользуюсь вот такими, как на фото ниже, заготовками, на которых начинаю лепить головы. Вложение:
|
||
Вернуться наверх |
|
||
Дядя Саша |
Заголовок сообщения: Re: Лепка миниатюрных голов. Добавлено: 17 ноя 2016, 16:03 |
|
В принципе, готов. Делаем в определённом масштабе? Или кто как хочет? |
Вернуться наверх |
|
svt |
Заголовок сообщения: Re: Лепка миниатюрных голов. Добавлено: 17 ноя 2016, 16:37 |
|
Масштаб каждый выберет себе тот, который ему нравится. Насчет теоретического материала, сегодня покажу кое-что, по сути все это есть и в сети, но возможно мой подход будет чем-то отличаться, а чем-то повторять то, что популярно. Обсудим и разберем детально в определенной форме каждую лепящуюся голову. |
Вернуться наверх |
|
Mumus |
Заголовок сообщения: Re: Лепка миниатюрных голов. Добавлено: 17 ноя 2016, 16:41 |
|
С удовольствием понаблюдаю. Хорошее начинание. _________________ |
Вернуться наверх |
|
svt |
Заголовок сообщения: Re: Лепка миниатюрных голов. Добавлено: 17 ноя 2016, 18:41 |
|
теория Для упрощения, изначально стоит обратить внимание на два утверждения. 1. Голова человека не шар! Отсюда вытекает необходимость знать точно как, что и откуда прирастает. И хотя привести к общему знаменателю некие усредненные линии и пропорции можно, у каждой головы есть +/-, из-за которых наши лица и головы все разные, найти двух похожих не так часто можно, как казалось бы. 2. Самое простое в лепке головы человека для миниатюрной фигурки или бюста — это разделить ее на геометрические фигуры, аналогично тому, как это делается художниками в конструктивном рисунке. Для начала, по первому утверждению, вот схема, довольно удобная, позволяющая увидеть на примере конструктивного рисунка, что есть голова с разных ракурсов. Вложение:
Сразу бросается в глаза то, что черепная коробка хоть и похожа на эллипсоид, но она к затылочной части шире, чем у лба. Это стоит помнить, особенно если ваша голова имеет короткую стрижку или вообще без оной и не носит никаких объемных головных уборов. Хотя даже с пышной шевелюрой не стоит забывать о том, что под ней должен быть объем черепа, а не пустота, в противном случае голова будет иметь нарушенные пропорции. Поэтому, желательно все-таки лепить череп таким, каким он есть не смотря на то, что потом треть головы скроется под буклями или огромным шлемом. Это касается так же и ушей, даже если они позже будут скрыты прической или головным убором — стоит поместить туда массу определенного объема до изготовления прически или головного убора, которыми впоследствии эти «уши» будут скрыты. О классических пропорциях лица. Вложение:
Голова в профиль строится на том же модуле a, только на рисунке ниже он берется удвоенным, аналогично пропорции 2a с предыдущей схемы. Вложение:
По второму утверждению. Вложение:
|
Вернуться наверх |
|
svt |
Заголовок сообщения: Re: Лепка миниатюрных голов. Добавлено: 24 ноя 2016, 07:56 |
|
Что-то дни идут, но никто не приступает. У меня голова быстро слепится, даже с перерывами на другую работу и на фотографирование. http://www.chen-la.com/articles-vim/drl … tions.html так же не помешает и шаблон под рукой. Я для своих мелких голов в 30-ом масштабе заготовки просто облепливаю материалом постепенно, добавляя элементы части лица. В первую очередь на болванку, аналогичную тем, что я выложил в первом сообщении темы, я наношу массу материала, оставляя пустыми глазницы, туда я чутка позже помещу готовые шарики глазных яблок. Вложение:
С самого начала сверяю размеры с шаблоном (на фото они крупнее, т.к. лежат к камере ближе, чем шаблон — перспектива же ж). Причем заметна легкая асимметрия, в моем случае это не фатально, я это исправлю позже, при добавлении деталей и наращивании кожно-мышечной массы. Вложение:
Вложение:
Не забываю проверять форму и симметрию частей головы с разных ракурсов, особенно сверху или снизу, т.к. это очень удобный способ найти причину асимметрии на виде спереди (специально пометил красным откуда корни «косяка» вылезли). Вложение:
|
Вернуться наверх |
|
Дядя Саша |
Заголовок сообщения: Re: Лепка миниатюрных голов. Добавлено: 24 ноя 2016, 17:12 |
|
Приступаем, но что-то оно не приступается. Не получается пока, сегодня сниму, выложу. |
Вернуться наверх |
|
svt |
Заголовок сообщения: Re: Лепка миниатюрных голов. Добавлено: 24 ноя 2016, 20:57 |
|
Добавлю, пожалуй, на сегодня еще «подмалевок» для век. Готовые глазки вклеиваются в глазницы, причем в данном случае у меня они сделаны из остатков двухкомпонентки, а голова из полимерной глины, но закрепить их в глазницах не составляет никакого труда. Вложение:
Далее заготовки век, финальная доработка которых будет позже. Причем нижнее веко делается раньше верхнего, т.к. анатомически верхнее веко имеет нахлест на нижнее по углам глаза. Делать их можно как по отдельности, т.е. сначала сделать нижние веки, затвердить их, а потом верхние, так и одновременно — нижние и верхние веки за один заход, но сохраняя последовательность, что нижнее лепится до верхнего (я предпочитаю одновременно, т.к. меньше риск промахнуться с разрезом глаз, и всегда будет шанс, пока не запечено или не застыло, исправить). Вложение:
Вложение:
Пока что все. |
Вернуться наверх |
|
Дядя Саша |
Заголовок сообщения: Re: Лепка миниатюрных голов. Добавлено: 25 ноя 2016, 01:31 |
|
Давненько я не брал в руки шашек… И голов отдельно не лепил. Хотя, полтора года назад была попытка — чисто для себя, лепил по книге Сергея Олюнина, не придерживаясь масштабов, но — не закончил. Вот что получилось: Вложение:
Вложение:
Вот,сейчас попробовал. Выбрал для фигурки 60 мм. Вот такие у меня шаблоны, не помню уже откуда надёргал. Вложение:
Попробовал лепить на проволоке. Комочек крутится, как хочет. Сделал вот такое кольцо: Вложение:
Стало крутиться вверх-вниз. Намотал такую вот гулю: Вложение:
Пошло. Вот что получилось: Вложение:
Вложение:
Пока не запекал. Леплю вообще из запеканок. Как-то вот так. |
Вернуться наверх |
|
svt |
Заголовок сообщения: Re: Лепка миниатюрных голов. Добавлено: 25 ноя 2016, 03:05 |
|
Чтобы не крутилась, я потому и делаю болванку, а на нее потом намазываю уже материал для лепки. Получается, что он относительно тонким слоем примазывается к поверхности заготовки, а не вешается сразу большим куском, который и начинает крутиться на основании. |
Вернуться наверх |
|
svt |
Заголовок сообщения: Re: Лепка миниатюрных голов. Добавлено: 04 дек 2016, 12:11 |
|
Вернемся к головастикам? Следующий этап — нос. Вложение:
Вложение:
Вложение:
После добавления крыльев носа, необходимо создать переходы в виде своеобразных валиков от крыльев к скулам: накладывается немного материала по нижнему краю глазниц к носу и разглаживается. Вложение:
К моменту формирования крыльев носа у моей скульптурной головы уже были примерные формы ноздрей, поэтому я лишь добавил им объема, снизу придал форму отверстиям, все это подкорректировал и подпек, чтобы уже не стронуть случайно в процессе дальнейших корректировок лица (о коррекции чуть ниже). Вложение:
Ну и здесь видно, что будет корректироваться дальше, причем корректировка скулы и брови будет выполнена еще до того, как займусь ртом этой головы, т.к. если вылепить губы сразу, исправлять асимметрию придется сложнее, там все одно за другое цепляться будет и все косяки начнут множиться. Вложение:
На этом с носом пока все. |
Вернуться наверх |
|
svt |
Заголовок сообщения: Re: Лепка миниатюрных голов. Добавлено: 04 дек 2016, 15:05 |
|
Губы, рот, подбородок. Для начала выправил скулу, правую у головы, которая была сдавлена. Вложение:
После этого накладываю материал на место, где будет рот, причем мне больше нравится накладывать двумя разными кусками, после чего из них обоих одновременно формовать губы, хотя можно и сразу одним куском наложить объем и вылепливать из него. Вложение:
Вложение:
Вот решил для этой головы сделать рот такой формы. Вложение:
Ну и добавил подбородок с небольшой ямочкой. Вложение:
|
Вернуться наверх |
|
svt |
Заголовок сообщения: Re: Лепка миниатюрных голов. Добавлено: 04 дек 2016, 16:49 |
|
Пришло время убрать монголоидность глаз. Для этого понадобится нарастить объем верхних век, заодно и надбровные дуги выправляю. Впадины стали глубже, в бюстовых масштабах пришлось бы еще работать и не только над этим местом, но для 30-го масштаба, на мой взгляд, вполне достаточно. Вложение:
Вот основная масса лица закончена — далее детали: складочки, морщинки, припухлости, мешки, бровки, лоб вперед нарастить еще надо чутка, усы (да у меня усатая голова будет). А после лица уже пойдут уши, шея, прическа, головной убор, но это только по завершении всех косметических работ над лицом. |
Вернуться наверх |
|
araks |
Заголовок сообщения: Re: Лепка миниатюрных голов. Добавлено: 04 дек 2016, 16:52 |
|
На фото выше реальный монголоид был )) |
Вернуться наверх |
|
svt |
Заголовок сообщения: Re: Лепка миниатюрных голов. Добавлено: 04 дек 2016, 17:34 |
|
Ну дык, строение лица легко меняется в процессе лепки. |
Вернуться наверх |
|
svt |
Заголовок сообщения: Re: Лепка миниатюрных голов. Добавлено: 05 дек 2016, 11:02 |
|
Добавляются носогубные складки. Их присутствие на лице зависит от возраста и некоей конституции мышц, кожи и жировой ткани лица. То есть они как могут быть, так и полностью отсутствовать (точнее не совсем будут отсутствовать, но будут не складками, а мягкими впадинами), а так же могут быть одиночными или сдвоенными, прямыми или изогнутыми, глубокими, прерывистыми и т.д, и т.п. Вложение:
Корректировка лобной части, здесь добавился объем на передней части лба (на фото плохо видно, надо было сбоку фотать, но уже поздно). Вложение:
Т.к. вылепливаемое лицо не юношеское, и у будущей фигуры взгляд слегка приподнят, мне понадобилось сделать складки на лбу. Вложение:
Ушки и корректировку нижней челюсти делаю одновременно, так удобнее. Опять же для начала нанес материал и скорректировал челюсть, после чего начал формовать ухо. Вложение:
Ну вот и готовое ухо, осталось лишь слегка пройтись мягкой кисточкой, да под фен. Вложение:
Вот и готово. Второе ухо и челюсть правится точно так же, только добавится немножко возни с проверкой симметрии, т.к. у людей не особо заметна асимметрия ушей, а сильная (асимметрия) явление довольно редкое, как у Петра I, например. Вложение:
Пока что все. Дальше будут брови, усы, шея. Прическу и головной убор разбирать здесь уже не буду, т.к. это отдельные темы для разговора. |
Вернуться наверх |
|
svt |
Заголовок сообщения: Re: Лепка миниатюрных голов. Добавлено: 06 дек 2016, 07:39 |
|
Последние корректировки и обвес головы (за не очень качественные фотки сразу извиняюсь, т.к. нет возможности возиться по полчаса с установкой света, фона и прочего, но вроде бы видно). Вложение:
Снова вернулся к глазам, необходимо было немного приподнять скулы и сделать нижние веки чутка мешковатыми. Добавил материал, размазал, затер, выгладил. На второй фотке стрелочками указал направление разглаживания — это удобно именно так делать, т.к. излишки материала не будут скапливаться у носа, откуда их потом не всегда удобно выковыривать, и не полезут в глаза или к усам, откуда их тоже вычищать потом сложно, да и возможно, не увиденные в ходе разглаживания, бороздки впоследствии сойдут за естественные морщинки. Вложение:
Вложение:
Брови не особо отличаются по технике от усов, но стоит помнить, что рост волосков у них не параллельный, а примерно такой, как показан на фото ниже. Вложение:
Ну вот налепил, подправил, получилось нечто вроде такого лица, собственно и хотел сделать мужичка лет этак слегка за 40, и вроде даже получилось, осталось проверить кое-какие мелочи, да в духовку на запекание. Вложение:
Проверка с разных ракурсов позволяет увидеть асимметрию, и в этой голове она тоже есть, но нужно понимать, когда это необходимо корректировать, исправлять, а когда это вполне нормальное явление, например, если голова у фигуры предполагается наклоненной на бок (попробуйте лечь на бок, подперев голову рукой, и сфотографировать себя, после чего развернуть полученное фото так, чтобы голова была расположена вертикально — уверен, что удивитесь, как ее перекашивает). Вложение:
Ну и финальное фото готовой головы. Вложение:
С этой головой все. |
Вернуться наверх |
|
araks |
Заголовок сообщения: Re: Лепка миниатюрных голов. Добавлено: 06 дек 2016, 10:23 |
|
Для данного масштаба очень неплохая башка вышла. |
Вернуться наверх |
|
svt |
Заголовок сообщения: Re: Лепка миниатюрных голов. Добавлено: 06 дек 2016, 14:09 |
|
araks писал(а): Я на каком-то этапе подумал, что Ленина лепишь )) |
Вернуться наверх |
|
palpatin |
Заголовок сообщения: Re: Лепка миниатюрных голов. Добавлено: 06 дек 2016, 14:11 |
|
Вот основ бы побольше хотелось. _________________ |
Вернуться наверх |
|
Поделки по готовым шаблонам
Есть немало готовых моделей, вырезанных из дерева или металла, собрать которые по силам только старшекласснику. Можно найти готовые развертки для изготовления военной техники своими руками. Их нужно распечатать, вырезать и склеить. Таким образом можно собрать целую коллекцию различных моделей танков.
Шаблоны военной техники для вырезания
Этап печати родители могут реализовать, как самостоятельно, так и с ребенком. Например, можно предложить ему самостоятельно выбрать шаблоны той техники, которая ему больше всего нравится.
Как собрать макет русской военной техники
Собрать модель русской военной техники не так уж и трудно. Для создания модели потребуется лишь немного терпения, усидчивость и материалы.
Размер модельки будет зависеть от шаблона и соответственно его размеров.
Размеры определяете самостоятельно, это индивидуальный выбор.
Определенной последовательности при сборке макетов в большинстве случаев не существует. Однако, каждый шаг должны контролировать родители. Если же последовательность важна, то необходимо обратить внимание на шаблон, чаще всего там присутствует вся необходимая информация.
Танки
Наиболее популярным вариантом отечественной техники военного типа всегда был, есть, а также остается танк. Сложно найти ребенка, которому бы не нравилась мощь, грозность даже игрушечного танка!
Ведь вправду, абсолютно каждый мальчишка мечтает о бумажной модельке мощного «зверя».
Собрать его не так уж трудно, несмотря на то, что в большинстве предлагаемых заготовок присутствует огромное количество мелких деталей. Однако, именно за счет мелких деталей у ребёнка на достаточно хорошем уровне будет развиваться мелкая моторика рук. Примечательно, что у первого варианта танка представленного ниже, места склейки являются довольно большими, впрочем, как и у второго, однако второй танк будет выглядеть более простым, нежели тот, что находится выше. Соответственно, в шаблонах, предназначенных для создания макетов танков можно найти градацию по сложности.
Подробные схемы и инструкции по сборке макетов танков здесь.
Как сделать объемный танк из картона
Среди общего числа поделок из картона самые популярные – это танки.
Объемное изделие станет отличным выставочным экспонатом на школьном мероприятии, интересным элементом декора или приятным подарком папе или дедушке. Для его выполнения потребуются:
2 чайные коробки разных размеров;
зеленая цветная бумага;
классический гофрокартон и лист плотного черного материала;
клей, шило, канцелярский нож и ножницы.
Пошаговое руководство процесса выполнения танка из картона поможет легко справиться с поставленной задачей и сделать его своими руками:
Чайные коробки обернуть цветной бумагой зеленого цвета.
Коробку меньшего размера установить на ту, что больше.
Вырезать 8 больших колес из гофрокартона и 4 маленьких – из черного картона.
При помощи шила сделать отверстие посередине каждого колеса и собрать их вместе: маленькие наклеить поверх больших.
Прикрепить колеса к основному корпусу.
Вырезать 2 полоски из гофрокартона и закрепить их поверх колес в качестве гусениц.
Канцелярским ножом сделать сверху отверстие и закрыть его цветной крышкой.
Добавить реалистичности образу помогут самодельные снаряды. Отдельные элементы можно раскрасить и установить поделку на специальную картонную подставку.
Как сделать танк из картона и бумаги
Чтобы создать танк, понадобится 2 основных предмета – картон и бумага, в качестве дополнительных инструментов используют: клей, ножницы, зубочистки. Картон преимущественно зеленого цвета, бумага может быть разноцветной: красной, белой, черной, синей.
Работу осуществляют в несколько этапов:
Изготовить кузов: вырезать из картона зеленого цвета 3 прямоугольника, из них 2 одинаковых по длине, узких и 1 маленький широкий.
Сделать гусеницы из 2 полосок картона зеленого цвета шириной 1,5-2 см и колеса.
Оформить кабину из прямоугольников, для чего склеить их друг с другом крест-накрест и сделать загиб. Гусеницы разделить квадратом из цветной бумаги, закрепить зубочисткой.
Изготовить из бумаги дуло, прикрепить его к кабине.
Последний штрих – это колеса. Танк готов.
При желании поделку можно украсить дополнительными значками, картинками, звездочками.
Танк
Отлично подойдет для конкурса поделок в школе или детском саду. В качестве основы подойдет картонная коробка небольшого размера, например, от компьютерной мышки.
Коробку снаружи нужно слегка потереть наждачной бумагой, чтобы впоследствии ее легко можно было покрасить. Когда основа будет готова, нужно приступать к изготовлению башни. Для этого на листе А4 необходимо нарисовать развертку прямоугольника.
Собрав прямоугольник, нужно из оставшейся части листа вырезать ровную широкую полоску достаточной длины, скатать из нее ствол танка.
Далее в передней части вырезанного прямоугольника нужно сделать аккуратное отверстие для пушки. Скатав трубочку для пушки, ее нужно просунуть в башню, чтобы соединить две детали вместе. Затем из картона нужно вырезать небольшой круг, он будет служить люком в башне. В самой башне, сверху, нужно прорезать аналогичный круг. Затем наклеить ребром на башню круг из картона, чтобы он был в виде открытого люка.
После этого нужно приклеить башню к основной части коробки. По бокам приклеить пуговицы среднего размера, а вокруг них наклеить бумажную ленточку, имитирующую гусеницы. Остается только покрасить изделие в нужный цвет, и поделка военной техники для детского сада, сделанная своими руками готова.
Самолеты
Самолёты также вот уже много лет считают самыми сокровенными мечтами мальчишек, которые хотят стать летчиками. Именно такие ребята коллекционируют модели с самого детства, и если ваш ребёнок относится к числу таких, то можно предложить ему собрать интересную модельку. Ее стоит поставить на полку, тем самым начав собирать новую коллекцию.
Собирать модель самолёта не сложнее, чем любую модель. Важно лишь придерживаться четких линий, которые по инструкции нужно отрезать и не разрезать чего-то лишнего.
Абсолютно все детали подписаны и по этой причине их трудно перепутать или же поменять местами.
Если собрать плотную модель из картона, то она станет довольно достойной игрушкой для ребенка возраста 5-10 лет. Детям постарше будет банально интересно собирать такие модели самостоятельно без помощи родителей, а вот малышам придется немного помочь.
Подробные схемы и инструкции по сборке макетов самолетов здесь.
Корабли
Если кто-то считает, что наиболее актуальными являются лишь модели самолетов и танков, то эти люди сильно ошибаются, так как корабли являются не менее интересными вариантами для создания фигурок.
Некоторые любители вовсе собирают исключительно корабли, так как ряд коллекционеров придерживается мнения о том, что их гораздо интереснее и увлекательнее собирать.
Как минимум в макетах кораблей уж точно больше деталей, чем в макетах самолетов, танков.
Вне зависимости от возраста ребенка, помощь родителей при сборке корабля определённо пригодится.
Если танк или же самолёт можно было собирать из неплотной бумаги, то корабли лучше всего собирать из картона или же уплотнённой бумаги. В данном случае всё зависит лишь от возможностей принтера, того какую плотность бумаги он может взять в себя.
Связано такое уточнение с тем, что как уже говорилось ранее, в процессе сборки присутствует огромное количество деталей, соответственно, чем менее плотные детали, тем труднее прикрепить их к корпусу корабля без повреждений.
Грузовые и штабные машины
Грузовые и штабные машины можно считать скорее некоторым дополнением к остальным моделям, нежели самостоятельными макетами военной техники. Однако, для детей младшего возраста они как раз таки как таковыми и будут являться. Такие модели удобнее всего собирать детям, так как в них присутствуют крупные детали, и не нужно собирать что-то мелкое.
Такие модели будут выглядеть довольно просто, но одновременно с этим интересно, особенно если они будут в цвете.
Подробные схемы и инструкции по сборке макетов грузовиков здесь.
Также как и на остальных моделях, на макетах грузовых и штабных машин стоит учитывать все стыки, которые имеются на шаблоне. Именно за счёт стыков все детали будут соединяться и по этой причине важно следить, чтобы ребёнок не отрезал что-то лишнее. В противном случае вся модель придет в негодное состояние.
Собирать любые модели из готовых шаблонов — это в любом случае интересно и увлекательно. Преимуществом таких моделей и поделок можно назвать то, что создавать какие-то дополнительные заготовки. Достаточно лишь взять один из предложенных выше шаблонов и использовать его по своему прямому назначению.
Как уже говорилось ранее, интересным вариантом может стать распечатка чёрно-белого шаблона и последующее его раскрашивание фломастерами или же краской в готовом виде. Помимо этого, модель можно попробовать задекорировать, однако на этом этапе стоит помнить о том, что модели являются довольно серьёзными фигурками, по этой причине на них не могут находиться какие-либо стразы или же цветы.
В любом случае каждая поделка, созданная вместе с ребенком, останется прекрасным воспоминанием из детства, которое в дальнейшем может благоприятно повлияет на судьбу ребенка. Кто знает, кем станет малыш в будущем?
Наряду с этим, создание поделок способствует развитию всевозможных способностей ребёнка, а также развитию его фантазии. Да и банально приятно провести с ребенком вечер за тем занятием, которые ему поистине интересно и кажется увлекательным.
Винтовка
Классический автомат в руках мальчишек во всех играх — это Автомат Калашникова. Сделать его крайне просто. Первоначально необходимо взять большой лист ДСП. На ДСП нужно начертить саму винтовку, ее очертания. Далее, используя обычную ножовку по дереву, выпилить по контуру винтовку.
Далее нужно придать поделке объем. Для этих целей отлично подойдет гофрированный картон. Из него вырезаются детали для автомата, такие как цевье, приклад, магазин, пистолетная рукоять, целик с мушкой. Ствол из картона вырезать не нужно.
Далее, когда части будут вырезаны, необходимо их наклеить на очертания автомата из ДСП. Таким образом автомат будет приобретать объем, будет становиться более реалистичным.
Пистолет
Одна из самых легких поделок на военную тему, которую можно сделать своими руками. Можно воспользоваться способом, изложенным выше, или сделать еще проще, сразу начать сборку из картонных частей.
Обратите внимание, в этом случае поделка будет хрупкой, поэтому сверху ее рекомендуется покрыть шпатлевкой, чтобы придать твердость.
Для поделки понадобится вырезать развертки затвора и пистолетной рамки с рукоятью. Далее, когда они будут вырезаны, необходимо их согнуть и склеить таким образом, чтобы получились цельные детали.
Далее необходимо склеить их друг с другом, дать высохнуть. Ровным слоем нанести шпатлевку, выровнять все углы и границы, нанести некоторые элементы для антуража: мушку, целик, ребристость на затворе. Когда шпатлевка высохнет, игрушку можно покрасить, чтобы придать ей более реалистичный вид.
Инсталляция
Делая своими руками поделки для школы на военную тему, можно создать целую инсталляцию из уже имеющихся поделок. В качестве основы рекомендуется использовать тонкую, среднего размера доску. На ней расположить несколько поделок, имитируя какое-либо событие или баталию. Дым можно добавить при помощи ваты, распределив ее равномерно по инсталляции.
Сделать поделку на военную тематику легко, нужно только немного свободного времени и несколько материалов (картонные коробки, пластилин, бумага, клей и краски).
Фото идеи интересных поделок на военную тематику
Поделки военной тематики из пластилина
Лепкой увлекаются не только дети, но и взрослые люди. У малышей она развивает моторику и формирует многие навыки. У ребёнка вырабатывается усидчивость, внимательность и правильное восприятие окружающего мира со всеми пропорциями и особенностями. Такое занятие помогает фантазировать и благотворно влияет на психологическое и эстетическое развитие юного мастера.
Пластилин — это самый удобный материал для детского творчества. Он имеет экологически чистые характеристики и обладает безопасностью для здоровья человека и поэтому отлично подходит для малышей. Детям и самим нравится лепить. Из этого пластичного материала можно изготовить кучу поделок: посудку для куколок, домик или волшебный замок, солдатиков и даже сделать танк из пластилина или любую другую боевую машину.
Пластилин особенно актуален в военной тематике. Это самый удобный и простой материал для лепки.
Преимущества пластилина:
Его легко перемешать для расширения цветовой гаммы.- Он обладает такими качествами, как эластичность и высокая пластичность.
- Пластилин полностью экологически чистый и безвредный материал.
- Подходит для любого вида творчества, то есть он универсальный.
- Практически не пачкает руки, что очень удобно.
Для лепки военной техники, особенно если к этому подходить профессионально и делать высококачественные поделки, требуется изготовление очень мелких деталей. Если использовать глину или гипс, то не всегда возможно достичь нужного результата.
Поэтому пластилин — это самый подходящий материал. И кроме того, как будет сделана модель, её не нужно дополнительно обрабатывать и покрывать какими-либо красками, так как этот материал их уже содержит, и другие колеры не нужны.
Интересные поделки из пластилина
Пластилин — удивительный материал, и подружиться с ним очень просто. Совершенствование творческих способностей, развитие мелкой моторики, терпения и настойчивости — далеко не все преимущества лепки поделок из пластилина. А сколько радости приносит сам процесс создания различных фигурок из пластилина!
Солдатик из пластилина
Пластилин найдется у каждого ребенка, к тому же создать что-то из него достаточно просто. Посмотрим, как сделать красивого солдатика. Для начала необходимо определиться с цветом формы. Выбрав цвет, нужно взять немного пластилина, сделать овал, с небольшим расширением с одной стороны. Он будет сложить туловищем, а наиболее широкая сторона будет обозначать плечи.
Далее нужно сделать ноги. Для этого скатать 2 одинаковых колбаски из пластилина с утолщением в одной из сторон. Утолщенная часть будет обозначать бедро, ее нужно соединять с туловищем. Остается сделать руки и голову. С головой все очень просто, нужно скатать шарик из пластилина телесного цвета и разместить его на туловище. Затем, взяв немного другого пластилина, под цвет формы солдата, слепить шлем на голове.
Руки делаются точно так же, как и ноги, только немного тоньше, но с утолщениями в одной из сторон. Уплотненными сторонами их нужно прикреплять к туловищу.
Остается с помощью зубочистки добавить деталей, таких как швы на одежде, отметить пуговицы. Идеально если есть небольшое оружие от игрушечного, покупного солдатика. Его можно вручить пластилиновому, для большего антуража. Если остался пластилин, из него можно соорудить окружение для поделки, это может быть укрытие, стены, завалы.
Как слепить ракету из пластилина
Бороздить необъятные космические просторы — это ли не мечта каждого маленького мальчика? Давай сделаем ее на шаг ближе и слепим яркую ракету из пластилина.
Тебе понадобятся: разноцветный пластилин, специальный ножик для пластилина и дощечка для лепки.
1. Из небольшого кусочка пластилина сделай шарик, например, синего цвета.
2. А теперь сделай шарик несколько вытянутым с острым концом из одной стороны.
3. На «носик» ракеты и у основания летающего агрегата прикрепи тоненькую пластилиновую полоску.
4. А теперь изготовим из пластилина два кружочка: маленький и побольше. Сплюсни их и прикрепи к ракете. Это иллюминаторы.
5. Прекрасно! А сейчас изготовь три одинаковые пластилиновые треугольники и симметрично размести их вокруг корпуса ракеты. Так летательный аппарат не будет падать.
6. Смешав небольшие кусочки желтого и оранжевого пластилина, к основанию ракеты прикрепи огненное пламя. Оно оповестит о том, что Твоя ракета готова отправиться в незабываемое путешествие вокруг Земли.
Читайте также: Можно ли выращивать огурцы на балконе: выбор сорта и особенности ухода
Когда игрушка сильно остынет (например, в холодильнике) усади на ракету маленького человечка, и — в путь!
Не забудь похвастаться новым изделием из пластилина в детском саду или школе. Уверен, Твои друзья тоже захотят иметь необычную пластилиновую игрушку-сувенир.
Но если разбираться в мастер-классе для Тебя — сплошная скука, смотри видео «Как слепить из пластилина ракету» и радуй пластилиновыми шедеврами всех вокруг.
Лепим велосипед из пластилина
Не знаю, как ты, а я обожаю красочные пластилиновые композиции. Трехколесный велосипед из пластилина эффектно дополнит ансамбль Твоих самоделок и обязательно понравится друзьям. А если Ты еще и посадишь на него игрушечного инопланетянина, что якобы прилетел к Тебе на ракете, которую мы изготовили выше, — радостному удивлению Твоих гостей не будет предела.
Тебе понадобятся: разноцветный пластилин, специальный нож для пластилина и дощечка для лепки.
За работу!
1. Слепи из пластилина два шарика и сплющи их в две лепешки. Это будущие колеса. Из желтого пластилина скачай тоненькие колбаски, из трех таких колбасок сделай спицы. Шарик посередине спиц — это ступица. Достаточно сделать спицы на одной стороне колес.
2. Переднее колесо изготавливается также, но обрати внимание, что оно меньше двух других, и спицы у него должны быть из двух сторон. Все колеса оберни пластилиновыми полосками с насечкамы, сделанными ножиком для пластилина.
3. Из желтого пластилина сделай верхнюю часть велосипеда, а именно вилку, в которую вставляется переднее колесо. Сделать это правильно Тебе поможет рисунок.
4. Переднее колесо вставь в вилку. Отогни концы. Это педали.
5. А теперь из такого же желтого пластилина слепи своеобразную морковку и соедини ее с вилкой. Вот так:
6. Из толстой стороны морковки прилепи два больших колеса, а между ними вставь маленькое сиденье.
7. Осталось совсем немного: слепить руль из толстой пластилиновой колбаски и фонарик из красного или оранжевого шарика.
Вот и все! А теперь слепи смешного инопланетянина и усади его на велосипед — пусть космический пришелец прокатится на земном транспорте.
А, может, Ты хочешь изготовить двухколесный велосипед? Видеоролик расскажет, как слепить велосипед из пластилина. Замечательный транспорт для любимой куклы или солдатика!
Как слепить паровоз из пластилина
Море удовольствия юным мастерам приносит лепка поезда из пластилина, мастики или полимерной глины. Смотри, как быстро и просто сделать пластилиновый паровозик. Такая поделка из пластилина станет прекрасным подарком ко Дню рождения.
Тебе понадобятся: пластилин, мастика или полимерная глина, дощечка для лепки и специальный нож. По желанию, можешь украсить поезд бусинками, декоративными камнями и т. п.
1. Слепи из пластилина три бруска зеленого цвета. Это составляющие паровозика.
2. Раскатай голубой пластилин в широкую полоску и вырежи детали: окна, колеса и т. д.
3. Вагончики будут состоять из бруска и четырех колес.
4. Осталось только собрать все детали поезда вместе и украсить его.
Ур-ра! Пластилиновый чудо-поезд для дальних путешествий готов. Поздравляю,Ты прекрасно справился с работой.
Пошаговую схему изготовления поезда из пластилина смотри в следующем видеоролике. Веселый мультик онлайн покажет, как слепить пластилиновый поезд.
Кораблики из пластилина и ореховой скорлупы
Но это еще не все, ведь кораблик можно изготовить и из пластилина, зубочисток, ниток и монет. Правда, эта работа потребует намного больше Твоего времени.
Следующий красочный кораблик изготовить очень просто! Из синего пластилина сделай корытце. Сверху оберни его тонкой желтой полоской. Из красного пластилинового кружочка сделай треугольник-парус. Прикрепи его к корпусу зубочисткой или палочкой от конфеты.
Украсить кораблик можно волнистой тесьмой, декоративными камнями, любой крупой, или фигурками из пластилина, сделанными собственноручно.
Лепим вертолет из пластилина
Лепить этот вертолет понравится всем сладкоежкам, ведь для его изготовления понадобится не только пластилин, но и контейнер из «Киндер-сюрприза». Готов отправиться в пластилиновое путешествие вертолетом? Полетели!
Подготовь, пожалуйста: пластилин, футляр, дощечку для лепки, стеку.
1. Из половинки желтого пластилина (или любого другого, соответствующего цвету футляра) слепи морковку. Тонкий кончик загни вверх, а острый приклей к контейнеру. Это хвост вертолета.
2. Из четвертинки синего пластилинового бруска слепи длинный жгутик, расплющ и сделай лобовое стекло для кабины вертолета.
3. С другой четвертинки сделай 4 иллюминатора и тоже приклей к вертолету. Дополнительно сделай вертолету подставку. Вот как это должно выглядеть:
А теперь из коричневого пластилина слепи четыре жгутика — два длинных, и еще два коротких. Расплющ их и маленькие перпендикулярно приклей к хвосту, а из крупных сделай большой винт и приклей к верху кабины на маленькую пластилиновую подушку.
Хорошая работа! Вертолет готов отвезти Тебя на самую далекую горную вершину, туда, где не сядет самолет, и куда не доедет поезд.
Пластилин — лучшая развивающая игрушка. Ее легко подправить, если при создании появились неровности, и превратить в совершенно другую фигурку. Надеюсь, Тебе понравилось путешествовать пластилиновым транспортом вместе с Пустунчиком, и вскоре у Тебя дома появится целая коллекция поделок из пластилина.
И напоследок, маленький совет от Пустунчика: для создания изделий из пластилина выбирай насыщенные, яркие цвета — пусть Твоя игра будет веселой, полной незабываемых эмоций и впечатлений.
Пластилиновый танк
Маленькие дети обожают лепить из пластилина, поскольку материал этот яркий, пластичный и может принимать любую форму. Поделку из пластилина танк может сделать любой ребенок, даже совсем маленький.
Для экономии пластилина мы можем воспользоваться маленьким коробком, например, спичечным и пластмассовой крышкой от газировки. Их оборачивают тонким слоем пластилина. Или вылепляем все детали из цельного куска зеленого пластилина.
Как сделать пластилин цвета хаки
Как правило, детские поделки танк лепят из ярко-зеленого или сине-зеленого пластилина. Но если мы хотим добиться большей достоверности, можно смешать зеленый и коричневый пластилин, так получим военный цвет хаки.
Лепим ходовую часть танка
Для начала вылепим ходовую часть танка. Скатаем десять одинаковых шариков из черного пластилина, и четыре одинаковых шарика размером поменьше. Пальцем немного приплюснем их, превратив в лепешечки, а стекой нанесем черточки, как спицы на колесах. Разложим на столе два комплекта колес в одну линию: в центре по пять крупных и по краям по два маленьких.
Кусок черного пластилина скатаем в длинную колбаску и расплющим ее в полоску. Этой полосой обернем наши колеса вокруг. Можно немного приподнять крайние колеса, чтобы показать танк в движении. На готовой детали гусеницы можно стекой нанести поперечные штрихи.
Лепим основание и башню
Для основной части танка нам потребуется большой кусок пластилина или спичичный коробок, обернутый зеленым пластилином. Можно немного усложнить деталь, скосив ее переднюю и заднюю поверхность, как у трапеции.
Крышку от бутылки обернем пластилиновой лепешкой или скатаем из зеленого пластилина шарик. Его нужно немного приплюснуть и вытянуть «носик». Крепим башню на основание танка. К основанию с двух сторон прилепляем готовые гусеницы. Из кусочка зеленого пластилина лепим длинную, довольно толстую, колбаску для дула. Чтобы дуло было более прочным, можно обернуть пластилином зубочистку, спичку или соломинку.
Завершающие штрихи
На башне стекой прорезаем люк. За башней можно добавить прямоугольную деталь — топливный бак. А маленькая красная звезда на башне завершит наш танк из пластилина.
Полезные советы и рекомендации
Техника лепки из пластилина довольно простая и подходит даже для самых маленьких мастеров. Возможно, что у ребёнка с первого раза не получится сделать идеальную поделку, это нормально и естественно. Со временем он получит опыт и все необходимые навыки, его модели будут отличаться реалистичностью и иметь высокий уровень мастерства.
Советы для начинающих:
- Для лепки желательно выбирать пластилин только отечественного производства. Он обладает хорошим качеством и всеми необходимыми свойствами.
- Танк должен иметь тусклую палитру, поэтому используют камуфляж и смешивают цвета.
- Для большей гибкости и эластичности пластилин разогревают при помощи горячей воды или воздуха.
- Если он начинает слишком липнуть к рукам, и с ним трудно становится работать, тогда его нужно охладить.
- Важно учитывать, что со временем детали затвердевают и становятся более крепкими.
- Для совсем маленьких детей используются плавающие сорта пластилина. Из них легко лепить различные фигурки и детали. Изделия из такого материала получаются недолговечными, но зато позволяют ребёнку развивать навыки лепки.
Изготовление поделок из пластилина — это творческий и захватывающий процесс, который не зависит от возраста мастера. Такое хобби может быть как у ребёнка, так и у взрослого человека. Профессионалы и умельцы этого направления изготавливают из пластилина настоящие художественные произведения искусства. Они между собой соревнуются и периодически устраивают выставки своих работ. И на самом деле, слепить танк, самолёт или любую боевую машину совсем несложно, нужно просто иметь желание и свободное время.
Фото танков из пластилина
Фото идеи самодельных танков
Вдохновением для создания модели легендарного танка Т-34 послужило, конечно же, приближающийся праздник Победы. А идея зародилась еще в далеком детстве, когда я смотрел фильмы про войну и сооружал себе танки из табуреток. Только теперь, когда пришло время сделать для детей игрушку, мне хочется, чтобы она была максимально похожа на настоящий танк. А для этого понадобятся точные расчеты и построение макета, чтобы быть уверенным, что все задумано правильно.
За основу я взял чертежи, которые нашел в интернете и переработал их в нужный мне масштаб.
Ну вот, собственно, первый день работы.
Я предполагал изготовление будущего танка в нескольких вариантах:
- как театральный реквизит, который можно будет разобрать после представления на основные части и убрать для хранения;
- как игровой комплекс в детском саду или досуговом центре.
В итоге я решил сделать максимально сложный вариант танка. В его основе раскладной короб на подвижных колесах.
Для точности перенесения чертежа с миллиметровой бумаги на картон я пользуюсь иголкой, которой прокалываю точки на чертеже. Затем соединяю полученные точки карандашом. Хорошо отточенный карандаш точно центруется в полученных углублениях от иголки и линия получается идеальной.
Затем вырезаю детали канцелярским ножом.
Если есть зеркальные детали, то нужно предварительно перевернуть картон обратной стороной, а отметки от иголки потом сделать сквозными. Затем снова перевернуть картон и соединить точки на белой, более видной стороне.
Детали корпуса готовы. Можно клеить.
Великолепно с этим справляется клеевой пистолет.: можно просто приложить друг к другу две детали и проклеить сверху как «сваркой». Клей держит детали на «себе», а с обратной стороны следов клея нет.
Можно убедиться, что короб с колесиками и корпус танка хорошо стыкуются. Вся сложность этой задумки в том, чтобы корпус танка и раскладного корпуса входили друг в друга и наклонный боковой лист брони не мешал стенкам короба.
Дальше можно собрать гусеницы. Стойки, на которые будут приклеены катки, одновременно будут нести на себе и наклонную полоску брони, и планку от брызг, и саму гусеницу.
Наносить клей из клеевого пистолета можно прямо на торец деталей. Они хорошо держатся.
Деталь, к которой я приклеил катки, отсутствует в конструкции танка. Мне она нужна для того, чтобы создать фальш-стенку. Именно к ней будет крепится раскладной короб в большой модели.
Теперь детали гусениц я приклеиваю к корпусу танка, но только по углам.
Теперь я приступаю к раскройке башни Делаю это по той же схеме: переношу иголкой с чертежа на картон, соединяю линии и отрезаю ножом.
Ну, не без «блинов в коме». Детали которые придется сгибать нужно выкраивать поперек волокон.
Чтобы сделать детали башни немного объемнее, я решил изготовить дополнительные накладки. Они будут создавать иллюзию литья металла. В этих местах башня на настоящем танке скругляется.
И башня стала обретать свой вид. Детали я склеивал изнутри, чтобы с наружи не были видны следы клея. Зато внутри его можно оставлять крупными каплями, так детали отлично держаться друг с другом.
В середине нижней части башни я прорезал отверстие, которое на большой модели будет составлять около 50 см. В него с легкостью может пролезть ребенок. И самое главное — башня сможет вращаться. Для этого я вырезал из картона обруч и узкую полоску, которая задает нужную высоту юбки башни, чтобы башня не опустилась на лист брони я поставил ограничители.
А пока, башне можно предать законченный вид.
Установить на броню и немного пошалить.
Осталось еще кропотливая работа по изготовлению гусениц. Гусеницы будут бутафорными, то есть не будут вращаться. Чтобы они были похожи на настоящие, я прорезал по бокам небольшие выемки на равном расстоянии в 1 см.
Там где гусеница будет стыковаться, я «сварил» ее клеем с обратной стороны. Нахлеста картона нет, и сразу не заметишь место стыковки.
Крылья состоят из трех деталей, которые я тоже приклеил с обратной стороны клеевой «сваркой», от чего они выглядят так, как будто вырезаны из целого куска картона.
Крылья я клеил постепенно. Отгибал, наносил клей и выравнивал. Если клей нанести сразу, то приклеить ровно не получится.
Танк почти готов! В задней части корпуса я оставил прямоугольный люк. Через него в танк сможет залезть ребенок или посидеть на «броне».
Но еще нужен ствол, который я решил изготовить из рейки. Для этого я предварительно острогал лишнее, затем зажал заготовку в патроне шуруповерта и «довел» на наждачке.
Сначала я сделал это на грубой наждачке, а затем на мелкой. Деталь легко вращается и ее можно удерживать рукой, или зажать рядом фанерку в качестве упора.
И наконец, приклеил дуло к башне.
Не хватает еще люка, который на большом танке будет открываться.
Макет завершен.
Работа над макетом завершена и теперь можно сказать, что все задуманное мной можно будет воплотить при изготовлении «большого» танка из фанеры. Его габариты позволят ребенку комфортно в нем играть и передвигать даже в небольшой комнате, практически развернуть на «пяточке». Я не стал красить макет, пусть он останется белым, а вот большую модель будет ждать покраска в военную зеленку.
Как создать «свою армию» реконструируемого типажа военно-исторической миниатюры 23 – 25 мм.
«Было когда-то на свете двадцать пять оловянных солдатиков. Все они были сыновьями одной матери – старой оловянной ложки – и, значит, приходились друг другу родными братьями. Они были очень красивы: ружьё на плече, грудь колесом, мундир синий с красным. Чудо что за солдатики!»
Г. Х. Андерсен.
Мы прошли через все ступени развития, и сейчас клуб «Десятый римский легион» имеет несколько игроков с армиями хорошего качества от 300 до 1000, а порой и более фигур. Лучший вариант, когда игроков несколько, и каждый выбирает себе армию, которую он будет пестовать, наращивая число фигур и качество изготовления.
Опыт показал, что лучше довести малое дело до конца, чем хвататься за все сразу. Оловянная миниатюра трудоемкое дело и не каждому по плечу, но если человек старается – это увлечение на всю жизнь, которое дает и удовольствие и пищу для ума и заработок тому, у кого хватает энергии.
Наши игроки, начав с покраски 50 фигур, увеличивают свою армию до 500 фигур за первый игровой год. Самый лучший результат достигается, когда все фигуры клуба изготовлены по одной технологии, красятся одинаковыми красками и имеют цвет подставок идентичный цвету игрового поля. В этом случае картина боя оживает, ведь наши фигуры похожи на настоящих людей в отличие от западных игровых систем.
Мы расскажем о нескольких способах изготовления и покраски фигур, и вы сможете выбрать.
Обязательно пользуйтесь специальной военно-исторической литературой.
Можно не размещать для экономии места. |
Можно не размещать для экономии. |
Главная обязательная фотография. |
Серийно-массовая обработка фигур выполненных из серебристого металла.
ВАЖНО. Данная технология может широко использоваться для миниатюры любого масштаба и предназначения.
Для снятия облоя с фигуры солдатика используется скальпель или перочинный нож с заточкой лезвия под 30 градусов или меньше. Хотя лично я, использую хороший перочинный нож советского производства, из твердой стали, который имеет заточку режущей кромки как у штык-ножа автомата Калашникова. Можно использовать два скальпеля. С режущими кромками двух типов: первая как у штык–ножа АКМ (внешняя), вторая серпообразная (внутренняя) с загибом во внутрь. Как правило, скальпели используют профессионалы и гравёры, но при массовом производстве от них болят руки и ими тяжело работать, отсюда необходимость специальной рукояти. Вспомогательными инструментами являются: малые щипчики и кусачки. Эти инструменты существенно облегчают сборку. На них экономить не стоит (у меня они польского производства по 200 рублей за штуку с резиновыми насадками на концах рукояток). Набор надфилей за 300 рублей с усиленными рукоятями у меня надфили оплетены цветными электропроводами.
ВНИМАНИЕ ПОМНИТЕ! При обработке не злоупотребляйте надфилями – это снимает фактуру миниатюры. Больше пользуйтесь скальпелем или ножом.
Оружие воинам лучше всего изготовлять из медной проволоки она прекрасно паяется после лужения. это обработать кислотой место пайки и нанести припой тонким слоем. Наконечник копья или пилума легионера простукивается молотком и доводится на шлифовальной машине, ручной бормашине или надфилем.
Второй вариант изготовления оружия – это обработка с помощью плоскогубцев откусить и расплющить, потом подровнять. Свинцовый груз римского пилума обозначается с помощью мелкого бисера серого цвета, который крепиться с помощью «СУПЕР МОМЕНТА» немецкого производства фирмы «Хенкель». Особые эстеты обматывают снизу тонкой проволочкой от электромагнитных катушек бытовой электроники. Вообще, фигуры можно паять не только термической, но и химической сваркой с помощью этого клея не забудьте предварительно обезжирить ацетоном все остальные секундные клеи. особенно китайские не годятся, сохнут долго и держат детали плохо.
Подставку солдатика лучше всего ровнять на наждаке 1-2 номера, но не напильником как делают некоторые неопытные сборщики, используя большие плоскостные напильники.
СВЕРЛЕНИЕ.
Руки ваших прославленных воинов несущих холодное оружие имеют две разновидности: первая открытая ладонь – сюда оружие просто вкладывается и впаивается как правило, под копья, второй тип – кулак он более надёжен в бою, но и более сложен в технологическом плане и требует довольно сложной операции под названием «сверление». Это потребует, бормашину (о ней чуть позже) или ручного буравчика изготавливается самостоятельно. Внешне они напоминают зубоврачебные буравчики для извлечения нервов из корней зубов после мышьяка. не морщитесь, кто сказал, что на войне будет легко и сладко! Изготавливается самостоятельно, хотя, на наш взгляд шило предпочтительнее.
Наиболее простой вариант это хорошее немецкое шило. Правда здесь придется буквально попотеть, но если действовать осторожно, то результат получается вполне сносный. Главное действовать медленно и сильно совершать по мере прохождения круговые движения.
При сверлении бормашиной сверло необходимо макать в машинное масло, для более точного прохождения кулака солдатика. Сверление осуществляется на специальной деревянной болванке и с упора.
ВНИМАНИЕ ПОМНИТЕ! НА ВЕСУ СВЕРЛИТЬ БЕСПОЛЕЗНО И ОПАСНО!
ВНИМЕНИЕ! Если Вы готовите своё воинство на выставку, обязательно сначала соберите (спаяйте) весь отряд. Если не хотите, тогда обязательно командно-знаменную группу. Она должна ровно стоять и не мешать по фронту и глубине строя своим товарищам в боевом построении. Любое жюри выставки особенно пристально оценивает исключительно эту группу, она должна нравиться всем не только Вам лично. Обычно командно–знаменная группа состоит из трех пяти фигур повышенной сложности сборки, наглядно демонстрируя ваши навыки и военно-исторические знания.
СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ПАЙКИ.
Следующий важный элемент – это пайка. Нужен паяльник на 40 ВТ. Исключительно этой мощности не больше и не меньше. Специальный припой (сплав РОЗЕ №6-09-4065) и паяльная кислота (Хлорид цинка — Сn CI2). Жало паяльника затачивается тонко на манер или острого угла в 30 градусов. чем тоньше – тем лучше. Место точечной пайки обрабатывается кислотой, буквально один мазок. С помощью кисточки немного нанести на поверхность. При этом заливать всю фигуру не надо.
Берется припой и паяется в одно касание. Передерживать паяльник нельзя, а то левая рука солдатика, к которой паяется щит расплавиться и фигурка уйдет в раздел «убитые и раненные» для украшения поля боя. Если паяльник плохо схватывает припой, то обработайте жало — кончик паяльной кислотой. Не стоит обмазывать кислотой всё жало паяльника – это приводит к эго быстрому износу.
Для фиксации мелких деталей используется медицинский пинцет с длинными зажимами на концах. А паять удобно на специально станочке для пайки, выполненном из стальной крышки из-под чая или краски, на которую наносится строительная замазка герметик можно б/у, смешанная с небольшим количеством подсолнечного или растительного масла — что не дает фигурке приставать к пластилину — это удобно и просто. Если Вы красите фигуры на полку для коллекции, то рекомендую обрабатывать солдатика щеточкой из искусственной щетины с помощью ручной бормашины. После пайки фигурка обязательно моется в 3-5% содовом растворе с добавлением небольшом количеством «фери». После чего промывается под теплой струёй воды и просушивается не менее 12 часов.
ЗНАМЕНА И ШТАНДАРТЫ.
Наибольшую сложность в сборке представляют римские знамена. Каждый римский символ воинской чести и славы является сложносоставным. У нас создан для этих целей специальный набор деталей. Рекомендую собирать знамена исключительно по археологическим и реконструктивным материалам, которые нужно иметь перед глазами, ни в коем случае не занимайтесь жалкой отсебятиной! Зачистка частей должна быть особо тщательной. Используйте исключительно паяльник с тонким жалом заточенным уже на манер шила на 20 ват. На вершине расплющите вексилы, подточите, после заполируйте. Само древко тщательно пролудите. Сейчас в легионе пошла новая мода, знамена должны выниматься из рук. Используйте сверло, которое обмакните в машинное масло. Пройдите руку бойца насквозь. Вставьте знамя и постарайтесь никогда его не терять! Если Вы собрались делать знамена на другие менее великие эпохи например, экзотическая Япония, используйте тонкокатаную оловяху, которая прокатывается на малых специальных вальках, обычно, два или три раза. Берете большие ножницы, высчитывайте соразмерность знамени к древку, размечаете по линейке химическим карандашом и припаивайте его в местах крепления, не забудьте предварительно пролудить и смазать древко паяльной кислотой. Лучший способ крепления это, безусловно, зубцеобразный с четырьмя крепежными сегментами. В конце операции заровняйте припой в районе древка резинкой, установленной на бормашине. Запомните, картон, бумага, жесть — это вчерашний день технологического процесса, сегодняшний день требует или отдельные цельно литые знамена, или оловянные довольно плотные полотнища.
Инструменты, которые могут пригодиться при обработке и сборке
ГРУНТОВКА.
Для грунтовки лучше всего подходит немецкая автомобильная грунтовка, но можно использовать и нашу отечественную. Фигурка грунтуется кистью из жесткой щетины №2 и фигурка должна просохнуть не менее суток с начало грунтовки рекомендуем расположить фигурки вблизи батареи отопления. После чего у фигурки красится подставка с двух сторон верх и низ, черной краской. Сами фигурки пока красятся на руках по грунту черной краской акрилом или темперой это более дешёвый вариант. Это завит от Ваших целей и задач, которые преследуются — акрил более дорого, но яркий и престижный. Это видно на наших фотографиях. Для выставок и диорам – это исключительно проверенный временем акрил. Для игры вполне подойдет и темпера – не рекомендую использовать жуткие нитро краски «звезды». У «ReveII»а отличное золото, сталь и металл, их можно и нужно применять.
Высохшие фигурки укрепляются на старые пластмассовые шашки или крышки из-под фанты на пластилин (для удобства назовем это индивидуальная подставка для покраски миниатюры). Красить можно только под сильным направленным светом, нельзя использовать навесные увеличительные стекла–лупы, останетесь без глаз. В партии приготовленной на покраску обычно входит 12 – 15 фигурок не больше и не меньше. Профессионалы используют предварительную тоновую прокладку поверх грунтовки чёрный или белый прокладной слой по всей фигуре для последующего эффекта светотени. Рекомендую использовать черный цвет для римлян это хорошо оттенять доспехи. Белый цвет, как правило для варваров, они обнаженные по пояс и не надо проходиться по фигуре два или три раза для поднятия светотени человеческого тела.
ПЕРЕДЕЛКИ БАЗОВОГО МОДЕЛЬНОГО РЯДА.
«Мальчик сейчас же принялся расставлять оловянных солдатиков на столе. Двадцать четыре солдатика были совершенно одинаковые, а двадцать пятый солдатик был одноногий. Его отливали последним, и олова немножко не хватило. Впрочем, он и на одной ноге стоял так же твердо. Как другие на двух».
«Стойкий оловянный солдатик» Г. Х. Андерсен.
Кстати, «Десятый легион» может выслать отдельную инструкцию по переделкам своих базовых мастер-моделей. Особенно это важно, когда вопрос стоит по сборке орд варваров. Германцев по нашим базовым правилам должно быть огромное количество все фигуры германцев должны быть разные. Соотношение при правильном историческом кредитование 1–2(2,5) на игру по нашим правилам типажей версия империя №III от 2008 года. Поэтому собирать их надо разнообразно и прикольно. Гнуть руки и ноги нужно осторожно. Использовать разные щиты и виды оружия. Сейчас пошла мода даже у миниатюры 20–22 мм мечи делать кованными. В некоторых случаях легче аккуратно отрезать руку или ногу, а потом припаять в нужном для Вас положении, а потом заровнять надфилем или шлифовальной резинкой на бормашине. Чем насиловать базовую модель, выворачивая ей наизнанку руки и ноги подобно доктору костоправу. С помощью припоя «розе» можно создавать целые элементы доспехов и снаряжения. Используя напайку здесь желательно, если у Вас мало опыта, использовать паяльник 20 ват и использовать последующую гравировку. Используйте стальное шило и гравировальный набор резаков по дереву и мягким сплавам. Их нужно покупать отдельно, особенно дорого гравировальный набор – но везде есть барахолка, а там цены просто смешные. Данная технология позволяет сделать кольчугу и сумку бойцу и много другое вспомогательное снаряжения обвеса бойца. Но требует, безусловно, определенных навыков и терпения. Заравнивать бормашиной напайку из «розе» по корпусу оловянного солдатика нужно следующим образом. Поставьте среднее или малое число оборотов на Проксоне – «8». Помните, на большом числе оборотов сплав «розе» разрушается, мелко отслаивается. Используйте тонкую и узкую шлифовальную резинку. Запас лишних фигурок тоже желателен. Даже у опытных сборщиков переделок каждая десятая фигурка идет в брак…
ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендую использовать фирменные краски и грунт английской игровой системы «ВАРХАММЕР» это в сумме около 1000 рублей. Набор включает и кисточку. Правда только одну, а вам их понадобится минимум пять. Если Вы решили собрать не одну сотню фигурок, то Вам не обойтись без ручной шлифовальной бормашинки. Рекомендую «проксон», хотя в инструкции данный тип назван любительским, он выдерживает и безумные промышленные нагрузки. Ломается крайне редко, но стоит 120 у.е. Есть варианты и попроще в плане цены. Это, в частности, псевдоавстрийская бормашина фирмы «штерн». Скорее всего, это китайская фирма, зарегистрированная в Австрии. Работает вполне сносно и цена доступная даже для подростков – всего 600 рублей.
ТЕХНОЛОГИЯ ЧЕРНЕНИЯ ДОСПЕХА И ОРУЖИЯ.
Особые эстеты нашей организации и большое количество коллекционеров оловянной миниатюры предпочитают не покрывать доспехи воинов серебрянкой разных фирм, а чернить их, выглядит не по-детски круто. Это технология сразу выделяет истинного солдатиста от моделиста любителя. Особенно это касается частей и подразделений великого Рима, его непобедимых «железных римских легионов», поступь которых слышна во всех концах античного мира – да простит меня уважаемый читатель за вольное лирическое отступление…
Итак, после промывки и просушки фигурки, и установки на станок для покраски на место расположения доспехов выполненных только из металла наносится жидкая темперная краска или слегка разведенный черный акрил. Или если Вы используете специальные черные чернила игровой системы «вархаммер», но лучший вариант (его использую и я, – это битумный лак. Обязательно чёрный марки / БТ – 577 производства «Новбытхим». Время полного высыхания при толстом слое восемь суток, Вам достаточно около суток. Данный тип лака не требует втирания и доводки. Все произойдет само собой только, битумный лак тщательно перемешайте перед использованием. А темперная краска сажа–газовая наносится кистью. Ждёте не более минуты, ему дают просохнуть, то есть захватить поверхность и с помощью чистой хлопчатобумажной ветоши вытереть выступающие поверхности. Чем больше Вы трете, тем «новее» становиться ваш доспех. Любая Первая когорта и преторианская гвардия должна быть начищена «до зеркального блеска». Но все зависит, безусловно, от желания командира, в частности I когорта Первого вспомогательного легиона «Аудитрикс» имеет боевой видок, весьма потрепанный бьется довольно часто. После чего, место чернения должно просохнуть не менее часа и покрывается бесцветным быстросохнущим лаком «TIKKURILA» глянцевый цапонлак DICCO №1436 metallilakka – metallack / бесцветный, им можно покрыть и начищенное до блеска боевое оружия воина. Попробуйте и вы почувствуете привкус крови ваших врагов на своих губах. Успокоились? Продолжим. После этого фигурка грунтуется кистью № 1, смотрите, не заденьте и не закрасьте черненый доспех.
ВНИМЕНИЕ! После этого воин ставиться на просушку не менее чем на 24 часа.
ПОДГОТОВКА К ПОКРАСКЕ.
Как говорят у нас в легионе, неделя твой жизни прошла зря, если ты не покрасил 10 – 15 солдатиков для своей армии. Естественно многое зависит от ваших финансовых возможностей, но мы постараемся предложить Вам массу вариантов, ели Вы испытываете некоторые финансовые затруднения. Итак, на чём нельзя экономить – это кисточки исключительно колонок или белка, номера №0,5 и №1 для проработки мелких деталей фигурки. И №2 для покраски больших поверхностей тела и одежды, №3 для покраса лошадей и боевой техники. Всегда тщательно промывайте после окончания работы свои кисточки холодной водой, соберите ворс в один острый пучок. И обязательно храните ворсом кверху в сухом и темном месте. Набор красок: самый распространенный вариант большинства солдатистов в прошлом тысячелетии — это темпера поливилоцитатная в тюбиках по средней цене 100–120 рублей за штуку, семь основных цветов. Можно покупать краски вдвоем, что значительно дешевле и поделив их хранить в пластмассовых баночках из-под фотопленки. Только обязательно сверху наливайте воды и плотно прикрывайте крышкой банку, а то краска высохнет. Но истинные ценители предпочитают акрил, и как я уже говорил, если позволяют средства, то нужно купить грунт и фирменный набор красок «Games Workshop». Но есть и другой вариант краска знаменитой фирмы «Ревел» по 100 рублей за стандартную баночку, правда армия выглядит весьма стандартно – и однообразно. И не забудьте загрунтовать солдатиков в растворе медного купороса, до появления благородного медного налета.
ВНИМЕНИЕ!Грунтовать в медном купоросе нужно осторожно и помнить, что Вы не должны использовать другой грунт.
Поскриптум — Хотите моё мнение? медный купорос – это технология вчерашнего дня, то есть 1990–2000 годов. Она морально и физически устарела. Но о вкусах не спорят, я считаю, главное, что бы армия нравилась, лично Вам.
Данный раствор готовится так: берётся чистая трехлитровая банка, в неё засыпается сто граммов медного купороса. Кристаллический порошок синего цвета продается в фасовке по килограмму в магазинах садоводства. Вскипятите горячую воду, и аккуратно засыпьте 100 грамм купороса на три литра воды и перемешивайте стеклянной палочкой до полного растворения кристаллов. После чего банка убирается в темное место на неделю. Далее при необходимости покраски отлейте себе литр «живительной влаги» и погрузите своих воинов. Но не передержите бойца, а то получите воина племени зулу, грунтовка в среднем занимает не более одной минуты. Если такое несчастье произошло, тогда используя старую зубную щетку, отмойте грязнулю от медной корки и черного налета, просушите и красьте себе на здоровье, но только после черной грунтовки, а то ваш солдатик может раньше боя покрыться трупными пятнами, проступает порой наверх тот самый медный купорос. Предупреждаю, этот раствор ядовит и после него тщательно мойте руки и промываете солдатиков водой. Что, страшно? Не переживайте, всё мы умрем, только вопрос где и как! – говорили древние римляне. На худой конец можно красить и хорошей гуашью лучше немецкой, после высыхания для закрепления слоя краски солдатик покрывается разбавленным молочком из пва, но только по бело грунтовке. Особо рекомендую металлик от «Модел-мастер», правда и металлик от «тамия» тоже вполне выглядит достойно. Для подбора колера используйте палитру из стекла квадратной формы. Для удобства подборки светового оттенка под стекло положите лист белой бумаги, для более качественного отображения краски при создании нужного оттенка желательно приобрести неоновую лампу дневного света на удобной металлической станине и можно приступить к созданию своих оловянных полчищ. Разводить любую краску нужно до состояния жидкой дешёвой советской сметаны, эта концентрация прекрасно ложится как на грунтовку, так и на обезжиренную сталь, но это не вариант, скупой платит и красит дважды, без грунта Вам придется постоянно подкрашивать ваших бойцов.
ПРИМЕЧАНИЕ «Путь кисти художника»:Бесспорно, кто хочет добиться приемлемого «топового» качества покраса, просто нужно обязать решить вопрос в первую очередь с кистями, и во вторую очередь с красителями. Начну с кистей, каждую кисть художник должен выбирать самостийно под себя, подобно самурайскому мечу! В магазине порой, простоишь около прилавка от 15 до 20 минут с карманной лупой, внимательно рассматривая каждый волосок своей боевой подруги, да простят меня почтенные зрители и слушатели за маленькое лирическое отступление…
Начинающим рекомендую кисти: «Retmarder-Kololinsky» Springer Pinsel 3338. 0-0340 / Germany, по цене 100-200 рублей за штуку номера: «1,5», «1», кто более опытен — «0,5», вообще нужны все эти кисти Вам для работы.
У данной кисти очень удобный треугольный хват для пальцев, срок службы более месяца при регулярной работе с миниатюрой, в Питере эти кисти можно купить в «Арт Миниатюре», что рядом со стацией метро Елизаровская. Сам постоянно подкупаю и три другие калибра кистей, тоже не плохих и более удобный для меня лично. Опять поддержим отечественного производителя кисть художественная «колонок» с пластмассовой основой, оную можно и нужно купить в магазине «Лавка художника», цены колеблются, но всё же будет дешевле…по адресу улица Марата дом 10, что у метро Маяковская.
ИГРОВАЯ ПОКРАСКА ФИГУР ТИПАЖЕЙ 23 -25мм., УПРОЩЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРАСКИ СОЛДАТИКОВ.
Безусловно, со временем вы выработайте свой стиль, а пока вот порядок вашей работы.
1. Всегда нужно начинать красить фигурку с наложения краски телесного цвета. При этом помните, что люди, живущие в разных частях античной цивилизации все не на одно лицо, а, следовательно, имеют разные оттенки цвета тела. Германцы — белокожие блондины, римляне — смуглые или загорелые европейцы, кельты — довольно темнокожие и вдобавок вечно грязные и расписанные татуировками из голубой вайды. Кстати, татуировки имеют свой узор, даже каждое племя. Подбор оттенков телесного цвета осуществляется на палитре из стекла. Сравниваете со своим цветом руки, который является базовым для ваших воинов. Если Вы мешаете телесный цвет, то мешайте сразу много краски, а то ваши бойцы в легионах или племенах будут все разные, а это плохо смотрится.
Если на голое тело одета сумка на ремне или меховая безрукавка, то смело закрашиваете их, потом, когда телесная краска высохнет, прорисуете сверху. Прокрасив всю линейку (модельный ряд 12 – 15 солдатиков) пройдитесь по выступающим мышцам бойца второй раз – немного осветлив первоначальный световой тон, то есть поднимите тусклые части человеческой плоти. 2. Покраска доспехов, если их не чернили, штанов и рубашек, плащей, вообще самых крупных поверхностей. Ели вы чувствуете в себе дар великого полководца чем художника то, можете поднять в последствии. Но об этом после, а пока пункт 3.
3. Пока вы красили крупные детали военного костюма, то человеческая плоть подсохла и можно красить волосы и обозначать глаза – это точка и тонкая линия брови над ней (кисточка № 0.5). Конечно, слегка увеличенная голова нашего игрового стандарта позволяет прорисовать глаза как у красной девицы, но пока вы новичок, набивайте руку и оттачивайте свое мастерство. Помните, что при покраске мелких деталей ворс кисти должен быть слега влажным. Рекомендую наклонять фигурку к земле, видно лучше и ваша краска разведенная до состояния жидкой сметаны будет прекрасно затекать в дальние труднодоступные углубления фигуры.
4. Обозначение ремней, поясов ремешков на калигах римских легионеров делайте максимально аккуратно. Чтобы ремень–линия была ровной, когда вы её ведете, затаивайте дыхание как при стрельбе и смотрите не на кисть, а на то место, куда ведете линию. Предостерегаю, если Вы будете накладывать золотые или стальные пряжки на ремни, то сначала лак — а потом золото и серебро, а то лак с растворителем испортит Вашу работу. Кстати краска должна быть максимально густой. Устали? Отдохните, дайте фигурке просохнуть и не торопитесь, мой начинающий командир, спешка при покраске солдатиков не нужна. Это не блохи, а отважные солдаты!
5. Наложение серебренных и золотых деталей, роспись геральдики на щитах. Напрягитесь, как в настоящем бою. Для удобства красьте на упоре, уприте станочек из шашки с пластилином на стол. Ну, вот ваши первые бойцы уже стоят в строю перед Вами! Ну, как? Круто?!, что, где-то потекла краска? Тогда операция под №6.
6.Подводка и правка, а иногда и перекраска целых элементов только по полной мере высыхания миниатюры. Поэтому нужно делать сразу качественно и хорошо, чтоб потом за свою державу не было обидно, а то Ваши враги в каждой своей речи перед битвой и естественно за вашей спиной будут обсуждать красный цвет кожи ваших бойцов или говорить, важно надувая щеки – это дескать не уровень, а вот у меня!…
ПРИМЕЧАНИЕ:«В Королевстве красок».
Когда мастер или профессионал достигает придела своих возможностей для дальнейшего творчества нужно специальное оборудование и на тернистом пути, просто необходимы новые технологии, и задумываться начинаешь об этом именно в конце своей работы, ах если бы…, да кобы!
Так вот и я, прошел долгий путь от советской гуаши и медовой акварели в далеком и прекрасном детстве, вонючих нитро красок в подростковом возрасте от долгого применения заработал на них аллергию! Темперных поливилоцитатных красителей и любимого всеми сегодня акрила, теперь настала пора сложны — составных технологических решений и очень редких красок, которые стоит конкретных денег, но поэтому собственно работа многих профессионалов стоит дороговато, даже не из-за их труда, а что весьма дороги и редки компоненты которыми они собственно пользуются.
Начнем собственно с акрила «Games Workshop» или просто«GW», оный весьма — среднего качества, при хорошей цене мерная баночка по цене 100 -120 рубликов, а его ещё нужно тщательно перемешивать перед использованием специальной кистью №3-5 «кисть поворежка» – питерская терминология. Но, безусловно есть неплохая альтернатива — это акрил «MODEL COLOR» / acril-vinihco Spain, действительно испанского производства, тоже вполне и палитра не хуже акрила «GW», но главное цена он значительно дешевле.
Но цветовая палитра колеров от «GW», порой просто прекрасна! Здесь есть все что, Вам нужно на старте даже чернилки которыми я не брезгую. Это необходимые цвета и новичку это огромная помощь, ведь поймать истинный цвет, оттенок, или даже блик может только профи — замешать, который чувствует всё сам и разводит данные цвета на палитре, у меня такая для подросткового рисования за 17 рублей.
Жаль, что многие западные фирмы производящие не плохие краски разваливаются, а ты привык с ними работать, например знаменитая краска прошлого тысячелетия — сонька, американского производства долго и достойно сохнет, у многих художников есть в закромах Родины парочка тюбиков! А если работать«ARMORI» / USA, то можно достичь много, сегодня к сожалению и это фирма тоже разорилась…
А ведь отдельные колеры от «Армори» давали по сути готовую фактуру ткани для демаскирования, например: величественный бархат.
Конечно, есть проверенные временем, некоторые производители весьма достойных красок, «VALLEJO» производитель Франция например, утверждают, что их красители, дают по сути готовую фактору ткани целого ряда материалов одежды типажа и не требуют процедуры доводки и выполнения сложной профессиональной работы – демаскирования, это иллюзия – требует!, «ARMORI» / USA, здесь значительно лучше и проверена опытом Питера, хотя безусловно руки тоже надо иметь и в этом случаи. Что тоже заслуживает внимание, что краски от «VALLEJO», не смотря на их приятные разнокалиберные колеры, весьма плохо держаться на фигуре, даже при использовании весьма добротных и дорогих грунтовок. Следовательно, ей можно красить вашу миниатюру типажа только на полку в демонстрационном варранте или конкурсов и выставок. Для игры обязательно подвергать тщательному лачению с помощью кисти №3.
Теперь сглотнём слюну, редкая краска — это «Aeigalic» / inscribe, готов купить сразу у кого есть излишки, так ведь не кто не продаст, из Лондона нужно возить, а это дорого и сложно даже для своих.
Сегодня большинство студий Питера используют довольно хорошею краску, она явно лучше чем акрила «GW», это от — Maimeri «Polycolor», оная продаётся в разных разнокалиберных банках, даже напоминающих детское питание, большой объем покупать выгодней, скоро мы закупим на клуб всю политру и решим важнейшею проблему, у всех всё будет одинаковых цветов и расцветок, даже у подростков.
Сегодня бесспорный лидер в технологиях и инновация художественного покраса является, я писал раньше «Русской Витязь», тут все сильно и стильно и естественно засекречено, но художники нашего витязя много общаются между собой они работают сдавая продукция целыми чесами, поэтому и стиль один и уникальные приемы от бригадира который принимает продукцию под огромной лупой, даже нарисуют легкую небритость и фингал под глазом, но это совсем другая история, а точнее читайте статью истинного профессионала Александры Беспаловой истинного знатока своего дела руководителя студии «Арго» в Санкт-Петербурге.
Пару слов о художественных приёмах Питерской школы, пора уже начать активно вырабатывать красивую терминологию для общего Миниатюроведения.
1. Глубокая тонировка светотени с повышенной контрастностью (глубоко черная светотень).
2. Забить губкой в сухую (сухая кисть).
3. Лессировка или по рабочему это звучит во многих студиях как — «размыв по мокрому», ну это понятно образно это частичное применение чернил от «GW».
4. Приёмы имитации фактуры ткани демаскирование фактора отображения материалов одежды.
5. Эстетичность (вычурная порой показная парадность) военно-исторического художественного покраса, на фигуре из серебристого металла не должно быть грязи, лишней крови, отрубленных голов – вообщем сплошной парад.
ЕСЛИ ПОКРАСКА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ…
Безусловно, Вы не великий Рембрандт или Рафаэль, но это не повод давать своим врагам злословить и язвить по поводу ваших любимцев, и тем более не достойно великого полководца впадать в панику! Прибегните к очередным советам старого воина: Временно глаза можно не красить, а щиты пока делать красным и изображать только умбон — как набьете руку, прорисуете! Не торопитесь, главное качество, а не количество, смените краски или кисти, помните — скупой платит дважды, а то и трижды… Кроме того, нужен сильный свет и остановка дыхания при прорисовки мелких линий, и краска должна быть довольно густой по моей технологической схеме.
Предлагаю также альтернативный вариант покраски, которым пользуется масса начинающих солдатистов. Рассмотрим эту технологию на примере римского сирийского лучника. Для начала подставка в черный цвет с двух сторон. Покрасьте на модели лучника преобладающий цвет светло–зеленый базовый цвет– длинная туникообразная хламида. Потом переходите к меньшим цветам, доспехи и шлем — яркое золото, лук с колчаном – светло коричневый с красной росписью. Лицо и руки – телесный цвет, обувь — черная, грунт подставки желтовато – светлая или зеленая травка и глаза, если хотите в последнюю очередь!
ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ МИНИАТЮР.
Теперь о наложении светотени, если у Вас пока не получаются нормальные солдатики игрового качества «клопы полосатики», то и не беритесь за эту неблагодарную работу. Кстати, многим – это просто не дано к сожалению.
Все-таки решились? Уважаю – «Безумству храбрых, поём Мы римляне песню!»
Скажу сразу, накладывать светотень на игровые фигурки нужно только на следующие детали: лошадям белых мастей, попоны, плащи, знамена, шкуры и голый торс варваров. Всё остальное – это лишнее, так как ваша фигура начинает быстро темнеть. Для чернения доспехов используете более дорогую краску TAMIYA COLOR acrylic paint smoke / X–19 которую достать весьма проблематично. Хотя, бесспорно фигурка, изображающая Вас — великого полководца всех стран и народов должна быть покрашена на пределе ваших человеческих возможностей. Или отдайте её в руки профессиональных художников. Предварительно расписав свои требования на отдельном листе, схеме-описании. Во избежание эксцессов и нервного срыва нарисуйте себя аккуратно на отдельном листе и раскрасьте цветными карандашами и спите спокойно! А то при встрече на поединке с «круто» покрашенным супостатом — врагом вы будете выглядеть, как…, ну ладно не буду Вас огорчать. Покрасить фигурку 25 мм всадника в среднем стоит — 5 у.е. Итак, размывка производится по мокрому подсыхающему слою исключительно темперной краски. Если акрил, то используются специальные чернила, они прекрасно затекают в углубления. А для поднятия — техника более темных линий, отсюда и название покрашенных солдатиков – полосатики. При этом каждый верхний слой должен быть чуть–чуть светлее. Поэтому на палитре вы разбавляете базовый цвет, где-то на 1/3 белой краской и тщательно размешайте и потом только полученную краску опять мешаете с белой, но уже в меньшей пропорции — в 1/4 и хватит! Я считаю, что двух, максимум трех операций осветление и выделения светотени более чем достаточно. Дальше – это работа женщин и девушек профессионалов по покраске, занимающимся этим для коллекционеров за выше названные цены. Соответственно покрасить, скажем, когорту в 60 легионеров стоит (пеший воин – это 3 у.е) то есть конкретных денег, посчитали? По моему мнению, армия должна быть яркой и однообразной и естественно аккуратной, но не антикварной редкостью, когда на фигурки страшно дышать или не дай бог потерять. Проведете всю ночь без сна…
Хочу сразу предостеречь, что лошади имеют конкретные масти, а, следовательно, цвета и накладывать на них светотень желательно, используете не только военно–историческую литературу, но и литературу по мастям лошадей. Между прочим, многие армии античности подбирали строгие масти лошадей в свои части.
Все стадии покраски римского легионера Первой элитной когорты «Десятого Сокрушительного» легиона на конец I века н.э.
Полный развернутый к бою набор для покраски.
Эти две фотографии являются обязательными и удалению не подлежат.
ПРИЯТНЫЕ «МЕЛОЧИ».
ХРАНИЕНИЕ ОЛОВЯННОЙ МИНИАТЮРЫ.
Каждый нормальный миниатюрист-полководец должен содержать своих бойцов в прекрасно оборудованных «казармах» — картонных коробках. Желательно при комнатной температуре и соответствующей влажности. Мои легионеры хранятся в коробках из-под бумаги для ксероксов формата А/4. Правда половина коробки, для экономии места на полке срезается. И используется в последствии для изготовления стенок и перегородок внутри самой коробки. Обычно я делю коробку на две части. Большую под пехоту, меньшую под конницу. Иногда по мере комплектации частей и подразделений разделяю одну из частей дополнительно на ряды–полосы, которые плотно фиксируются намертво, с помощью клея пва к бокам корпуса нижней части коробки. Клей пва прекрасно держит их и не оставляет следов по мере высыхания…
На внешней стороне верха крышки коробки приклейте бирку с картой типажа своего отряда можно приклеить и картинку подразделения или на худой конец фотографию, а карту рекомендую полностью заполнить и внести в отдельный каталог. Наиболее ценные фигурки из данного отряда упакуйте в герметичные прозрачные полиэтиленовые мешочки с щелью защелкой стоят копейки, а сколько вы сэкономите на ремонте особенно дорогих фигур. Коробки нужно красиво подписать, конечно, оптимально набрать на компьютере, и приклеить ещё боковую бирку. Это Вам существенно поможет, когда ваша армия будет содержать за 1000 фигурок. Это, безусловно, удобно, когда опаздываешь на битву и в спешке кладешь свои коробки в огромную сумку, тут можно уехать на битву и без любимого подразделения преторианцев… и позорно проиграть! От своих домашних, путем демократического консенсуса, добейтесь выделения отдельной полки для своих любимцев, что сопротивляются?!, кричат, что в квартире для них нету места? Решительно подавите мятеж и объясните «римскому народу», что кто не кормит и не содержит свою армию, кормит чужую. И приведите яркий пример падения вечного города под ударом жутких вандалов.
ПРО ПОДСТАВКИ И НЕ ТОЛЬКО.
Конечно, лучший вариант это изготовить подставки по принципу, предложенному Митюковым В.А. или заказать их у нас нужное количество. Подгонять квадратики подставок нужно с помощью больших ножниц для портных или, на худой конец, бытовых ножниц по тонкой стали. Заднюю часть поставки иногда нужно подрезать. Воин должен входить в соты довольно свободно, не вываливаться из них. Жадные до игрового процесса подростки, которым не до эстетики игрового процесса, используют пластилин или даже оконную замазку, намазывая её тонким слоем на картон или пластик, это технология просто каменного века. Со временем у Вас бойцы будут в пластилине, и Вам будет стыдно показаться со своим воинством в приличном милитаристическом обществе. Некоторые игроки у нас в клубе используют жесть, из которой изготавливают секции на 10 – 12 фигурок, загибая края на высоту1-2 мм. Смотрится вполне сносно, но не профессионально, как-то по детски, и по моему мнению, подходят только для варваров. Хотя следующий шаг вперед это изготовление прямоугольников из жести сразу под весь отряд, но по мере боевых потерь задняя часть подставки будет сиять своей белизной, подкрасьте подставку в милый сердцу маскировочный зеленый или жёлтый цвет или черный. Есть ещё вариант, при котором на прозрачный пластик крепиться скотч, не липкая сторона приклеивается супер Моментом «Хенкель» а на липкую сторону фиксируются бойцы. Вполне эстетично дёшево и практично. Только нижняя часть подставок ваших любимцев будет всегда липкой и грязной. Но играто без подставок просто не возможно если у вас отряды численность более 500 фигур. Ровно половина игрового времени у Вас уйдет на преставление бойцов, правда, некоторым это нравиться, кстати, и мне тоже. Но время игрового процесса, безусловно, дорого, лучше на подставках и доиграть, чем без них и не увидеть своей победы, или поражения. Это собственно зависит от Вас…
РЕМОНТ ОЛОВЯННОЙ МИНИАТЮРЫ.
Шагай вперед, всегда вперед!
Тебя за гробом слава ждет!
«Стойкий оловянный солдатик» Г. Х. Андерсен.
Ваша армия после постоянных битв и многочисленных сражений будет нести так называемые «нестроевые потери», жертвы транспортировок и боев как правило, бойцы падают на пол. Помните, что клей «супер момент» пусть даже фирмы «ХЕНКЕЛЬ», это только первая помощь на поле боя. Сначала прихватите отломанную деталь, а потом после высыхания проклейте второй раз с помощью большой капли это процедура называется химическая пайка — о чём уже говорилось. Со временем начнет осыпаться краска, наиболее любимые ветераны требуют подкраски, или по завершению раскраски покрываются бесцветным лаком рекомендую лак от «Games Workshop» за 500 рублей – это на века, правда фигуры немного блестят на сильном свету. А так нужно полностью зачисть место требующие пайки, как правило, это руки, в которых ваши воины несут свое оружие и щиты, а иногда и снаряжение. Используйте надфили или маленькую железную щетку, вставленную в бормашину. Поставьте среднее или малое число оборотов. Обязательно снимите грунт, потом обезжирьте спиртом, ни в коем случае не ацетоном, припаяйте новое оружие, наложите новый грунт, и спустя сутки подкрасьте. Рекомендую чинить фигуры по подразделениям, а не поштучно. Сразу скажу, что перекрашивать всю фигуру пусть даже дорогую вообще дело хлопотное. Автомобильная грунтовка, по сути, не снимается, поэтому отправьте тяжело раненого солдата или в дом инвалидов «отдельная коробка для ветеранов» — это своего рода орден почетного легиона для раритетных фигурок. Или особая коробка – Оловянное чистилище и ждущих своей дальнейшей судьбы отправка в музей или сразу на переплавку, для вашего солдатика это вполне достойный конец. Ибо боец возродиться как птица феникс из пепла и в другом обличии будет нести смерть заклятым врагам. Вообще, давать советы и учить жизни дело неблагодарное, и я, не навязывая вам свои технологии и решения производственных вопросов, буду только рад, если Вы решите их максимально самостоятельно. Поэтому постарайтесь выбрать себе те технологические приемы, которые устраивает Вас по качеству и по финансовой стороне вопроса. Безусловно, сейчас в нашем центре военно–исторических исследований «Десятый легион» работа кипит как никогда раньше за 20 лет нашего существования. Поэтому, появляются новые технологические идеи, и каждый год на нашем сайте мы будем обновлять эту версию. Я буду рад за вас, если все получилось, в принципе армия у молодого полководца рано или поздно появится.