Забор из необрезной доски горизонтальный своими руками пошаговая инструкция

В условиях ограниченных финансовых ресурсов каждый хозяин хочет экономно, но практично обустроить свою приусадебную территорию. Это же касается и выбора материала для ограды.

Сделать оригинальную конструкцию можно из древесного сырья, которое приняли за отбраковку после распила бревен. Таким станет забор из необрезной доски, который при правильном монтаже прослужит не один десяток лет, а траты на его строительство будут ниже, чем на другие виды заборов.

Что такое необрезная доска

Этот пиломатериал  –  первичный продукт деревообработки, крайняя часть бревна с не отпиленной или частично отпиленной кромкой. Такая доска имеет стороны с неровностями. Получают ее из хвойных пород дерева (ель, сосна), реже лиственных.

Не рекомендуется делать заборы из березы. Это дерево не обладает высокой прочностью, быстро впитывает влагу и начинает деформироваться под действием внешней среды.

Кроме ограждений, из такой доски успешно возводят сараи, хозпостройки, хлева, разные детали интерьера.

В облагораживании дач используется и горбыль – выпуклая часть необработанного бревна. Для строительства массивных конструкций он не подходит, а вот в оформлении оригинальной изгороди на даче применяется очень часто.

Требования к материалу

Чтобы выбрать хорошую необрезную доску, стоит учитывать ряд факторов:

1. Однородная структура древесины. На поверхности не должно быть сучков, трещин. Наличие последних – результат неправильных условий хранения и просушки. В противном случае материал хуже переносит воздействие внешней среды.
2. Ровность распила. Доска снаружи должна быть гладкой, чтобы не возникло сложностей при монтаже.
3. Рекомендуемая ширина доски – от 20 см и более, толщина – свыше 2 см, длина – 2–2,5 м. При соблюдении этих размеров конструкция получится прочной и долговечной.
4. Правильный вид поперечного сечения.
5. Все элементы забора должны быть примерно одинаковы по габаритам.

Важна и сухость материала. Ни в коем случае нельзя брать для ограды сырую древесину.

На это есть несколько причин:

• такую доску не получится обработать защитными растворами (антисептиками, антипиренами);
• она плохо поддается распилу;
• со временем она деформируется, что приводит в негодность всю ограду.

Но даже если вы будете просушивать материал сами, на это уйдет немало времени. Лучше сразу купить сухую доску без дефектов и избавить себя от лишних проблем.

Пользователи часто ищут:

• Строительство забора из деревянного штакетника
• Чем обработать деревянный забор

Преимущества и недостатки забора из горбыля

Плюсы такого ограждения:

1. Низкая цена. Необрезная доска считается отбраковкой и ее стоимость в разы меньше обработанной древесины.
2. Отсутствие необходимости в особом уходе. Лишь периодически на сырье рекомендуется повторно наносить антисептики, покрывать краской.
3. Простота сборки. Для создания забора своими руками не нужно обладать специальными навыками.
4. Красивый, самобытный вид. Отлично смотрится рядом с домом из кирпича, бруса, бревен. 
5. Длительный срок эксплуатации при условии своевременного ухода.

Есть у этого забора и минусы:

• Большой вес материалов, из-за которого потребуется точечное бетонирование опор или заливка ленточного фундамента.
• Необходимость тщательной предварительной обработки сырья.

Однако такие минусы легко поддаются исправлению и не пугают владельцев частных домов.

Способы крепления доски

Любая заборная конструкция из необрезного сырья имеет 2 варианта обшивки: горизонтальный и вертикальный.

Иногда мастера комбинируют эти два типа между собой, создавая оригинальные изгороди.

Мы же рассмотрим подробнее общепринятые способы фиксации.

Горизонтальный

Считается наиболее дешевым вариантом. Доски монтируются горизонтально прямо к столбам на саморезы. В сплошных конструкциях дерево устанавливают по методу лесенки либо шахматки.

Вертикальный

Не менее простой способ крепления. На металлические либо деревянные опоры монтируют горизонтальные лаги. Сверху них на саморезы фиксируют в вертикальном положении доски.

Этот забор делают сквозным или глухим. В первом случае пиломатериал крепят не вплотную, а оставляя определенный шаг между каждым элементом. Во втором ‒ доски монтируют впритык к друг другу.

Помимо саморезов, для крепежа часто используют гвозди.

Если вы не хотите собирать конструкцию стандартными способами, то стоит попробовать внахлест либо елочку.

Строительство деревянного забора из необрезной доски своими руками

Для самостоятельной установки ограждения нужно заранее подготовить  инструменты и материалы:

• болгарку с диском по металлу;
• уровень;
• рулетку;
• шуруповерт;
• лопату;
• строительный миксер либо бетономешалку; 
• электролобзик, рубанок;
• цемент, щебень, песок (для бетонирования столбов);
• брус 10*10 см для опор или металлические трубы;
• необрезные доски, горбыль (на выбор);
• брус 10*5 см (для лаг);
• антисептик, лакокрасочные составы для обработки древесины;
• оцинкованные саморезы;
• веревку, колышки (разметка).

При закупке досок рекомендуется брать на ⅕ больше нужного количества. Это связано с тем, что не все части могут подойти для забора и их потребуется отрезать.

Подготовка материала

Заключается в:

• очистке краев от коры;
• шлифовании при необходимости;
• покрытие досок слоем защитных средств ‒ антисептиком, антипиреном.

Последний этап наиболее важен, поскольку от его качественного выполнения зависит долговечность материала, устойчивость к влаге, насекомым.

Выбор места и разметка

Определяясь с положением ограды, необходимо тщательно изучить инструкцию СНиП, где четко прописаны рекомендуемое расстояние забора от жилых построек, улицы, дома соседей.

Ускорит работу заранее разработанный чертеж, в котором будет указана длина ограды, вид крепежа, используемое сырье, тип фундамента.

Для разметки потребуется вбить в землю колышки по периметру будущей конструкции. Натягивать нить лучше от места, где устанавливаются ворота с калиткой.

Заливка фундамента

Поскольку дерево имеет довольно внушительный вес, основание обязательно. Для облегченных вариантов хватит и гнездового. В случае, когда пролеты выполнены из необрезной доски, а столбы, цоколь выложены из кирпича или камня, рекомендуется заливать ленточный фундамент.

Рассмотрим технологию возведения обоих видов.

Гнездовой

Считается более экономичным в расходе материалов, чем лента, и проще в создании.

Порядок действий:

1. Для начала лопатой формируются отверстия под опоры глубиной равной ⅓ высоты будущего столба с шагом от 2 до 3 м между ними. Чем ближе установить опоры, тем крепче будет забор.
2. В них поочередно вставляются швеллера. Вертикальность проверяется уровнем.
3. Просверливаются отверстия под крепление несущего бруса. Альтернатива ‒ зафиксировать на швеллерах полосы из металла с готовыми отверстиями.
4. Готовится бетонный раствор цемента (не ниже марки М400), песка, щебня. Все смешивается в пропорции 1:1,5:3, потом постепенно вливается вода до получения консистенции густой сметаны без комков.

Готовая смесь заливается в отверстия под столбы. Время застывания ‒ до 1 недели

Мастера рекомендуют начинать ставить столбы от углов. Натянуть между ними веревку и только затем монтировать другие. Так опоры будут выставлены четко вдоль одной линии.

Если столб ‒ это деревянный брус, то его нижнюю часть обрабатывают битумом и оборачивают рубероидом, чтобы исключить воздействие влаги на опоры.

Ленточный

На фото пример установки опалубки с распорками под заливку ленты для забора.

Создавать подобное основание нужно под массивный забор. Его срок эксплуатации в разы выше первого типа, но и стоимость материалов больше.

Порядок работ следующий:

1. Роется траншея шириной 20 см, глубиной до 50 см (в зависимости от высоты, веса забора, дистанции между секциями).
2. Готовятся отверстия под установку столбов. Принцип такой же, как и в первом варианте фундамента.
3. Монтируются опоры. В траншею засыпается небольшой слой битого кирпича или щебня.
4. Следует сделать армирование металлическими прутьями, сеткой. Соединяются элементы сваркой.
5. Готовится временная опалубка. Собрать ее можно из досок бракованных, что не пригодятся для забора.
6. Замешивается раствор. Соотношение цемента, песка, щебня аналогично первому типу фундамента.
7. Заливка проводится за один день. Равномерно распределяется по всей траншее.
8. Опалубку можно демонтировать после полного застывания смеси, а это от 1 до 2 недель.

Когда фундамент готов, можно приступать к монтажу самого забора.

Сборка ограды

Для ограждения из необрезной доски на каждые 100 м конструкции потребуется в среднем 5 м³ сырья.

Если материал попался с неровными краями, то его следует накладывать внахлест в 2‒3 см друг на друга. Это нужно для того, чтобы после усыхания дерева в заборе не было зазоров.

В местах крепления лаг к деревянным столбам их надо пройти битумом, а еще лучше обернуть рубероидом.

При вертикальном способе крепежа к опорным балкам монтируют ригель (лаг). После чего на него саморезами фиксируют доски.

При высоте ограды в 2 м хватит и двух ригелей, если величина больше ‒ трех.

Для горизонтального монтажа пиломатериала ставить ригели не нужно, поскольку доски крепят сразу к столбам.

Многие хозяева вешают на забор козырек, но в этом случае он не защитит конструкцию от влаги, а просто придаст аккуратности.

Собранный забор пропитывают отработанным маслом или грунтуют и красят. Все зависит от предпочтений, финансовых возможностей владельцев. Красиво смотрятся контрастные тона, когда столбы окрашены в более насыщенный цвет, а пролеты  –  в светлый либо наоборот.

Повторную обработку забора проводят раз в 3‒5 лет.

Интересный и бюджетный вариант нанесения извести на доски. Конструкция будет выглядеть аккуратно, но повторную обработку придется проводить каждый год, потому что известь легко вымывается дождем.

Фотогалерея готовых вариантов

Ниже представлены фотографии разных типов оформления оград из необрезной доски.

Необработанные доски могут стать основой как временной ограды, так и постоянного забора. К тому же, проявив фантазию, из этого материала получится создать оригинальную деревянную композицию.

Горизонтальный деревянный забор: 150 простых фото-вариантов, как сделать оригинальное и практичное ограждение своими руками

Частную собственность всегда следует защищать забором, это дает следующие преимущества:

• Отрицательного воздействия погодных условий;
• Нескромных взглядов снаружи на происходящее на участке или в доме;
• Препятствие проникновению посторонних лиц на участок.

Особенности горизонтального деревянного забора

Одним из эффективных способов такой защиты является установка горизонтального забора, посредством крепления к вертикальным опорам досок. Такой способ заслуженно воспринимается многими дачниками или собственниками участков, как доступный и эффективный.

забор деревянный декоративный

На любом рынке, где в продаже представлена строительная древесина, можно найти доски, способные приглянуться и собственным качеством, и своей стоимостью любому человеку.

брусок строганый лиственница

А в дальнейшем, после приобретения нужного объема древесины, собственник будет самостоятельно определяться, стоит ли ему пригласить для установки забора специалистов, либо попытаться осуществить установку забора самостоятельно.

Способы монтажа горизонтального деревянного забора

Подобная изгородь реально представляет собой не только доступное, но и довольно легкое в собственноручной установке забора.

Ну, если уж руки растут совершенно не из плеч, можно привлечь к процессу установки забора специалистов из организаций, которые не только сами возведут достойную ограду, но и, вероятно, возьмут за оказанную услугу не слишком дорого.

• Хотя, в любом случае, самостоятельная установка способна обойтись значительно дешевле.
• Ассортимент размеров и окончательных форм планок, представленных на строительном рынке, буквально способен поразить воображение – так их, на самом деле, много.
• Продолжительность исправной службы ограждения составит 10 лет, если при установке не использовать специальные материалы, способные активно противостоять тем же капризам погоды.

евроштатетник 3D металлический

В любом случае, как и всякая конструкция, созданная человеческими руками, горизонтальная ограда з досок имеет свои преимущества и недостатки.

умный электронный биометрический дверной замок

Преимущества деревянного забора

Материал используемый при возведении забора, отличается своим полным соответствием требованиям экологии;

• Даже собственноручная установка отличается простотой и доступна даже новичку;
• В условиях предпринятого грамотного подхода к установке забора, весь процесс по своей продолжительности способен занять не более суток;
• Существует столько разнообразных примеров горизонтальных заборов, что любой собственник гарантированно сможет создать ограду, приятную собственным глазам;
• Готовое ограждение способно защитить от любопытных глаз и является хорошим препятствием для проникновения посторонних на территорию, при этом воздух проникает на дачный участок совершенно беспрепятственно;

светильник садово парковый

Установка ограды может производиться из различной древесины, лишь бы своим качеством и собственной прочностью она соответствовала заявленным требованиям;

Недостатки деревянного забора

К сожалению, недостатков у деревянной ограды тоже немало.

Например:

• Продолжительность исправной службы готового изделия вряд ли способна превысить 10-летний срок – многочисленные нарушения могут возникнуть из-за воздействия не самых приятных погодных условий;
• Стоимость приобретаемых материалов, в сравнении с бетонным или кирпичным забором, куда экономичнее, однако обнесение довольно крупного участка сплошным горизонтальным ограждением все равно должно будет выйти в довольно крупную сумму;
• При 10-летнем сроке достойной службы, каждый три года горизонтальный забор все равно требует по отношению к себе дополнительной облицовки и применения специальных составов, повышающих его износостойкость.

террасная доска

Виды горизонтальных заборов

Штакетник – считается наиболее простым методом возведения ограды. Обрезанные по соответствующим размерам доски крепятся к вертикально поставленным опорам.

ворота откатные

Расстояние между вертикальными опорами собственнику предлагается рассчитать самостоятельно, зависимости от преследуемых собственником целей спрятаться от окружающих.

секционные ворота Hormann RenoMati

Причем при креплении досок к вертикальным опорам отсутствует необходимость подгонки каждой доски к расстоянию между опорами.

Т.е. все доски проходят обязательную процедуру подрезки и подпила. Хотя использование цельных досок, со всей их длиной способно снизить стоимость всего забора сразу в несколько раз.

Забор Шахматка

При данном типе установки происходящее на участке полностью скрыто от глаз проходящих мимо людей, зато проницаемость подобного забора воздухом ни в коей мере не является нарушенной.

• Принцип построения горизонтальной шахматки является полностью аналогичным монтажу вертикальной конструкции, только крепление каждой планки осуществляется горизонтально, с помощью вертикальных держателей.
• А для изготовления подобного ограждения применяются исключительно цельные доски, лишенные подпилов.

Alutech автоматика для откатных ворот

Забор Лесенка

Доски устанавливаются по горизонтали, но под углом не меньше 45 градусов и как бы внахлест, по отношению друг к другу. Другое название подобного способа – елочка. Смотрится оригинально и привлекательно.

автоматика для откатных ворот Miller Technics

Классический горизонтальный забор

Доски горизонтально набиваются на опоры. Единственное, что в данной ситуации может сделать собственник, в целях внесения оригинальности – набивать доски не в точности друг за другом, а по принципу кирпичной кладки. Это придаст вроде бы стандартному забору дополнительную привлекательность.

привод DoorHan для секционных ворот

забор Плетенка

Такая конструкция выглядит довольно инновационной находкой специалистов. Не стоит путать плетенку и плетень – это совершенно разные виды ограждения.

• И если классический плетень выполняется за счет вырастания кустарника или даже деревьев и последующего переплетения из ветвей, то плетенка – гораздо более привлекательный вариант.
• Недостатком является разве что тот факт, что своими руками у собственника вряд ли получится возвести подобное ограждение.
• Создается плетенка, посредством набивания досок в несколько слоев, только между двумя слоями присутствует опора, к которой предварительно крепятся лаги.

столб для забора

Доски прибиваются к опоре в шахматном порядке, т.е. если первая доска прибивается с одной стороны от основной опоры, но следующая – с другой стороны.

Материалы для возведения горизонтального забора

Прошедшие специальную обработку доски, причем не стоит думать, что простота установки будет зависеть от ширины планки, вовсе нет, она выбирается исход из личных пожеланий собственника, а длина, как правило, берется 3 или 6 метров;

• Столбы, применяемые для надежной опоры, они являются ключевой составляющей любого ограждения, а быть они могут из дерева, из металла, даже из кирпича или бетона, единственное их условие – они должны быть надежно закреплены на земле;
• Перегородки, т.е. дополнительные опоры или направляющие с крепящимися к ним лагами;
• Антисептические средства, для обработки собственником своей ограды, чтобы она была защищена от погодных условий;
• Цемент, гравий и песок, требующиеся для крепления в них опорных столбов, проще всего – вкапывать опорный столб в землю и засыпать его песком, плотно его утрамбовывая, однако дополнительно можно использовать гравий для забивки лунки. А цемент вообще является оптимальным средством для крепления опорных столбов – его раствором просто заливается лунка с помещенным в нее опорным столбом;
• Инструменты, необходимые для работы с досками – молоток, напильник, рубанок, отвертки;
• Расходный материал – гвозди, шурупы.

петли цилиндрические

Пошаговая инструкция по установке забора своими руками

Есть определенная последовательность действий и рекомендуется выполнять шаги в приведенной последовательности.

1. Первым делом необходимо произвести нужные расчеты, касательно того, сколько строительного материала потребуется для возведения ограды.
2. Затем необходимо посетить строительный магазин и приобрести там требуемое количество материала, согласно совершенным расчетам.
3. Требуется произвести предварительную разметку территории. Для этого собственнику необходимо воспользоваться колышками и веревкой. Расстояние между колышками должно быть в пределах 1,5-2 метров.
4. Если собственник закончил с разметкой, ему рекомендуется приступить к дополнительной обработке приобретенной древесины (шлифовке и обработке антисептиком). Обработка антисептиков и схожими составами рекомендуется, чтобы предотвратить гниение дерева на протяжении его службы.
5. Следом собственнику можно переходить непосредственно к установке опорных столбов. Для этого он вооружается лопатой или буром, чтобы с их помощью сделать в грунте лунки для столбов.
6. Укрепление опорных столбов в проделанных лунках. Допустимо плотно засыпать лунки песком, дополнительно сделать забивку при помощи гравия, а можно просто развести немного цемента и залить лунки с его помощью Главное, что следует помнить – столбы должны стоять вертикально.

набор инструментов для ремонта

Можно приступать непосредственно к креплению досок. А по завершении этого процесса собственнику просто останется окинуть получившийся забор и похвалить себя самого. Похвала, в данном случае, будет совершенно уместна.

Фото горизонтальных деревянных заборов

сайдинг

двухканальный пульт дистанционного управления Hormann

умный электронный биометрический дверной замок

комплект видеодомофона Fox для дома с электромеханическим замком на калитку

Особенности ограждения

Плетеный забор из досок, может быть разным по конструкции и дизайну. Хозяин самостоятельно выбирает высоту забора, способ соединения элементов и дополнительные аксессуары.

Плетеная изгородь

На сегодняшний день большой популярностью пользуются следующие виды плетеных конструкций:

1. Для качественной защиты ограждение должно быть не менее двух метров в высоту. Такой деревянный забор из досок отлично сочетается со столбами из камня. Между опорами создается плетеный рисунок из отдельных элементов конструкции.
2. Высота некоторых ограждений может находиться в пределах от 0,5 до 0,7 м. Чаще всего их применяют для декорирования клумбы или создания отдельных элементов ландшафтного дизайна.
3. Если забор составляет примерно один метр в высоту, то с его помощью можно отделить зоны для отдыха на даче или в частном доме.

Модель из строганой доски

Достоинства

Плетёнка не только смотрится эффектно. Дополнительно данный вид сооружения обладает следующими преимуществами:

1. Такой забор можно создать из досок своими руками. Ограждение имеет простую и понятную каждому конструкцию.
2. В состав входят только натуральные материалы, поэтому он не оказывает негативного воздействия на состояние экологии в регионе.
3. Из дерева можно создать оригинальную конструкцию.
4. Процесс монтажа занимает не более суток в том случае, если длина пролета не будет превышать 15 м.
5. Ограждение не мешает естественному движению воздушных масс. Другие заборы делают территорию полностью закрытой.
6. В качестве материала могут использоваться не только новые доски. Допускается применять даже старые пиломатериалы.

Вертикальная плетеная ограда из досок

Схема разновидностей столбчатого основания

Недостатки

Деревянный плетеный забор отличается особой конструкцией. К сожалению, она обладает следующими недостатками:

• конструкция не отличается большим сроком службы. На деревянные элементы осадки оказывают сильное негативное воздействие. Даже при самых благоприятных условиях плетеный забор не сможет прослужить более 10 лет;
• цена новых досок высокая. Намного доступнее с данной точки зрения кирпич или бетон. Именно поэтому заборы данного типа чаще всего сооружаются в регионах с большим количеством пилорам;
• поверхность изгороди потребуется обновлять не реже, чем один раз в три года.

Схема фундамента набивного типа

При детальном анализе данных недостатков можно сделать вывод о том, что заборы из досок – это недолговечное ограждение.

На фото изображено красивое плетеное ограждение.

Горизонтальная плетеная ограда

Пошаговое руководство по возведению деревянного забора

Разновидности деревянного забораСхема забора

Приступаем к возведению нашего ограждения.

Первый шаг. Берем несколько деревянных колышков длиной порядка 600 мм и заостряем нижний край каждого из них.

Второй шаг. Вбиваем колышки с двухметровым шагом по периметру участка, в месте установки забора.

Разметка

Третий шаг. Закольцовываем вбитые колышки веревкой, довольно сильно натягивая ее между кольями.

Четвертый шаг. Определяем нужную высоту забора. В этом моменте ориентируемся на свои предпочтения и особенности местности. В среднем высоту деревянных заборов выдерживают в пределах 150-250 см.

Определитесь с высотой забора

Пятый шаг. Нарезаем либо заказываем доски требуемой длины. В рассматриваемом примере мы будем крепить доски вертикально. При желании вы можете выполнить горизонтальную обшивку – порядок действий останется примерно таким же.

Шестой шаг. Тщательно зашлифовываем доски, пропитываем их антисептиком, а после его высыхания наносим двойной слой шведской краски (можете использовать другое средство на свое усмотрение).

При желании вы можете купить готовые доски, но они стоят гораздо дороже, чем необработанный материал. Делайте, как вам удобнее.

Седьмой шаг. Вынимаем вбитые колышки и пробуриваем оставшиеся от них ямки на глубину от 0,5 м. Оптимально – 60-80 см. В остальном ориентируйтесь на размеры будущего забора и вес конструкции.

Теперь вынимайте колышки по одному, а на месте оставшихся ямок пробуривайте скважины глубиной не менее 50 см под опоры для забора

Восьмой шаг. Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры, тщательно выравнивая их по вертикали. С функцией опорных столбов замечательно справится деревянный брус сечением 7,5 х 7,5 см либо 10 х 10 см. Для маленьких и легких заборов можно использовать столбы сечением 5 х 5 см. Заглубляемую часть бруса лучше предварительно просмолить, чтобы древесина не сгнила.

Девятый шаг. Заливаем ямы бетоном. Если возводится компактный забор, можно ограничиться засыпкой ям землей с тщательной утрамбовкой.

Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры

Десятый шаг. Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции. В дальнейшем мы сможем ориентироваться по этой веревке и выполнять обшивку забора максимально ровно и качественно.

Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции

Одиннадцатый шаг. Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины. Для этого используем доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Прожилины фиксируем с одинаковым шагом (около 25-30 см), отступив такое же расстояние снизу от грунта.

Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины

Для крепления досок используем шурупы либо гвозди такой длины, чтобы крепеж полностью прошел через прожилину и выступил с обратной стороны опорного столба на 20-30 мм

Выступающую часть каждого шурупа или гвоздя осторожно и тщательно загибаем

Прибита первая доскаКрепление досок

Двенадцатый шаг. С помощью шурупов прикрепляем к прожилинам доски обшивки. При желании вместо досок можно использовать бревна – получится забор в деревенском стиле. Раскрасив же бревна, вы создадите оригинальную композицию, аналоги которой вряд ли удастся увидеть у кого-нибудь из соседей.

Если нужно получить «глухое» ограждение, прибиваем доски вплотную друг к другу. При желании можно оставлять между элементами изгороди 10-50-миллиметровые промежутки – как пожелаете.

В процессе крепления досок ориентируемся на натянутый сверху шнур. При необходимости отпиливаем лишнюю длину элементов обшивки, чтобы получить красивую и ровную изгородь.

В завершение нам останется лишь покрыть забор краской желаемого цвета. Если же вас устраивает оттенок шведской краски, никакие дополнительные малярные работы проводить не нужно.

Красим забор, если не сделали это ранее

Подходящий материал для строительства

Для забора берутся не только новые элементы, но и любые подручные детали из дерева.

Доска (обрезная, необрезная)

Самый популярный и доступный вид пиломатериала. Необрезная доска стоит меньше и по бокам не очищена от коры. Чтобы конструкция прослужила дольше, перед крепежом рекомендуется снять кору и тщательно отшлифовать.

Обрезная доска продается очищенной, с ровной поверхностью, иногда уже обработанной защитными средствами.

Конструкции получаются более аккуратными. Забор из этих досок просто сделать самому.

Готовые ограждения ставят вокруг загородных домов, в деревнях, на даче.

Расходы на строительство минимальны, не нужно делать массивный фундамент.

Пользователи часто ищут:

• Строительство забора из необрезной доски
• Забор из строганной доски

Штакетник

Такое название получили отшлифованные планки одинаковой ширины и высоты. Прибивают их к лагам вертикально либо горизонтально. Верхушка штакетины бывает разной (обычный спил, резьбленная). Зависит от предпочтений владельцев и их бюджета. Такой забор выходит недорого.

Красиво смотрится конструкция из планок, выкрашенных в белый цвет, по периметру которой высажены цветы, кустарники или клумбы.

Необычный вариант ограды с элементами художественной ковки показан на фото выше.

Читайте статью: «Как пошагово возвести забор из деревянного штакетника».

Брус

Брус ‒ прочное сырье. Получают из твердых пород. Под такой секционный материал нужны крепкие стойки из бревна, кирпича, металла.

Брус бывает:

• профилированным;
• цельным;
• клееным;
• двойным;
• сращенным.

Из него монтируют интересные заборные сооружения: жалюзи, елочку, шахматку.

Подробные статьи:

• Забор из бруса из досок
• Деревянный забор жалюзи

Рейки

Разновидность пиломатериала. Представляют собой тоненькие планки. Из них получаются простые, но оригинальные изгороди.

Ограды из реек создают с зазорами, поэтому они хорошо подходят для зонирования сада, декоративной ограды вокруг палисадника.

Недостаток ‒ такой забор не защищает участок, а делается в декоративных целях.

Статья в тему: «Как возвести изгородь из реек своими руками».

Бревно

Очищенный и отшлифованный ствол дерева. Материал прочный, служит долго. Весит много, что усложняет монтаж и транспортировку.

Укладывают бревна горизонтально либо вкапывают вертикально.

Готовая ограда выглядит самобытно и хорошо справляется с защитной функцией.

Подробный материал: «Строительство бревенчатого забора».

Поддоны

Бюджетное сырье для ограды на даче. Их покупают новыми либо используют бывшие в употреблении. Крепить их можно в собранном виде или разобранными по дощечкам.

Применяются поддоны для ограждения грядок, зонирования территории, на границе двух усадеб.

Такие заборчики смотрятся оригинально. Декорируют их горшками с цветами, красят в контрастные тона.

Ветви деревьев

Изгородь из веток называют плетенкой. По виду больше напоминает перегородку, чем забор. Используется в декоративных целях.

В землю вбивают деревянные колья, между которыми поочередно переплетают прутья. Сырьем служат ветви орешника или лоза. Можно брать и другие породы, но прочность будет гораздо ниже.

Перед плетением материал нужно замочить в воде на сутки.

Плетень допускается ставить как внутри усадьбы, так и с уличной стороны.

Недостаток  – небольшой срок службы.

Горбыль

Считается отходами деревообрабатывающей промышленности.

Горбыль ‒ боковой срез бревна. Одна сторона спилена, другая ‒ покрыта корой.

Чтобы в коре не завелись насекомые-вредители, перед созданием ограды материал очищают, шлифуют, обрабатывают антисептиками.

Необычно смотрится ограда, выполненная под старину. Внешне она хорошо дополняет дома из камня, бревен.

Фото: забор из горбыля – ошкуренный и покрытый лаком

Способ монтажа элементов подбирается индивидуально.

Подготовка к стройке

Даже такое, казалось бы, простое дело, как ограждение участка своими руками, требует:

1. предварительного ознакомления с нормативной документацией;
2. разработки проекта;
3. определения потребности в материалах;
4. составления сметы.

Действующие нормы

Нормативы на строительство ограждений дачных участков прописаны в СП 53.13330.2011 «СНиП» 30–02–97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан. Здания и сооружения»:

• Ограждения между участками должны иметь высоту не более 1,5 м, сетчатыми или решетчатыми;
• По решению общего собрания членов товарищества ограждение участка со стороны улицы или проезда может быть глухим, но не выше 2,2 метра;
• Расстояние между опорами ограды принимается 2–3 метра;
• Для каждой стойки необходим точечный фундамент глубиной от 0,8 до 0,9 метра;
• Рекомендуемые стойки — из металлических прямоугольных труб сечением 4х6 сантиметров.

Кроме общих для государства требований, свои нормативы могут ввести местные органы власти, поэтому перед началом проектирования желательно проконсультироваться в региональной службе, ведающей генпланом.

Проектирование

Определившись с требованиями, можно приступить к проектированию. Основанием для проекта будет служить кадастровый план участка с указанием границ. По плану вычисляют общую длину периметра и размер каждой стороны отдельно. Эти размеры позволят вычислить количество секций ограды и размеры доборных участков. На отдельный лист бумаги наносят схему участка в масштабе с указанием всех размеров. Не забываем о воротах для въезда и калитке для входа.

На бумагу переносим план участка с размерами

При сооружении деревянного забора специалисты рекомендуют делать расстояние между опорами не больше 2,5 метра, так как при увеличении пролёта увеличивается прогиб горизонтальных ригелей, что может вызвать деформацию конструкции.

На чертеж рядовой секции забора наносим все размеры, включая подземную часть столбовэ

Для рядовой секции высотой полтора метра также разрабатывается чертеж.

Рядовая секция штакетника для определения количества материалов

Определившись с видом ограды, вычерчивают отдельно типовую секцию забора в масштабе, включая фундамент под опору, со всеми размерами.

Нижняя линия полотна ограждения должна быть поднята на 10–15 см над уровнем земли, стойки должны превышать полотно ограды на 10 см и более.

Принимаем для угловых опор, стоек ворот и калитки трубу сечением 60х60 мм, промежуточных 40х60 мм. Если почва на участке нейтральной кислотности, а уровень грунтовых вод ниже полутора метров, стойки можно установить методом частичного бетонирования или забутовки. В этом случае стойки заглубляют в почву на глубину 0,8–1,2 метра, но не меньше, чем на четвёртую часть их общей высоты.

Фотоотчет 2: горизонтальный забор из необрезной доски «шахматка»

Этот забор, как из сказки. Он частично собирался самостоятельно владельцем участка. Нанятые работники копали ямы, ставили столбы. Работы по металлу — резка столбов и заваривание верхушек — заслуга друга. Все остальное, включая обработку доски и сборку секций забора, сделано руками хозяина и его жены (покраска).

Необрезная доска использовалась толщиной 20 мм, ровные грани отшлифовали на лисопилке (по договоренности), обзол снимали самостоятельно и потом шлифовали машинкой, после чего покрыли антисептиком «Дюфа» на водной основе, цвет тик. Наносили широкой кистью в два слоя. Вот результат трудов.

Забор из необрезной доски

На столбы использованы металлические профилированные трубы квадратного сечения: 60*60 мм, толщина стенки 3 мм. В ним с двух сторон прикреплены обрезные доски 150*30 мм. Крепили на расстоянии 10 см от верха, потом на 100 см и 190 см. Складывался «бутерброд из двух досок, сверлился насквозь, все скреплялось болтом с самоцентрирующейся шайбой.

Как делали столбы

Столбы общей высотой 3 м на 1 м забетонированы  в грунт. Выставлены по шнуру, натянутому между предварительно установленными контрольными столбами. Процедура стандартная, необычно только то, что верхушка (2 метра, которые остаются над землей) замотана пленкой. Решение оказалось верным: после перевозки и бетонирования пленка была грязной, а древесина под ней — чистой. Сняли пленку после того, как высох бетон.

Выставленные в линию столбы и первый собранный прогон

Порядок сборки такой:

• Выбираем первую доску с ровным нижним краем.
• Измеряем расстояние между столбами, отпиливаем от доски кусок на 1 см короче измеренного расстояния (чтобы нормально становились).
• Промазываем отпиленный торец антисептиком.
• Устанавливаем первую доску на 5 см выше грунта, фиксируем струбцинами. В каждый край изнутри закручиваем два самореза (45 мм).
• Установка вертикали. Находим середину, вставляем планку, в землю не упираем, край висит. Фиксируем двумя шурупами в верхней части установленной доски.
• Установка новой планки. Она перекрывать должна даже самый большой выступ нижней. Также она закрывает шурупы, которые держат среднюю планку.

Эта последовательность сохраняется до самого верха. Так постепенно набирается прогон

Обратите внимание, что бывшие обзолы имеют скошенные края, они все смотрят «на улицу»: чтобы капли дождя скатывались наружу

Постепенно, один за другим прогоном, складывается забор

Чтобы получить ровную верхнюю кромку, их выбирали, обрезали, прокрашивали антисептиком, а крепили уже потом — под финал, выравнивая все верхушки в одну линию.

Плетеный забор из гибкой ивовой лозы своими руками

Плетеный забор из гибкой ивовой лозы своими рукамиТрадиционный украинский плетень

Заготовка материала

Использовать для изготовления забора рекомендуется свежесрезанные побеги ивы, имеющие отличную гибкость. Оптимальное время — с сентября по март месяц. Если прутья заготавливались загодя и стали слишком ломкими, можно придать им гибкость с помощью горячей воды. Для этого рекомендуется замочить сырье в теплой воде на несколько часов, чтобы побеги набрали влаги и стали более податливыми.

Материалы и инструменты для строительства забора

Лоза для плетения

1. Ветви ивы, диаметр от 1 до 3 см.
2. Опорные столбы. Можно использовать как металлические трубы, так и деревянные брусы. В процессе формования изгороди из побегов, опоры скроются под плетением.
3. Ручной бур или бензобур.
4. Садовый секатор для подрезки побегов.
5. Проволока, которая будет использоваться для монтажа ребер жесткости полотен.
6. Саморезы.
7. Шуруповерт или отвертка.
8. Нож.
9. Шило.
10. Молоток.

Пошаговая инструкция

Забор из лозы

Шаг 1. Установка опорных столбов. После нанесения разметки требуется установить опорные столбы. Если забор будет высоким, то рекомендуется располагать опоры на расстоянии 1 метра друг от друга. Также высокое ограждение требует большого углубления опор в землю. Оптимально – на треть общей длины.

Установка опорных столбов забораУстановка деревянных столбов для будущего забора

Допустим, планируемая высота плетеного ограждения будет равняться 1,5 метра. Значит, высота опор должна равняться 2,2 метра. Если используются металлические трубы, то рекомендуется забетонировать основание опор. Ямы для опор удобно выкапывать с помощью ручного бура.

Установка опорных столбов забораОпоры для заборовКолышки для маленького ограждения

Шаг 2. Толстые ивовые прутья, имеющие диаметр более 3 см, требуется вкопать в землю на 20 — 30 см через 40 см между опорных столбов. С помощью этих прутьев будет осуществляться плетение полотна забора. Длина толстых прутьев должна быть на полметра выше, чем высота забора. Из торчащих концов длинных прутьев в конце формируется ровный верхний край изгороди.

Плетение забора из прутьев

Шаг 3. Чтобы в процессе эксплуатации низ забора не гнил, рекомендуется нижние планки располагать над землей на 10-15 см. В качестве нижней планки можно использовать толстую ивовую лозу. Для усиления полотна забора можно вместе с первой лозой пропустить через вкопанные в землю прутья проволоку. Проволоку рекомендуется прикрепить к опорным столбам. Первую поперечную планку из лозы желательно прикрепить с помощью саморезов к опорам.

Плетение забора из прутьев

Шаг 4. Плетение. Для создания полотна ограждения используется шахматное плетение. Ветви лозы пропускаются через вертикальные прутья на всю длину. Кончики ветвей желательно вытягивать на внутреннюю сторону забора. Если забор очень длинный, то лозу состыковывают друг с другом. После того как между вертикальными опорами пропущено 3-4 ряда лозы, требуется слегка постучать по верхним побегам молотком, уплотняя ряды. Чтобы полотна получились крепкими, можно через 7-8 рядов лозы пропускать проволоку.

Как сплести изгородь из лозы

При плетении ограждения можно использовать для каждого ряда как по одному, так и по несколько побегов лозы. При единичном плетении забор получается более легким, ажурным. Если используются пучки растений, то ограждение будет более монументальным, крепким.

ПлетениеКак сделать плетень

Шаг 5. Ветки в последних полотнах по краю требуется подрезать так, чтобы они не выступали за столбы. Можно закрепить побеги с помощью саморезов, прикручивая каждый к опоре. Можно использовать проволоку.

Как сделать плетеньКак сделать плетень

Шаг 6. Верхушки вертикальных опор из толстой лозы можно подрезать, чтобы они не выступали поверх полотен. Если лоза достаточно гибкая, их можно просто загнуть к внутренней стороне полотна и пропустить через плетение.

Шаг 7. Чтобы ограждение в деревенском стиле на многие годы сохранило свой первоначальный колоритный вид, желательно обработать натуральный материал морилкой или специальной пропиткой. Достаточно с помощью пульверизатора обработать полотна забора с двух сторон защитными материалами.

Плетень

Забор из сетки-рабицы

Сетка-рабица представляет собой перевитую между собой в виде ячеек проволоку. Забор из сетки-рабицы своими руками построить проще, чем из других материалов. Это можно сделать даже силами одного человека.

Кроме того, у рабицы есть и другие преимущества:

• Низкая стоимость,
• Скорость работы с ней,
• Необязательность профессиональной подготовки,
• Отсутствие тени и завихрений воздуха,
• Минимальное визуальное влияние на окружающий ландшафт.

Посчитать необходимое количество сетки также проще всего: Длина одного или нескольких рулонов должна соответствовать периметру участка, а его ширина – высоте забора.

Из достоинств этого материала логически следуют его недостатки:

• Полная просматриваемость огороженного участка,
• Возможность похищения самой сетки,
• Подверженность коррозии.

Важным этапом строительства забора из рабицы является установка труб в качестве опорных столбов. Вес сетки незначителен, поэтому строительство дорогостоящего фундамента не требуется.

• Чаще всего трубы просто забивают в землю с помощью кувалды, перфоратора или копра.
• Если забор достаточно высокий (от 1,5 до 3 метров), то для забивки столбов может применяться специально изготовленное приспособление – «бабка».

В сети можно найти массу видео, как вбивать столбы для забора данным способом. При этом сначала забивают угловые столбы, а потом делят все расстояние между ними на равные промежутки, на границах которых устанавливают все остальные.

В качестве основы для натягивания сетки можно использовать рамки из уголков или продетые сквозь ячейки металлические пруты или толстую проволоку. В качестве крепежа – более тонкую и мягкую проволоку, болты с гайками или сварку. В последнем случае рабицу будет сложнее всего похитить.

Примеры популярных ограждений

Забор из дерева делят всего на две большие категории, которые имеют весомые различия между собой.

Группы деревянных заборов:

1. Первой группой считается изгородь. Для установки этого вида, потребуется крепление досок к столбам. Столбы в этом случае являются основными опорами, которые надёжно держат на себе вес всего материала. Для декорирования изгороди применяют множество вариантов. Например, изображения и резьба по дереву. Крепление досок проводится не только в вертикальном положении, но и в горизонтальном.
2. Вторая группа заборов из дерева – это частокол. Этот вариант конструируется способом вбивания кольев в грунт, на максимально близком расстоянии друг к другу. Для придания этому виду забора надёжности и прочности материал дополнительно фиксируют поперечинами. Основным недостатком этого вида считается большая растрата деревянного материала.

Когда, принято решение сконструировать деревянный забор своими руками, нужно знать и другие подвиды этих больших групп.

Подвиды деревянных заборов:

Штакетник

1. Популярным в наше время является штакетник. Для монтажа забора, нужно всего лишь разрезать доски по определённому размеру и зафиксировать их на горизонтальные перекладины. Фиксация досок в этом случае проводится либо на гвозди, либо на саморезы. После крепления материала на опору получается пролёт штакетника. Чтобы дополнительно задекорировать этот подвид заборов верхним краям придают самую разнообразную форму.
2. Если, вы уже сконструировали беседку на даче, то для её ограждения идеально подойдёт подвид плетень. Этот вид изготавливается методом сплетения побегов кустарников или деревьев.
3. Менее популярным вариантом является бамбуковая изгородь.Это материал очень сложно достать. Делается он как из сухого бамбука, так и из молодых побегов. Если используются молодые побеги, то их сплетают друг с другом и крепят к опорам, в которых заранее делают отверстия. Бамбуковая изгородь имеет весьма привлекательный внешний вид, но конструкция не долговечна и обладает высокой стоимостью материала.

Каких видов бывает забор из дерева разобрались, теперь рассмотрим породы деревьев для ограждений.

Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)

Эту ограду ставили с периодической помощью — то нанятых, то добровольных помощников, но большая часть забора собрана своими руками хозяином. Доски сначала обработали, затем завезли на участок уже готовые к использованию.

Это вид на участок с установленными столбами

Основная работа была проделана под зиму — были вырыты мотобуром, взятым в аренду, ямки. Главное смотрите, чтобы бур был несточеным. Тогда процесс идет тяжело даже на нормальном грунте. У нас так и было: первый день пробурили только 6 лунок и приуныли: это сколько все остальное делать? Хорошо сосед подсказал заменить лезвие. С новой режущей частью все остальные сделали за световой день. Бурили немного ниже глубины промерзания грунта. Промерзает на 1,2 метра, глубина лунок — 1,3 метра ( перестраховка «на всякий случай»), расстояние между лунками 3 м. Натянули шнур между угловыми отметками, разметили 3 м участки (доску кидали). В результате получилось ровно.

После в лунки насыпали по ведру щебня, вставили гильзу из свернутого в два слоя рубероида. В эту гильзу вставляли столбы 60*60 мм со стенкой 3 мм. К ним предварительно внизу были наварены отрезки арматуры — чтобы лучше держались, а еще уголок «сороковку» под крепление будущих лаг. Столбы перед установкой, вернее задолго до нее, ошкурены и покрыты сначала антиржавчиной, потом двумя слоями краски.

Столбы установили в лунки

Самое важное правильно выставить столбы. Делали это тоже при помощи шнура

Выставили угловые столбы строго по уровню. Сначала один выставили, чтобы он торчал на 1,8 метра, потом его перенесли при помощи лазерного уровня на второй, который стоит на таком же уровне. Эту операцию повторяли со всеми «ступеньками». Раскосы и упоры помогли удержать ключевые столбы пока, заливали бетон марки М 200. После того как раствор схватился, между столбами натянули нити — одна вверху, отмечала верхушки столбов, вторая посередине высоты — по ней ориентировались при выставлении остальных столбов.

После того, как залили бетоном (за несколько дней) все столбы, приступили к заливке цоколя. Сделали переносную опалубку из сосновых досок. Переставляя ее, постепенно залили цоколь. Глубоко не закапывались — сняли только дерн. В результате получили столбы, между которыми залита бетонная лента.

Перед монтажом штакетин

О том, какой лучше делать фундамент для забора читайте тут.

Древесина была сухая, покрашена антисептирующим составом, который цвет немного осветлил. Получились светлые доски. К установленным столбам прикрепили опорные бруски — лаги — сечением 50*100 мм. По верху пустили планку сознательно. Во-первых, внешне так больше нравится, во-вторых, торцы досок с открытыми порами защищены. Эту планку крепили к первой установленной по уровню доске и вспомогательной, которую устанавливали метра через три. Потому к ней одну за одной пристраивали доски.

Начало монтажа штакетника

При монтаже штакетника важно установить первую доску строго вертикально. Проверяли отвесом (пару раз обманул уровень, так теперь везде, где важна вертикаль, проверяем отвесом)

Дальше дело техники. Монтировали доски не вплотную, а с зазором 1,2 см. Чтобы зазор был выдержан стабильно, найдена такой толщины доска (вагонка) и отрезан кусок той же длины, что и забор — 1,8 м. Работа идет так: берем готовую штакетину и полосу вагонки. К уже прибитой прикладываем вагонку, ее подпираем штакетиной, выравниваем верх, затем крепим двумя саморезами к каждой лаге. В результате зазор получается одинаковый. Но такой фокус возможен, если доска имеет идеальную геометрию.

Зазоры везде одинаковые

Относительно зазора. Размер (1,2 мм) оказался идеальным. Если смотреть снаружи — ничего не видно, а изнутри улица неплохо просматривается.

Вид со стороны участка

Насчет преимуществ деревянного забора: соседи, у которых забор из профнастила обзавидовались: летом у меня во дворе было прохладно, у них — как в духовке, под забором погорели все цветы. У нас — буйство красок до самой поздней осени.

Это вид со стороны

Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)

Эту ограду ставили с периодической помощью — то нанятых, то добровольных помощников, но большая часть забора собрана своими руками хозяином. Доски сначала обработали, затем завезли на участок уже готовые к использованию.

Это вид на участок с установленными столбами

Основная работа была проделана под зиму — были вырыты мотобуром, взятым в аренду, ямки. Главное смотрите, чтобы бур был несточеным. Тогда процесс идет тяжело даже на нормальном грунте. У нас так и было: первый день пробурили только 6 лунок и приуныли: это сколько все остальное делать? Хорошо сосед подсказал заменить лезвие. С новой режущей частью все остальные сделали за световой день. Бурили немного ниже глубины промерзания грунта. Промерзает на 1,2 метра, глубина лунок — 1,3 метра ( перестраховка «на всякий случай»), расстояние между лунками 3 м. Натянули шнур между угловыми отметками, разметили 3 м участки (доску кидали). В результате получилось ровно.

Бурение лунок

После в лунки насыпали по ведру щебня, вставили гильзу из свернутого в два слоя рубероида. В эту гильзу вставляли столбы 60*60 мм со стенкой 3 мм. К ним предварительно внизу были наварены отрезки арматуры — чтобы лучше держались, а еще уголок «сороковку» под крепление будущих лаг. Столбы перед установкой, вернее задолго до нее, ошкурены и покрыты сначала антиржавчиной, потом двумя слоями краски.

Столбы установили в лунки

Самое важное правильно выставить столбы. Делали это тоже при помощи шнура

Выставили угловые столбы строго по уровню. Сначала один выставили, чтобы он торчал на 1,8 метра, потом его перенесли при помощи лазерного уровня на второй, который стоит на таком же уровне. Эту операцию повторяли со всеми «ступеньками». Раскосы и упоры помогли удержать ключевые столбы пока, заливали бетон марки М 200. После того как раствор схватился, между столбами натянули нити — одна вверху, отмечала верхушки столбов, вторая посередине высоты — по ней ориентировались при выставлении остальных столбов.

После того, как залили бетоном (за несколько дней) все столбы, приступили к заливке цоколя. Сделали переносную опалубку из сосновых досок. Переставляя ее, постепенно залили цоколь. Глубоко не закапывались — сняли только дерн. В результате получили столбы, между которыми залита бетонная лента.

Перед монтажом штакетин

О том, какой лучше делать фундамент для забора читайте тут.

Древесина была сухая, покрашена антисептирующим составом, который цвет немного осветлил. Получились светлые доски. К установленным столбам прикрепили опорные бруски — лаги — сечением 50*100 мм. По верху пустили планку сознательно. Во-первых, внешне так больше нравится, во-вторых, торцы досок с открытыми порами защищены. Эту планку крепили к первой установленной по уровню доске и вспомогательной, которую устанавливали метра через три. Потому к ней одну за одной пристраивали доски.

Начало монтажа штакетника

При монтаже штакетника важно установить первую доску строго вертикально. Проверяли отвесом (пару раз обманул уровень, так теперь везде, где важна вертикаль, проверяем отвесом)

Дальше дело техники. Монтировали доски не вплотную, а с зазором 1,2 см. Чтобы зазор был выдержан стабильно, найдена такой толщины доска (вагонка) и отрезан кусок той же длины, что и забор — 1,8 м. Работа идет так: берем готовую штакетину и полосу вагонки. К уже прибитой прикладываем вагонку, ее подпираем штакетиной, выравниваем верх, затем крепим двумя саморезами к каждой лаге. В результате зазор получается одинаковый. Но такой фокус возможен, если доска имеет идеальную геометрию.

Зазоры везде одинаковые

Относительно зазора. Размер (1,2 мм) оказался идеальным. Если смотреть снаружи — ничего не видно, а изнутри улица неплохо просматривается.

Вид со стороны участка

Насчет преимуществ деревянного забора: соседи, у которых забор из профнастила обзавидовались: летом у меня во дворе было прохладно, у них — как в духовке, под забором погорели все цветы. У нас — буйство красок до самой поздней осени.

Это вид со стороны

Елочка (лесенка)

Относится к двусторонним заборам. Ее еще называют паркетным способом установки досок. К продольным лагам монтируются вертикальные (горизонтальные), к которым внахлест к друг другу в вертикальном (горизонтальном) положении крепятся доски. Получаются секции с наклонной доской под углом, что по виду похоже на жалюзи. Каждый элемент ставится к соседнему с небольшим зазором, перекрывая его.

Чтобы получить горизонтальную елочку нужно:

1. Приступать к заполнению секции снизу.
2. Крепить доску сначала к вертикальным опорам, направляющим балкам.
3. Последующий ряд монтировать внахлест. В этом порядке идет чередование.
4. Торцы материала выравнивать.

Чтобы упростить процесс крепежа и добиться наклонного положения элементов, к опорам фиксируют деревянные накладки по типу ступеней либо подставляют швеллер.

Шахматка

Красивый способ монтажа.

Бывает два вида шахматки:

1. Вертикальная. Доски крепят вертикально к горизонтальным балкам. Рассчитывать расположение материала необходимо так, чтобы каждый элемент на ⅓ перекрывал предыдущий.
2. Горизонтальная. Способ крепления похож на предыдущий. В пролетах между столбами ставят дополнительные вертикальные опоры. Для этого чаще всего используют необрезную доску. Дощечки крепят горизонтально.

В шахматке забор может быть выполнен с зазорами или сплошным методом.

Если в качестве столбов применяются профильные трубы, то к ним нужно приварить металлические уголки, на которые саморезами закрепить балки.

Не стоит забывать и про разметку ‒ это гарантия точного расположения досок в шахматном порядке. Поэтому лучше предварительно обозначить места фиксации каждой планки.

Штакетник

Наиболее простая конструкция забора. К лагам прибивают гвоздями или крепят на саморезы обрезные дощечки, не вплотную, а с определенным шагом между элементами.

Плетенка

Необычный способ оформления забора, когда горизонтальные и вертикальные доски поочередно переплетаются между собой.

Учитывая высоту забора, их делят на 3 типа:

1. До 1 м. Применяется горизонтальное плетение. Подходят для оформления клумб, колодцев, садовых дорожек.
2. От 1 до 1,5 м. Допускается оба вида плетения. Такой оградой участок делят на отдельные зоны.
3. До 2 м. Защитное ограждение. Отделяет усадьбу от улицы, соседнего участка. Подойдут оба типа плетений, допускается их комбинирование.

При должном оформлении плетенка станет интересной оградой для частного дома.

Решетка

Относится к декоративным конструкциям. Состоит из деревянной рамы, в середине которой закреплена решетка из планок. Забор легко собрать своими руками. Создается в один или два ряда перекрещенных дощечек.

Нужно отметить, что дерево хорошо сочетается с металлом, кирпичными опорами, ковкой, каменной кладкой.