Забор из профлиста с ленточным фундаментом своими руками пошаговая инструкция

Под ленточным фундаментом для забора подразумевают монолитное основание в виде полосы, которая устанавливается под ограждением по периметру участка.

Такой тип фундаментного основания требуется при массивности забора, а также для создания защитной структуры, которая не позволит проникнуть на территорию под ограждением.

Создание мелкозаглубленного ленточного фундамента происходит в несколько этапов, во время которых учитывают все особенности местности и забора.

Для каких ограждений применяется ленточный фундамент?

Фундаментное основание ленточного характера используют при необходимости надежной основы, которая должна устанавливаться под ограждения с увеличенной массой.

Виды ограждений:

• кирпичное;
• кованое;
• каменное;
• габион;
• профлист;
• деревянный массив;
• бетон.

Ленточный вариант фундамента подходит для участка, на котором обустройство глубокого столбчатого основания невозможно. Для слабой почвы применяют заглубленную ленту, а для твердой — незаглубленную.

Среди плюсов выделяют:

• высокую прочность даже при небольшом заглублении;
• повышенные показатели устойчивости по отношению к механической нагрузке и воздействию окружающей среды, включая ветер;
• срок эксплуатации забора увеличивается на несколько десятков лет за счет получения прочной основы;
• при необходимости можно провести усиление конструкции фундамента с помощью дополнительных труб или металлических уголков;
• возможно провести облицовку, что придает более эстетичный вид ограждению.

Среди минусов указывают сложность работы и увеличенные затраты на материалы. В ряде случаев установка забора возможна только с помощью применения спецтехники.

Еще одним существенным нюансом будет требование к строгому выполнению порядка работ, так как любая ошибка может привести к уменьшению характеристик фундамента и уменьшенному сроку эксплуатации. До момента начала работ учитывают все факторы и составляют план обустройства основания в виде схем и чертежей.

Чертежи и схемы

На предварительном этапе проводятся расчеты и создаются чертежи, в которых учитывают все основные данные по фундаментному основанию и забору. Для каждого типа забора чертеж составляется индивидуально. Пример:

На схемах отмечаются все размеры и используемые материалы:

Дополнительно должны быть учтены места с усилениями фундамента арматурой или аналогичными методами.

Виды фундаментной ленты

Лента может быть сборной и монолитной. Последний вариант считают цельным основанием, которое применяют только для массивных сооружений.

Монолитная или цельная конструкция обладает большей несущей способностью по отношению к сборному основанию, но также требует увеличенных затрат и наличия опыта.

Сборная лента состоит из отдельных блоков, искусственных или натуральных камней. Монтажный процесс имеет упрощенную форму, но требуется соблюдать требования по прочности и влагоустойчивости.

По применяемым материалам фундамент делят на:

• кирпичный,
• железобетонный,
• бутобетонный,
• грунтоцементный,
• каменный.

Основное разделение ленты на виды происходит по заглубленности. Каждый вариант применяется при определенных условиях. Виды:

1. Заглубленный фундамент. Устанавливается на глубине ниже 1 метра от уровня промерзания земли.

   Чем выше рыхлость почвы, тем ниже требуется заглублять ленту, так как от этого будет зависеть показатель несущей способности, а также устойчивость конструкции.

   Используется для массивного забора из кирпичей, бетона, камней или с наличием кованых элементов.

2. Мелкозаглубленный. Может применяться при хорошей устойчивости почвы. Обустройство происходит ниже уровня промерзания почвенного слоя на 50 см. Такой вариант ленты подходит для высокого забора с применением профнастила, евроштакетника, сайдинга или деревянных досок. Столбы могут быть трубными, бетонными или винтовыми.
3. Незаглубленный. При такой конструкции опора устанавливается на грунтовую поверхность. Указанный вариант основания применяют на песчаном грунте при обустройстве небольшого забора, который не имеет больших показателей по массе и высоте.

   Отличием фундамента считают отсутствие воздействия на него морозных грунтовых пучений. Габаритные параметры по ширине зависят от массы забора. Чем больше вес, тем шире требуется делать траншею под основание. Стандартным показателем будет 0.40 м.

Для каждого варианта ленты характерны определенные правила выбора. Примером будет обустройство мелкозаглубленной ленты на стабильном или слабопучинистом грунте для облегченной заградительной конструкции из профилированного металла.

На предварительном этапе требуется уделять внимание основным факторам, от которых зависит применяемый вид основания. Среди них:

• характер конструкции забора, его особенности и все требования — примером будет необходимость усиления основания в нескольких местах из-за вторичных факторов, включая наличия проложенных труб или других коммуникаций;
• масса ограждения и его отдельных элементов, в том чисел опорных или декоративных;
• показатели нагрузки на столбы опорного вида;
• характер почвы;
• глубина промерзания грунтового слоя;
• рельеф и ландшафтные особенности местности — сюда относят наличие склонов, неровностей и аналогичных факторов;
• наличие близкорасположенных пластов с водой или водоемов — это будет влиять на возможность подмыва грунта, что потребует увеличения устойчивости конструкции;
• финансовые и трудовые затраты.

В последнем случае рассчитывают целесообразность применения того или иного вида фундамента. Примером будет отсутствие необходимости в заглубленном монолитном основании при устойчивой почве и небольшой массе забора.

Технология заливки своими руками: пошаговая инструкция

Ленточный фундамент обустраивают по стандартной пошаговой инструкции, которая включает в себя несколько обязательных этапов.

При несоблюдении последовательности или при невыполнении ряда правил основание будет возведено с нарушениями, что скажется на его долговечности и прочности.

Правильный процесс формирования ленты позволяет получить хорошие характеристики по устойчивости и несущей способности. При несоблюдении условий или ошибках в предварительных расчетах важные показатели будут ниже требуемых величин, что отрицательно скажется на качестве забора.

Расчеты и определение размера ленты

На этапе подготовки к рабочему процессу потребуется провести необходимые расчеты, которые укажут на габаритные размеры фундамента и его вид.

Для этого есть два варианта. Первым считают использование автоматического способа. Существует ряд программ специального назначения для расчета всех данных.

Такие программы есть на строительных ресурсах. Для определения типа фундамента и его размеров потребуется ввести базовые характеристики, включая материл забора и тип почвы.

Вторым вариантом расчета будет использование специальных формул для расчета несущей способности. Чем больше масса забора и меньше коэффициент сопротивляемости грунта, тем больше потребуется ширина основания.

Дополнительно должны быть учтены все нормы СНиПа. В каждом конкретном случае параметры ленты будут индивидуальны, так как есть зависимость от типа почвы, используемых материалов забора и применяемого вида фундамента.

Все размеры и данные должны наноситься на чертеж, который будет основой для планировки и разметки территории в дальнейшем. Учитывают, что подготовительных этап с разметкой и расчетами определяет большинство характеристик будущего ограждения.

Разметка

Разметка наносится в соответствии со схемой, которая основана на расчетах. Для этого используются колья, веревка или леска, а также измерительная рулетка. Все точки фиксируются.

При проведении разметки проверяют все данные, которые были внесены в чертеж, а также делают внутренний отступ от разметки на участок. Это позволит сразу сформировать место для будущей траншеи и фундамента.

Земляные работы

После разметки осуществляются земляные работы, которые означают очистку территории и подготовку ее к формированию основания. Подготавливается траншея с требуемыми размерами по ширине и глубине.

Стенки и дно траншеи выравниваются. После этого на дно укладывают подушку, которую формируют из смеси песка и щебня различных фракций. В основном используют щебень средней фракции.

Подушка поливается водой и утрамбовывается. Высота подушки равна 10-15 см. До подготовки опалубки и армирующего каркаса на дно подушки должен быть установлен первый слой гидроизоляции.

Опалубка

Для опалубки используют фанерные щиты или обрезные доски и брусья. При применении досок их сколачивают в щиты необходимого размера. Высоту опалубки регулируют при установке щитов. Они должны быть выше основания на 10 см.

Установка щитов проводится с учетом расположения плоской стороны во внутрь. Также на щиты накладывают рубероид для отсутствия протечек заливаемого бетона. Внешняя сторона опалубки подпирается.

Армирование

Армированный каркас состоит из продольных и поперечных элементов. Продольный материал должен иметь толщину в 10-12 мм и ребристую поверхность. Поперечный элемент обычно не превышает 8 мм в толщину.

При увеличенной массе ограждения применяют более толстые металлические прутья. Отрезанные металлические элементы вяжутся между собой, после чего готовый каркас укладывают в траншею.

Подробнее об армировании ленточного фундамента читайте здесь.

Бетонирование и застывание

Предварительно подготавливается бетонная смесь, которая замешивается в бетономешалке в соотношении песка, мелкофракционного щебня и цемента  в 3 к 5 к 1. После заливки воды требуется размешивать состав до получения однородности с необходимой пластичностью.

Заливка осуществляется с учетом ряда правил:

• подача осуществляется равномерно и непрерывно;
• для увеличения плотности используют вибрационные устройства;
• после окончания заливки поверхность выравнивают.

После окончания процесса требуется ожидать полного застывания. Этот период зависит от условий окружающей среды и состава смеси. Обычно полную прочность бетон набирает через 28 дней.

Распалубка и гидроизоляция

После полноценного застывания бетона требуется провести распалубку. После этого проводится повторная гидроизоляция, с помощью которой устраняют проникновение влаги к полученному основанию.

Финишные работы

После распалубки фундамент обрабатывают специальными растворами, которые увеличат защиту поверхности от влаги и других отрицательных факторов.

Дополнительно может проводиться облицовка фундаментного основания, но для этого потребуется ожидать высыхания защитных составов, которые были нанесены после распалубки.

Особенности строительства

В каждом конкретном случае могут возникать определенные проблемы из-за внешних факторов. В таком случае потребуется учесть ряд нюансов и дополнительных действий.

Как правильно сделать на склоне?

Неровность местности, по которой будет проходить заграждение, усложняет процесс работы. Есть два варианта действий.

Первым считают засыпку склона и выравнивание его, но такой процесс может быть трудозатратным. По этой причине применяют ступенчатый фундамент.

Он представляет собой одну ленту, которая отличается по толщине под каждым пролетом. Такой способ позволит создать устойчивое основание, которое будет удерживать конструкцию.

При небольшом уклоне можно поставить забор с углом наклона, который равен показателям склона. При такой ситуации бетонирование проводится частями по разграниченным участкам.

С кирпичными столбами

Кирпичные столбы обладают большой массой, что требует увеличения фундаментного основания. При таком варианте дополнительно учитывают, что требуется глубина траншеи ниже, чем уровень промерзания почвы.

Само основание столба заглубляется вместе с основной лентой, что обеспечивает однородность и увеличение несущей способности. Подробнее читайте здесь.

Из профнастила

При использовании профнастила потребуется установка столбов до момента укладки армировочного каркаса. Столбы расставляют через каждые 1-2 метра с заглублением в грунт на 0.8 — 1.2 м.

При установке столбов их требуется обложить подушкой, которая зафиксирует положение до заливки бетоном.

Подробнее о возведении забора из профнастила на ленточном фундаменте читайте здесь.

Стоимость конструкции

Стоимость возведения основания зависит от ряда факторов. Среди них:

• тип фундамента;
• используемые материалы;
• необходимая несущая способность и устойчивость — чем выше требуются показатели, тем выше будут затраты;
• привлечение специалистов и спецтехники.

На стоимость могут влиять внешние факторы, в том числе необходимость обустройства в неровной местности. Также важен тип грунта. Примером будет увеличение затрат при слабой сопротивляемости почвы или наличии близко расположенного водоносного слоя.

На строительных сайтах можно рассчитать стоимость с помощью калькулятора. Средняя цена погонного метра — 600 рублей. Подробнее о стоимости и ее расчетах читайте в этой статье.

Возможные ошибки и советы по возведению

При формировании фундамента допускается ряд ошибок, которые ухудшают качество ленточной основы. Для устранения возможных проблем требуется следовать нескольким правилам:

1. Даже при небольшой массе забора глубина залегания не должна быть меньше 50 см, так как малозаглубленная лента будет подвержена воздействию почвы при вспучивании.
2. При наличии склонов или канав, а также других отрицательных факторов устанавливают мощное основание, которое будет обладать устойчивостью.
3. Не стоит экономить на качестве материалов, в частности это относится к бетону, так как это снизит прочность ленты.
4. На металлические трубчатые столбы устанавливают крышки, которые устраняют возможность попадания влаги внутрь.
5. Подушка требует обязательной утрамбовки.
6. Столбы вяжутся с металлическим каркасом до заливки.
7. Обязательно проводится гидроизоляция, в том числе при установке столбов.

Еще одним важным моментом считают соответствие опалубки заливаемому уровню, то есть бетон не должен заливаться в землю. При таком случае основание теряет форму и получает отрицательные качества.

Заключение

Существуют различные виды ленточного фундамента для забора. Выбор конкретного вида и его обустройство зависят от характера местности и требуемых показателей. При начале строительного процесса учитывают тип применяемых материалов и массу ограждения.

Ленточный фундамент для забора из профнастила: размеры, глубина, ширина, опалубка, пропорции для приготовления раствора и заливке

Одна из самых популярных причин использования забора — защита людей и животных. Если у Вас есть дети, собаки, кошки или даже лошади, забор может держать их во дворе, чтобы они не убежали, не поранились и не заблудились.

Основные функции забора

Вас также могут беспокоить элементы за пределами вашего двора, такие как озера, пруды, скалы или холмы. Установив забор, вы гарантируете, что никто в Вашем дворе не упадет случайно в водоем, не упадет со скалы или не заберется на опасный обрыв.

Забор также предотвратит беспрепятственное проникновение посторонних в Вашу собственность. Представляете ли Вы преступников, вторгшихся на Вашу землю, подростков, неосознанно бродящих по Вашему саду. Забор отличный способ обезопасить себя от всего этого.

Забор между соседями

Наряду с безопасностью забор также является отличным способом установить границы Вашей собственности. Иногда люди случайно попадают на землю, не понимая, что это личная собственность.

Другие домовладельцы могут быть разочарованы тем, что их соседи не соблюдают границу, разделяющую их владения. В подобных ситуациях забор создаст четкую и прочную границу.

Как залить ленточный фундамент для забора

Для того, чтобы сделать забор на ленточном фундаменте может быть много причин. Например, Ваш участок заливает потоками соседствующих склонов или животные, например, собака пытается сделать ходы под забором.

• Но даже без всяких причин, забор на ленточном фундаменте смотрится основательно и интересно. Мы рассмотрим ленту классическую с общими усреднёнными размерами. Размеры могут быть разными.
• Это зависит от типа вашего забора. После разметки ленты по шнурку, выкапывается траншейка. В нашем случае она будет 30 сантиметров глубиной. После этого уже в ней бурится отверстия под столбы лунки. Эти отверстия должны быть глубже, чем глубина промерзания в регионе.
• Чем наполнять лунки, то есть заливать ли их бетоном или трамбовать — решать Вам. Вы можете выбрать бетон. Перед тем, как заливать бетон, необходимо сделать песчаные подушки на дне каждой лунке и по дну всей нашей ленты.
• Опалубку удобно устанавливать таким образом, чтобы верхний срез этой опалубки был как на ровне с верхней поверхностью нашей будущей ленты. Доски опалубки должны быть надёжно соединены друг с другом сверху и надёжно прикреплены грунту.

Наша лента должна быть надёжно связано конструктивно с лунками, в которых установлены столбы. Для этого мы берём арматуру и загибаем небольшим крючком и устанавливаем во все лунки.

После чего делаем армированный пояс. Четыре продольные основные несущие арматуры и должны быть привязаны между собой арматурой диаметром поменьше. Например, шестёркой. Бетон во время заливки необходимо всё время помешивать и подталкивать так, чтобы он заполнил все пустоты.

Хорошо, если есть возможность ленту раза 3 в день поливать из шланга. Опалубку снять желательно через 7-10 дней. Ещё раз напоминаем, что это общее усреднённые размеры для средней полосы и кошелька среднего размера. Зимние вспучивание грунта обладает разрушительной силой.

Методы защиты фундамента (в зимний период)

Но существуют методы, чтобы обойти эти проблемы. Это замены подушки из песка на пенопласт. Этот метод очень интересен, но он набирает популярность. И по отзывам можно понять, что этот метод работает и работает хорошо.

Но большинство тех, кто пишет об этом методе считают, что работает он следующим образом: пенопласт, который лежит вместо песка, под действием грунта с наступлением морозов деформируется и принимает на себя усилия грунта и позволяет оставаться не тронутой самой ленте.

• Но тогда возникает вопрос, что пенопласт ведь это не резина, он не вернётся в первоначальное состояние, когда температура станет положительной, и усилия исчезнут.
• В образующиеся пустоты может попасть вода и что тогда будет с нашей лентой? Скорее всего пенопласт в этой схеме работает по-другому.
• Пенопласт обладает огромной теплостойкостью по сравнении с бетоном.
• Пенопласт не даёт морозу проникнуть через поверхность земли вглубь и не даёт грунту замёрзнуть под нашей лентой.
• Следовательно, вода не замерзает под ней, не расширяется и не выдавливает из себя нашу конструкцию.

Ленту можно защитить от осадков многими способами, но обязательно надо обратить внимание на то, что между лентой и нижним срезом забора надо оставить хотя бы небольшой зазор, иначе там скапливается вода, появляются лужи и забор начинает ржаветь.

Как подготовить место для фундамента

Используйте отметки, чтобы обозначить углы предлагаемого забора.

1. Проведите верёвку между отметками, чтобы отметить территорию, где будет залит фундамент.
2. Убедитесь, что углы квадратные и длина диагоналей одинакова.
3. Убедитесь, что предлагаемый забор будет полностью находиться в пределах границ вашей собственности.
4. Отметьте места для столбов размером 10 сантиметров. Расстояние по центру (от центра столба до центра столба) может составлять два, три или четыре метров в зависимости от размера панелей забора. Положите столбики на верёвку с одной стороны.
5. Убедитесь, что расстояние между углами не меньше 90 градусов. При необходимости переместите стойки.
6. Определите, где будут находить вороты и т.д.

Ещё раз проверьте, нет ли под будущим забором кабелей, труб или электрических проводов.

Плюсы

• Надёжная, крепкая.
• Хорошие результаты на ровной местности

Минусы

• Земля должна быть компактной и хорошо дренированной.
• Выкопайте ямы для столбов диаметром от двадцати до тридцати глубиной от одной до двух метров.
• Насыпьте слой щебня или песка толщиной двадцать сантиметров на дно каждого отверстия и утрамбуйте.
• Нанесите консервант для древесины на ту часть столбов, которая будет находиться под землёй.
• Вставьте отметки, выровняйте его по линии.
• Убедитесь, что столб стоит вертикально со всех четырёх сторон.
• Используйте деревянные опоры для стабилизации.
• Для закрепления используйте бетон или другие материалы от зависимости вашей местности. Также Вы можете проконсультироваться со специалистом.
• Ещё раз проверьте, что столб выровнен. При необходимости добавьте деревянные опоры.
• Заполните полость столба бетоном до уровня земли.
• Насыпьте бетон вокруг столба забора, чтобы вода стекала.
• Повторите то же самое для остальных столбов забора. Всегда проверяйте расстояние между стойками и убедитесь, что каждая стойка находится на одном уровне.
• Подождите 24 часа перед установкой панелей забора.

Нанесите силиконовый уплотнитель на основание каждой стойки, чтобы вода не проникала внутрь.

Фото ленточного фундамента для забора

Популярность применения цветной и оцинкованной профилированной стали для ограждения территории участков основана на ценовой доступности, красивом внешнем виде и небольшом весе материала. Однако, любой забор должен быть устойчивым, прочным, долговечным и не боятся ветровых нагрузок. Для обеспечения этих условий требуется надежное закрепление несущих столбов на фундаменте.

Возможные варианты устройства фундаментного основания

В сравнении с большинством конструкций, забор из профнастила можно считать легким. Но, кроме веса, необходимо учесть и ветровые нагрузки, которые на сплошном полотне могут быть весьма значительными, а так же:

• тип грунта и его устойчивость;
• уровень залегания грунтовых вод;
• глубину промерзания грунта;
• материал столбов;
• расстояние от дороги;
• высоту ограждения.

Если принять во внимание все эти факторы, то становится ясно, что для гарантированной устойчивости забора основание просто необходимо. Поэтому вопрос, как сделать фундамент под забор из профнастила, будет весьма актуальным.

Существует несколько вариантов устройства фундамента для забора из стального профилированного листа:

• бутовая подсыпка;
• бетонирование столбов;
• ленточная конструкция.

Бутовая подсыпка — смесь из камня и песка, которую засыпают в яму вокруг установленного столба и хорошо утрамбовывают. Такой способ установки опор будет надежным только на плотных устойчивых грунтах при полном отсутствии грунтовых вод. Следует заметить, что глина, даже сухая, к таким почвам не относится.

Бетонирование столбов подходит ко всем типам почвы, кроме пучинистых и рыхлого песка. Однако, такие фундаменты необходимо делать на глубину ниже точки промерзания грунта на 150-200 мм. Во многих регионах глубина фундамента будет превышать 1 метр. Это потребует большого количества бетона, значительных трудозатрат и приведет к перерасходу труб.

Оптимальным вариантом будет мелкозаглубленный ленточный фундамент. В этой конструкции бетонирование столбов производится на небольшую глубину, а устойчивость забора обеспечивает бетонная армированная балка. Лента связывает все опоры в единую прочную конструкцию, которая не требует большого заглубления.

Следует отметить долговечность такой опоры и красивый внешний вид, сочетающийся с полотном из профилированного листа. Технология возведения ленточного фундамента настолько проста, что его можно сделать самостоятельно, без обращения к профессионалам.

Что требуется для выполнения работ

Для того, чтобы сделать ленточный фундамент для забора из профнастила своими руками, необходимо приобрести следующие материалы:

• цемент марки М400 или М500;
• мытый или речной песок;
• щебень средней фракции;
• пластификатор;
• стальная арматура диаметром 8 и 6 мм;
• вязальная проволока;
• доска или листовой материал для опалубки;
• труба для столбов;
• битумная мастика.

Во время работы будет необходимо выкопать ямы, установить опалубку, собрать арматурный каркас, приготовить бетон и залить его. Поэтому из инструмента вам потребуются:

• лопаты;
• ведра;
• бетономешалка;
• поддон для раствора;
• молоток и ножовка;
• болгарка для резки арматуры и труб;
• трамбовка;
• малярный валик и кисть;
• рулетка.

Для копания ям под столбы можно воспользоваться ручным или механическим ямобуром. Это удобнее и быстрее.

Этапы выполнения работ

Как и все строительные работы, процесс устройства фундамента под забор из профнастила состоит из нескольких последовательных этапов. В их число входит:

1. разметка, расчистка и выравнивание территории;
2. выкапывание ям под столбы и ростверк;
3. сборка опалубки;
4. установка арматурного каркаса и столбов;
5. бетонирование;
6. обратная засыпка.

Допускается одновременная заливка бетона под столбы и в ростверк, но в этом случае вам потребуется больше помощников, поскольку работу должна выполняться без перерыва до ее завершения.

Разметка ростверка и мест под установку столбов

Рекомендуемая ширина фундаментной ленты — 250-300 мм. С учетом установки опалубки, для нее потребуется траншея шириной 350-400 мм. Поэтому для разметки ростверка забейте по краям прямой линии забора по 2 колышка на этом расстоянии друг от друга. Натяните по забитым колышкам шнур.

Принятая длина пролетов между столбами составляет 2,5-3,0 м. Измерьте расстояние между колышками и разделите результат на 3. При получении дробного числа, округлите его в большую сторону. Так вы узнаете количество столбов, а обратным делением — точную длину пролета между ними. Теперь можно забить колышки в места установки опор, начиная с крайнего.

Земляные работы

После выполнения разметки можно приступать к земляным работам. Для упрощения этого этапа рекомендуется сначала выкопать траншею по всей длине размеченного участка забора, а после — углубить ямы в местах установки столбов лопатой или ямобуром. Глубина траншеи — 400-450 мм. Углубление ям — не менее 1/3 от запланированной высоты столбов.

Для столбов обычно используют профильную трубу 60х60 мм, которую после устройства фундамента оставляют неизменной или обкладывают кирпичом. В первом случае достаточный диаметр ям будет равен 400 мм и это будет просто углубление в уже вырытой траншее. Если планируются кирпичные столбы, то минимальный размер составит 500х500 мм.

Для того, чтобы в дальнейшем было место для вязки арматурного каркаса, грунт следует отбрасывать в одну сторону. Это обеспечит свободный подход к траншее и ямам во время работы.

После выемки грунта необходимо подготовить опорную подушку. Для этого засыпьте дно в траншеях и ямах слоем щебня толщиной 100 мм и хорошо утрамбуйте. Сверху насыпьте слой песка такой же толщины, пролейте водой и снова уплотните. Допускается засыпать готовую гравийно-песчаную смесь, которая продается дешевле.

Сборка опалубки

В качестве опалубки нижней части круглых ям можно использовать гидроизол или рубероид. Материал следует свернуть в трубку и опустить в яму. Если сечение углублений квадратное, то придется использовать листовой материал, который потом останется в земле. Лучше всего использовать для этого плотный пенопласт. Он защитит бетон от влаги и обеспечит долговечность конструкции.

Для траншеи можно использовать щиты из досок, ДСП, фанеру или любой другой материал. Эта часть опалубки после бетонирования будет снята. Внутри опалубочного пространства необходимо установить распорки из дерева, равные ширине фундамента, а с другой стороны подсыпать грунт для фиксации щитов. Делать сплошную подсыпку не нужно. Высота опалубки на 50-100 мм выше уровня земли.

Арматурный каркас

На этом этапе нужно собрать арматуру в определенную конструкцию и правильно установить ее в приямки и траншею. После этого поставить столбы и зафиксировать их вертикально.

Арматурный каркас столбовых приямков — это 4 вертикальных куска арматуры диаметром 8 мм, связанных между собой горизонтальными перемычками 6 мм. Для изготовления перемычек согните из арматуры квадраты, размер которых должен быть таким, чтобы металл стержней не доходил до опалубки на 5-7 мм.

Это защитит арматуру от коррозии. Высота вертикальных отрезков должна немного выше верхней точки фундамента. Соединение отдельных элементов каркаса между собой осуществляется при помощи вязальной проволоки.

Подготовленные на краю траншеи каркасы следует опустить в приямки столбов таким образом, чтобы арматура не касалась подушки с зазором 5 мм. Для этого можно использовать камни или специальные пластиковые опоры, которые можно купить в магазине.

Конструкция арматурного каркаса — это 4 горизонтальных прута 8 мм, зафиксированные перемычками 6 мм аналогично тому, как написано выше. Собранная конструкция устанавливается внутри опалубки и связывается проволокой с вертикальными прутами из приямков. Работа на этом этапе завершается установкой столбов и их фиксацией в вертикальном положении. Нижнюю часть труб рекомендуется покрыть битумной мастикой.

Заливка бетона

Для устройства ленточного фундамента под забор из профнастила нужно приготовить бетон марки 250-300. Соотношение компонентов смеси зависит от марки цемента, который имеется в вашем распоряжении. Еще проще заказать готовый бетон на специализированном предприятии.

Вам не придется делать замесы и разносить материал. Подача смеси из миксера значительно ускорит и облегчит процесс, а удорожание в итоге не превысит 15%.

Первоначально заливаются столбовые приямки с установленными опорами. Потом еще раз проверяется вертикальная установка столбов. После этого бетон можно залить по всей траншее и уплотнить вибратором или простым штыкованием. Весь процесс необходимо выполнять непрерывно. Схватывания бетона на отдельном участке не должно произойти.

Завершающий этап

Следующие работы можно производить только после схватывания бетона через 3-4 дня. Чтобы закончить строительство фундамента под забор из профнастила, необходимо:

1. снять и убрать опалубку по всей длине траншеи;
2. с помощью валика обработать бетонную поверхность битумной мастикой или праймером;
3. засыпать землей оставшиеся пустоты и уплотнить подсыпку.

После этого рекомендуется сделать цементную стяжку толщиной 30 мм по поверхности фундамента. Это увеличит долговечность конструкции и улучшит ее внешний вид. Кроме этого, следует покрасить столбы для защиты от коррозии и закрыть отверстия сверху. Монтаж профлиста можно будет произвести через 2 недели, когда бетон полностью затвердеет.

Видео по теме

Фундамент для забора из профнастила

Любая конструкция нуждается в крепком и надежном основании. Оградительные конструкции в этом случае не являются исключением. Ограждение предназначено для защиты частных владений от посторонних взглядов, а в некоторых случаях хороший забор может защитить от неблагоприятных природных явлений.

В последнее время для строительства заборов используют профнастил, что объясняется отличными качественными и эксплуатационными характеристиками материала. Однако, чтобы ограждение из профнастила было действительно надежной защитой, ему необходим качественный фундамент.

Виды фундамента под забор из профнастила

Оградительная конструкция вокруг домовладения может возводиться на следующих типах основания:

• Столбчатые опоры. Такое основание предполагает установку столбов и крепление к ним основного полотна. Опоры устанавливают в шагом в 1-5 метров, но в случае с использование профнастила, которому присуща высокая парусность, расстояние между столбами должно быть как можно меньше.
• Монолитная конструкция. В этом случае несущие столбы устанавливают на бетонный слой, уложенный в земле. Этот вариант считается очень затратным, поэтому лучше использовать его для забора из профнастила на заболоченных участках.
• Бутовая основа. Из камня, арматуры и бетонного раствора стоится крепкое основание. Такой фундамент подойдет для любого дорогостоящего забора, но ограждение из профнастила возводят на таком основании только в регионах, где отмечается большое количество природных камней.
• Бетонная лента. Основание ленточного типа для забора из профнастила считается самым эффективным и выгодным. Фундамент располагается по периметру участка и имеет элементы крепежной арматуры для профлиста. Бетонную ленту можно вполне залить своими руками, она не требует больших финансовых затрат.
• Ленточно-столбовая конструкция представляет собой бетонную ленту со столбами, установленными на специальных подушках. Такой вариант также пользуется популярностью у частных строителей, благодаря незначительной стоимости.
• Винтовые сваи. Устанавливать заборы на винтовых сваях можно на грунте любой сложности, с любым уровнем грунтовых вод.

к оглавлению ↑

Строительство ленточного фундамента под забор из профнастила

Ленточное основание для ограждения из профнастила возводится в несколько этапов.

Этап 1. Подготовка и разметка участка

Для фундамента в виде ленты особой расчистки участка не требуется, главное, удалить растительность и крупный мусор в тех местах, где будет проходить фундамент. Далее выполняют разметку, для чего выставляют колышки по углам ограды, а также на границе калитки и ворот. Особое внимание следует уделить местам, где участок имеет перепады высоты. Здесь также необходимо сделать необходимые отметки. После установки всех колышков между ними натягивают строительный шнур или бечевку.

к оглавлению ↑

Этап 2. Земляные работы

На этом этапе предполагается выкапывание траншеи по всей длине забора. Ее ширина должна соответствовать ширине фундамента, а глубина может составлять 50-70 см. стенки траншеи необходимо хорошо выровнять и проверить их вертикальность. Что касается дна, то здесь можно не тратить силы на тщательное выравнивание, так как в траншее будет обустраиваться подушка из песка и гравия или щебня.

В местах, где будут устанавливаться столбы, необходимо сделать дополнительные углубления. Для этого можно воспользоваться буром или выкопать ямы вручную.

к оглавлению ↑

Этап 3. Создание песчано-гравийной подушки

Подушка из песка и гравия позволит фундаменту противостоять силам морозного пучения, а также увеличивает прочность всей конструкции.

Сделать подушку из песка и гравия достаточно просто. Для этого на дно траншеи и углублений под столбы насыпают слой песка до 10 см, поливают его водой и очень хорошо трамбуют. Затем песок разравнивают и засыпают слой гравия аналогичной толщины. Этот слой также подлежит смачиванию и уплотнению. В обоих случаях для трамбовки можно воспользоваться виброоборудованием или сделать ручную трамбовку из бревна.

Подготовленную подушку застилают слоем гидроизоляционного материала, чтобы молочко из бетонного раствора не уходило в грунт. Если основание не будет утепляться, то гидроизоляцию следует уложить и на стенки траншеи.

к оглавлению ↑

Этап 4. Армирование

Создание армирующего каркаса позволяет увеличить сопротивляемость фундамента изгибам, которые возникают при ветровых нагрузках на забор из профнастила.

Для создания пространственной решетки из арматуры необходимо выполнить следующее:

• По дну траншеи устанавливают подкладки из кирпича, верхняя часть которого должна располагаться на высоте 5-8 см от нижней поверхности траншеи.
• На подложки укладывают арматурные прутья сечением 8-10 мм. Они должны располагаться на расстоянии 7-10 см от стенок траншеи.
• Далее укладывают горизонтальные поперечные прутья, края которых не доходят до стенок на 3-4 см.
• В местах пересечения продольных и поперечных прутьев ставят вертикальные элементы с шагом в 50 см. Высота прутьев должна быть меньше высоты будущего фундамента на 5 см.
• Горизонтальные и вертикальные прутья каркаса связывают между собой мягкой вязальной проволокой.
• Ели возникает необходимость, то горизонтальные элементы укладывают в несколько рядов.

Дополнительно про армирование фундамента для забора можно почитать в нашей более ранней статье.

к оглавлению ↑

Этап 5. Сборка опалубочной конструкции

Чтобы залить ленточный фундамент для забора из профнастила, можно собрать опалубку из фанеры. С помощью этого материала можно создавать идеально ровную поверхность основания. Однако стоит учитывать, что фанера необходимой толщины имеет более высокую стоимость, чем обрезная доска.

Листы фанеры скрепляют брусками с внешней стороны и устанавливают в траншею, проверяя вертикальность расположения. Опалубка должна возвышаться над уровнем грунта на 20-25 см. внутри траншеи устанавливают распорки одинаковой длины между листами фанеры. Это позволить сохранить одинаковый просвет по всей длине траншеи. С внешней стороны ставят подпорки и упоры, чтобы конструкция не деформировалась под давлением бетонной массы.

Если для сборки опалубки используется обрезная доска, то важно, чтобы между элементами не было зазора. Кстати, у нас есть более подробная информация про строительство опалубки для забора своими руками.

к оглавлению ↑

Этап 6. Заливка бетона

Перед началом бетонирования в сделанные углубления ставят столбы, проверяют вертикальность установки и фиксируют их.

Бетон в опалубку заливают в несколько этапов:

• Вначале заполняют ямы со столбами, используя раствор из цемента, песка и гравия. Залитый бетон подлежит обязательному уплотнению, для чего можно использовать глубинный вибратор или металлический прут, которым делают проколы в нескольких местах. Такие действия способствуют удалению пузырьков воздуха из бетонной массы и повышению ее прочностных характеристик.
• После этого заполняют всю траншею раствором, приготовленным из цемента и песка. На этом этапе также выполняют действия по уплотнению раствора.

Поверхность залитого бетона необходимо выровнять, используя строительный уровень, и накрыть гидроизоляционным материалом, который защитит фундамент от осадков. Чаще всего для этой цели применяют полиэтиленовую пленку.

Кроме того при выполнении работ в жаркую погоду необходимо регулярно смачивать поверхность залитого фундамента водой, чтобы поддержать процесс гидратации бетона.

к оглавлению ↑

Этап 7. Демонтаж опалубки

По истечении 7 дней можно начинать демонтаж опалубочной конструкции. При этом работу нужно проводить очень осторожно, чтобы не повредить края фундамента.

Готовое ленточное основание следует выдержать в течение месяца, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

Правильно выбранный фундамент для забора из профнастила обеспечит надежность и долговечность всей оградительной конструкции.

Забор из профлиста у частного домовладения прослужит долго, если правильно его установить. Существует много вариантов устройства такой ограды, которые в основном отличаются типом фундамента.

Виды фундамента под забор из профнастила

Выбирая основание под ограду из профнастила, учитывают влияние негативных факторов на устойчивость и долговечность конструкции.

Фундамент и опоры должны выдерживать:

• близкое расположение грунтовых вод;
• парусность листов ограждения;
• непрочность мягкой и влажной почвы;
• вибрацию от рядом расположенной оживленной автомобильной или железной дороги.

Ограждения возводят, используя несколько видов основания, это:

• опоры из столбов;
• монолит;
• ленточное;
• бутовый фундамент;
• ленточно-столбчатая конструкция.

Железобетонные столбы устанавливают в глубокие ямы ниже точки сезонного промерзания грунта.

Обязательно заливают цементным раствором, чтобы придать устойчивость. Расстояние между опорами зависит от размеров листов и составляет 1-5 м — чем меньше парусность, тем дальше опоры. Если не соблюдать эти требования, забор простоит недолго.

Монолитную конструкцию, углубленную в землю, сооружают из бетона. Сверху возводят столбы. Вариант затратный, но основание обладает высокой прочностью. Используется преимущественно для тяжеловесных заборов. На заболоченных почвах это один из немногих способов соорудить долговечную ограду.

Для забора из профнастила на ленточном фундаменте требуется армированное основание, способное выдержать движения почвы и порывы ветра. Листы закрепляются на профильных трубах небольшого сечения, весовая нагрузка на фундамент создается небольшая. Ленту углубляют несильно, ее несложно залить самостоятельно. Это вариант, который наиболее часто реализуется, если позволяет почва, отсутствуют другие неблагоприятные факторы.

Ленточно-столбчатое основание — это комбинированный фундамент. Опоры возводят на прочном бетонном основании, заглубленном в землю. Оно шире ленты, чтобы разместились столбы. Их делают из кирпича, блоков или монолитными, нередко облицовывают декоративным камнем. Между опорами выкапывают траншею, армируют и заливают бетоном.

Для каменного фундамента используют бут, из которого складывают на растворе основание, часто высотой 1 м и более. Предварительно устанавливают опоры, иногда возводят столбы из камня или кирпича. Сооружение получается капитальным. Профлисты для забора в подобной конструкции используются редко.

Строительство ленточного фундамента под забор из профнастила

Сооружение ленточного основания выполняется в несколько последовательных шагов. Необходимо подготовить все инструменты и материалы, которые понадобятся для строительства.

Подготовка и разметка участка

Расположение забора намечают прямо на участке. Начинают с углов, которые обозначают прочными колышками, вбитыми в землю. Намечают, где будут установлены ворота и калитки, декоративные столбы для них.

Между угловыми метками хорошо натягивают бечевку. Обозначают, где установить столбы — шаг зависит от парусности сооружения. Стандартное расстояние между соседними опорами — 2 м. Оно может отличаться в любую сторону, но не сильно. Отмеряют равные расстояния и забивают колышки.

Многих вводит в заблуждение небольшой вес листового материала, поэтому делают промежутки между столбами большими. Не учитывают, что ветер способен создать такой напор на конструкцию, что та при недостаточной прочности рухнет.

Основание должно располагаться строго горизонтально. Когда рельеф с большими перепадами, фундамент планируют ступенями. Если делать на одинаковом уровне, на низких участках придется его поднимать на большую высоту, что нерационально. Места перепадов отмечают колышками.

Земляные работы

С поверхности, где будет проходить бетонная лента, убирают крупный мусор, вырубают кустарники. Если у растений мощные корни, их лучше удалить сразу, чтобы потом не приостанавливать рытье траншеи.

Котлован копают вручную или, если есть такая возможность, пользуются узкоковшовым экскаватором. Размер траншеи выбирают с учетом опалубки, которая займет часть пространства. Ее толщину добавляют к ширине фундаментной ленты, для которой хватит 25 см.

Необходимая глубина зависит от типа грунта и его промерзания, уровня почвенных вод.

Рекомендуется ориентироваться на такие показатели:

1. На влажных глинистых, сухих песчаных и супесчаных почвах основание заглубляют на 25 см ниже точки замерзания.
2. Если грунт глинистый сухой, из суглинков, каменистый или из влажного песка, копают в среднем на 30 см ниже нулевого уровня.
3. На пучинистых грунтах с высоким УГВ делают плавающий фундамент. Его основные особенности: мелкое заглубление, высокопрочный бетон, усиленное армирование.

В местах установки столбов на дне траншеи буром делают глубокие отверстия, которые шире опоры. Стенки тщательно выравнивают лопатой, дно не нужно — там будет подушка.

Создание песчано гравийной подушки

Такая подушка — это одновременно основание для фундамента, противостоящеее движениям почвы, и дренажный фильтр, впитывающий избыточную влагу.

Грунт в котловане уплотняют, воспользовавшись самодельной трамбовкой из отрезка бревна с поперечной ручкой вверху.

На дно и в углубления под столбы насыпают 5 см песка, разравнивают. Если он сухой, смачивают водой и трамбуют. Засыпают 10 см щебня, уплотняют. Стараются, чтобы верхний слой был ровным.

Застилают гидроизоляционным материалом. Он необходим, чтобы при заливке цементное молочко не уходило в подушку.

Армирование

Армировать бетонную ленту необходимо, чтобы она лучше противостояла ветровым нагрузкам. Они немалые, т. к. забор сплошной, создается эффект большой парусности. Фундамент без арматуры, испытывая повышенные нагрузки, быстро разрушится, а с ним и вся конструкция.

Используются рифленые стержни, но для продольного армирования допустимо применять круглые металлические прутки диаметром 8-12 мм, этого достаточно.

Работы выполняются в такой последовательности:

1. Устанавливают на подушку опоры из красного кирпича, уложенного плашмя. На них укладывают 2 продольных стержня с таким расчетом, чтобы от опалубки они находились на расстоянии 5 см.
2. Устанавливают поперечную арматуру через 20 см. Там, где она пересекается с продольной, ставят вертикальные отрезки через 0,4-0,6 м. Их длина меньше высоты будущего фундамента на 5 см.
3. Все элементы каркаса связывают мягкой проволокой. Если требуется, добавляют несколько горизонтальных рядов — это зависит от высоты ленты.

Столбы для ворот и калитки должны составлять единое целое с фундаментом, поэтому армирование выполняется общим. Расстояние между поперечными стержнями у столбов делают меньше — конструкции испытывают большую нагрузку, когда открывают ворота. У промежуточных опор арматуру также укладывают чаще.

Все стержни размещают так, чтобы они оказались в толще бетона. Минимальное расстояние от его краев — 3 см. Это необходимо для защиты металла от ржавчины.

Сборка опалубочной конструкции

Ленточный фундамент под забор иногда длиной в несколько десятков метров. Используют разборные опалубки, элементы которой можно переносить на другое место и продолжать заливку. Конструкции должны обеспечить ровные линии, четкие правильные грани фундаментной ленты. Этого достигают, если соблюдается технология установки опалубки.

Материалы должны противостоять напору бетонной массы, не изгибаться под ее весом.

Этим качествам соответствуют:

1. Доски, сбитые в прочные щиты. Можно использовать отходы, а также после разборки опалубки применить их для других целей.
2. Листовой металл толщиной не менее 2 мм. Особая прочность, легко собирается, но стоимость высокая.
3. Плоский шифер — получается ровная поверхность, но опалубка может треснуть. Применяют при высоте фундамента до 20 см.
4. Фанера — быстро сооружается надежный каркас для фундамента.
5. ДСП — по качеству опалубка приближается к фанерной, но усиленно впитывает влагу. Используют ламинированные листы.

Понадобятся бруски 50×50 мм, которые вбивают в землю у краев траншеи, чтобы внутренняя часть находилась в одной плоскости со стенками котлована. Проверяют вертикальность уровнем. Расстояние между колышками зависит от ширины ленты. Если она составляет 30 см, бруски устанавливают через 1 м, когда меньше, через 1,2-1,3 м. Вбитые в землю колышки должны возвышаться над опалубкой — это требуется, чтобы придать ей жесткость.

Из имеющихся в распоряжении материалов собирают щиты. Их могут сразу разместить по всей длине основания или сделать меньшее количество. В последнем случае для заливки следующего участка щиты демонтируют и переносят дальше. Сначала устанавливают с одной стороны траншеи. Фиксируют саморезами, вкручивая через колышки шляпками наружу — так легче потом разбирать.

С противоположной стороны ставят щиты напротив уже смонтированных, соблюдая между ними на всем протяжении одинаковое расстояние. Если стенки котлована прочные, ровные, не осыпаются, устанавливать щиты внутри траншеи нет необходимости. Монтируют только наземную часть, внутри настилают полиэтиленовую пленку, края которой заводят на щиты и закрепляют скобами при помощи степлера. Это предотвратит уход влаги из раствора, предохранит конструкцию от растрескивания.

Щиты закрепляют с помощью распорок из брусков. С одного конца они скошенные, упираются в щит, с другого — в землю. Если опалубка деревянная, по верху набивают бруски, чтобы конструкция не расходилась под давлением бетона. С этой же целью сверху поперек устанавливают перемычки из дерева или стягивают колышки проволокой.

Если сделать опалубку из фанеры или ДСП, понадобится стянуть листы над землей резьбовыми шпильками, которые вставляют в просверленные отверстия.

Это выполняется таким образом:

• заводят шпильку с одной стороны;
• натягивают отрезок трубы для упора во внутренние стенки;
• просовывают шпильку в отверстие напротив;
• закручивают гайки с обеих сторон.

Снизу в котловане между листами вставляют деревянные распорки из реек. Длина их и трубок на шпильках должна быть одинаковой по всей конструкции.

Другой вариант укрепления фанерных щитов более простой. По верху закрепляют профильные трубы или опалубку поддерживают от разрушения бетонной массой распорками, прикрученными к ней через каждые 0,5 м.

Заливка бетона

Бетон заказывают в строительной организации или замешивают своими руками. В состав раствора входит цемент, песок и щебень в соотношении 1:2:4. Количество воды — половина объема цемента или около того.

Если работы выполняются поздней осенью, когда есть риск заморозков, в раствор добавляют пластификатор. Он убережет фундамент от растрескивания. Вместо пластификатора можно добавить небольшое количество стирального порошка.

Бетонирование начинают с установки столбов. Если они металлические, нижнюю часть обрабатывают антикоррозионным препаратом, деревянные пропитывают отработанным маслом, оборачивают рубероидом. Проверяют вертикальность выставленных столбов, заливают углубления раствором. Протыкают отрезком арматуры, чтобы в бетоне не осталось пустот.

Затем заливают траншею слоем раствора 15 см, опять удаляют воздух. Если есть вибратор, пользуются им. Продолжают заливку слоями, проводя штыкование каждого. Удаление воздушных пузырьков способствует созданию прочной монолитной конструкции.

Верхнюю часть заливают сметанообразным раствором без щебня слоем 2-3 см.

Выравнивают, проверяют уровнем. Для повышения прочности на влажный раствор сквозь мелкое сито насыпают немного цемента, разглаживают.

На следующий день бетон увлажняют и накрывают пленкой. В жаркое время года фундамент поливают водой, в первые 3-4 дня это делают ежедневно, дальше реже. Пленка и смачивание сохраняют влажность раствора, он не растрескивается, лучше набирает прочность.

Демонтаж опалубки

Бетон застывает через 3 суток, а с присадками — через 24 часа. Тогда можно снимать опалубку, но забор начинают устанавливать спустя неделю. Демонтаж проводят осторожно, чтобы не откололись края. Если внутреннее пространство было застелено пленкой, щиты снимаются легко, бетон не повреждается.

Монтаж забора на ленточном фундаменте

Профнастил для забора выбирают в зависимости от марки, толщины листа. Выпускается 3 вида изделий: кровельные, стеновые, несущие. У каждого своя толщина металла и защитного покрытия. Оптимальная прочность ограждения достигается, если применить стеновой материал. Он обозначается буквой «С» и цифрами. Для забора подойдут листы с числовым индексом 8, 19, 13, 18.

Столбы делаются из различных материалов:

• сухого деревянного бруса 100×100 мм из твердых пород;
• круглых или профильных металлических труб сечением 50 мм и стенками толщиной не менее 2 мм;
• узких виноградных или шпалерных столбиков;
• асбестоцементных труб, армированных и залитых бетоном.

Высота опор такая, чтобы они были незаметными за полотном забора.

К столбам крепят поперечины в 2 ряда. Для деревянных опор можно использовать доски, на металлических устанавливают железные трубы или уголки, с бетонными столбами применяют оба варианта. Нижние лаги закрепляют на высоте 7 см от основания, верхние — в зависимости от длины профлистов.

К металлическим столбам уголки 40×40 мм или профильные трубы 25×40 мм приваривают. Другие варианты крепления применяют в зависимости от материала поперечин и опор — гвозди, саморезы, хомуты. Лаги необходимо прогрунтовать и окрасить. Особенно быстро ржавеют сварочные швы.

После подготовки каркаса начинают монтаж профлистов. Их устанавливают сплошной стеной с нахлестом на 1 волну, закрывая столбы. Для фиксации используют саморезы, идущие в комплекте при покупке металлопрофиля.

Они имеют уплотнительную шайбу и головку, окрашенную в тот же цвет, что и листовой материал. Закручивают с помощью шуроповерта, оснащенного битой, подходящей размерами и формой к шляпке саморезов. Устанавливают в углублениях через 30 см.

На 1 м² уходит 5-6 саморезов. Стараются их не перетянуть, отрегулировав шуруповерт так, чтобы он немного не дотягивал, оставляя свободное пространство. Это необходимо, чтобы металл под воздействием температурных изменений не деформировался.

Образовавшиеся от неосторожного обращения дефекты на защитной поверхности сразу устраняют.

Поврежденные места обезжиривают растворителем, наносят грунтовку. После высыхания распыляют аэрозольную краску, чтобы замаскировать изъяны. Вдоль забора по верху устанавливают уголок или профильную трубу, чтобы придать сооружению законченный вид. Фундамент можно окрасить или облицевать плиткой, искусственным декоративным камнем.