Замена прокладки гбц нива шевроле своими руками пошаговая инструкция

Первая запись в БЖ=) Текста наверное будет дохренища, ну и картинки будут тоже) Первый опыт так сказать, будь что будет… После покупки вылезло Nное количество косяков у Шэвика. Ну обо всем интересном по маленьку буду вписывать в БЖ. После покупки поставил ГБО. Установкой был доволен на 90%. Перехода на газ вообще не ощущается, тяга на газу отличная 1в1 как на бензе. Вообще Шэвик довольно бодрый. По динамике как моя первая 2106. Проблем в потоке и на трассе нет. Еще предыдущим хозяином было выкинуто к чертям все что мешало на впуске) улитки, стаканы и тд. Так вот. 10% недовольства- это то, что обогрев редуктора сука подключен последовательно с заслонкой так еще и ПОСЛЕ неё. Установщик начал меня уверять что все будет Чики-Бамбони, что на Ниве по другому без большого гемора не сделать и тд. Газ включался при температуре двигателя по БК 67гр. Ну работает и работает хрен с ним думал я. Первый звоночек был когда в очередной раз сев в Шэвика после работы я заметил что газ включился только на 75гр. Странно ну да ладно. Второй конкретный звонок уже был таков- оставил жену в машине с работающим двигателем, пошел в магазин. Через минут 5 вернулся, поехал и слышу ЩЁЛК…сзади клапан газовый ОТКРЫЛСЯ. Не понял… И по указателю машина перешла с бенза на газ. Я удивился… Ну и понеслось)) На следующий день увидел что уровень фриза упал. Подлил. Стоишь на месте минуты 3- отключается газ. Стоит прогазоваться или проехаться газ врубается. Печка греет нормально, НО… у меня доппомпа запитана от зажигания. Так вот когда садишься в машину и включаешь зажигание из под торпедо, секунды 3-4 такой звук как осенью при прокачке батарей отопления))бурлит п***. Да и стал обращать внимание что париииит с глушака)) А вот надетый през на горловину бачка что-то не особо прояснил ситуацию. Ну да надулся чутка, но при перегазовке он падал а когда бросаешь газ, чуть раздувался и возвращался просто к стоячему состоянию, тоесть не раздутый а просто стоит, забегая вперед сейчас на исправной машине он ведет себя почти так же))) единственное что не раздувается после сброса газа а просто встает и всё. Перешел я к более изощренному методу диагностики=) Выкрутил свечи, поддомкратил колесо и через передачу поставил пресловутый 4й цилиндр в ВМТ. На компрессор надел сосок от диска, на горловину бачка презик и дунул в свечное отверстие 4го цилиндра. Презик сказал мне ровно одну фразу- у прокладки прострелен чуб… и после этих слов надулся как шар=)) Что ж коли так. Начал готовиться к замене прокладки. В сервис сразу решил не ехать. на первой 2106 перебирал полностью двигатель сам. на второй своей двенашке перебирал коробку и гбц. Ну и тут думаю все сделаю сам=) благо гараж есть в аренде. На всё про всё ушло 4 дня. Ну как дня) два вечера, день полный и потом пол дня.

Следующим вечером занялся разбором головы, мойкой и составлением списка запчастей. Клапана забраковал (на многих были каверны на фаске, такие чтоб притереть, нужно руки сточить до пяток), гидрики в порядке (проверил перед снятием рапредвала. Под большим усилием уходят вниз и возвращаются быстро. Промывать внутри их не стал, только снял гнёзда и вычистил весь гуталин под ними, продул рампу. Ну и на следующий день закинул головку в сумку и двинул на таксе в мастерскую на шифовку, мойку и опрессовку (ага кончено опрессовку) загнул мне мастер сходу что в пробках трещины и они могут задуть после опрессовки. И бошка мол уже «сточена не хило, сейчас я тебе шлифану и вообще только на 95 будешь ездить» Пути у меня 4=)
1- новая ГБЦ- 19к
2- если дунут пробки то либо их заварить аргоном- одна пробка 1к
3- либо они их доблестно поменяют- одна пробка 1к
4- головку просто моют и шлифуют=)
Ну так как 95м меня не напугать, я и так на нем езжу так еще и ГБО, Да и направляющие и седла в прекрасном состоянии, решил я себе голову не морочить, голову Шэвику мыть да шлифовать, а с пробками разобраться самому. За сие процедуры отдал я 1500. Времени обещали весь день ее пилить-строгать, а по факту успел я только скататься до магазина за запчастями и уже звонят- забирай башню, готова. Сняли 0.16мм что бы это ни значило. Голову привез домой в тепло. Как и поксипол купленный не просто так=)

Ну а дальше- притирал клапана. Чистил все посадочные места, резьбы в блоке, шлифовал плоскости. Блока, бошки с коллекторами, самих коллекторов. Притертые клапана засухарил на одну пружину и оставил на ночь. естественно четыре протекли=) ну как протекли. два то протекли а два засопливили. на следующий день дотер их, проверил. Проверял керосином. два которые изначально потекли а слегка потели сколько бы я их ни тер… 4 раза перетирал, а все остальные в норме. Ну проверил тогда уж спиртом, раз не получилось в идеал. Спирт держали. И таааак сойдет подумал=) в основном тут все проверяют бензом или солярой. Некоторые сольвентом. А они не такие текучие как керос. Вот и два крайних упрямых клапана это и доказали… С керосом потели а спирт держали идеально.

Вообще насчет фаски. Говорят что она должна быть матовая, шириной там бла бла бла… третья гбц в моей жизни (ни в коем случае не претендую на проф мнение или тем более правильную методиГу и тд=)) и в третий раз не течет клапан с фаской которая выглядит примерно как на картинке выше, она еще не закочена. Широкая часть матовая а посередине матовой части зеркальная полоска шириной миллиметра полтора наверное. И по звуку притирки так выходит. звук пасты пропадает и клапан как бы начинает туговато тереться будто прилипает к седлу как раз когда появляется такая полоска. И все ездит так=) и эффект только положительный исключительно по жопомеру=) машина едет хорошо, компЕрсия хорошая а что еще для счастья надо))

Ну а дальше все просто. Втыкаем сальники клапанов уже после притирки, ну и собирать все в обратной последовательности…

Затянул по книге. Болты естественно новые. 4 подхода. два по моментам и два по углам. ОБЯЗАТЕЛЬНО… обязательно болты искупать в масле и дать им стечь минут 30 а потом так же ОБЯЗАТЕЛЬНО под шляпку болта капать трансмиссионку. так он не будет резать мясо бошки и динамометрический ключ отщелкнет ПРАВИЛЬНЫЙ момент. И не прострелит чуб прокладки в скором времени.Я когда снимал голову обратил внимание что болты все затянуты по разному… разное усилие. Как и на двенашке тоже. И как раз здесь в районе четвертого цилиндра были прослаблены болты а на двине у меня дунуло прокладку между 2 и 3… и там были болты слабже затянуты чем в других местах.
Вкинул вал, выставил метки, затянул всё… Натяжитель цепи уже стоял автоматический. Слегка подкусывал, но я его отмочил Валерой пару дней и он в итоге стал работать как новый=) Натянул цепь как на шохе=) упер лопаткой монтажки в башмак натяжителя, натянул шо п*** и только потом вытащил чеку с натяжителя=)

Ключ на старт, пуск с пол оборота…Прокачал систему охлаждения, и все работает=) ну а про доп помпу, борьбу с ГБО, битву с проблемой холодного запуска в следующих бж=) я бы настрочил всё в одном, но я так думаю читать это никто не будет=)))
P.S. На запчасти ушло 10к… п***=(

Чтение статьи займёт: 2 минуты

В двигателе любого автомобиля между блоком цилиндров и головкой блока устанавливается специальная уплотнительная прокладка, которая герметизирует камеры сгорания и каналы охлаждающей жидкости. Со временем она приходит в негодность, что приводит к попаданию продуктов сгорания топлива в тосол, течи масла и охлаждающей жидкости. В этом случае требуется замена прокладки ГБЦ на Нива Шевроле. Поменять ее можно самостоятельно, следуя пошаговой инструкции.

Устройство ГБЦ в автомобиле Шевроле Нива

Свою родословную двигатель Chevrolet Niva ведет от двигателя ВАЗ 21213 объемом 1,7 л. Он имеет такой же диаметр цилиндров – 82 мм и ход поршня 80 мм. Отличия заключаются в конструкции ГБЦ (головки блока цилиндров). Появились гидрокомпенсаторы и однорядная цепь с гидронатяжителем. Сама ГБЦ отлита из алюминиевого сплава и предназначена для крепления газораспределительного механизма, клапанов, свечей и формировании оптимальной камеры сгорания в цилиндрах. Такая головка получила индекс 21214, она выпускается с 2003 года.

Важно! ГБЦ, распредвал, механизм натяжителя в моторах ВАЗ 21214 отличаются от модификаций 21213 и 2121 и не взаимозаменяемы.

Прокладка между головкой и блоком двигателя выполняет следующие функции:

• уплотнение каналов охлаждения двигателя;
• герметизация масляного канала подачи в головку блока;
• создание в камерах сгорания оптимального давления газов и препятствие их выходу в блок.

Чтобы обеспечить надежность соединения, прокладка ГБЦ выполняется композитной с металлической основой или цельнометаллчиеской. Привалочные плоскости должны быть ровными, без царапин и раковин, допускается кривизна поверхности не более 0,1 мм.

Причины выхода из строя прокладки ГБЦ

Трещина или прогар прокладки достаточно распространенное явление на Нива Шевроле. Автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях, двигатель на бездорожье работает на повышенных оборотах или с плохим охлаждением. Температура в камерах сгорания достигает 1000°C, поэтому появление малейшей трещины приводит к скорому прогару прокладки в этом месте.

Поврежденный узел легко вычислить по следующим симптомам:

• белый пар из выхлопной трубы машины (тосол попадает в цилиндры);
• падение уровня ОЖ в расширительном бачке;
• бурление тосола в расширительном бачке;
• появление эмульсии на масляном щупе и узлах ГРМ под клапанной крышкой;
• повышение уровня масла из-за попадания тосола в картер;
• подтеки масла из-под прокладки снаружи двигателя;
• двигатель начинает троить и работать с перебоями;
• низкая компрессия в цилиндрах.

Внимание! Главная причина прогара прокладки ГБЦ – это сильный перегрев двигателя, который приводит к искривлению легкосплавной головки блока и образованию щелей между блоком цилиндров.

Завод изготовитель не регламентирует замену прокладки на Шевроле Нива. Она рассчитана на весь срок службы мотора – 125 тыс. км. Эта деталь одноразовая и заменяется новой при каждом снятии головки блока. Демонтаж головки двигателя может понадобиться для ремонта клапанов и их седел, замене поршней, поршневых колец.

Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ

Особенности конструкции автомобиля Нива Шевроле позволяют снять ГБЦ без хорошего доступа снизу. Тем не менее, наличие смотровой ямы или подъемника существенно облегчает доступ к некоторым гайкам и сливному крану ОЖ. Снимать двигатель не потребуется, но пространство под капотом желательно освободить от мешающих шлангов и проводов.

Для ремонта понадобятся следующие инструменты:

• набор ключей и торцевых головок;
• мощный вороток, трещотки, удлинители;
• молоток;
• плоская отвертка;
• головка или специальный ключ на 38 для проворачивания коленчатого вала;
• динамометрический ключ;
• ключ для тормозных трубок (подходит для масляной магистрали).

Совет. Кроме стандартных инструментов может пригодиться проволока для крепления снятых деталей, ветошь, уайт-спирит или растворитель для очистки поверхностей.

Условно все работы по замене прокладки ГБЦ на Ниве можно разделить на 2 этапа: снятие всего навесного оборудования и всех электрических датчиков с головки блока, снятие механизма ГРМ и крепления головки к блоку цилиндров.

Порядок действий при снятии ГБЦ Шеви Нива

Алгоритм работ следующий:

1. Сливаем антифриз из радиатора охлаждения и блока двигателя. Для этого на блоке выкручивают заглушку ключом на 13. Масло в этом случае сливать с картера не нужно. С аккумулятора снимаем клемму. КПП переводим в нейтральное положение.
2. Пока ОЖ сливается, начинаем разбирать двигатель со стороны капота. Откручиваем дроссельную заслонку, убираем трос газа, снимаем провода со свечей, отсоединяем электрические разъемы форсунок, ДПДЗ, РХХ, датчика давления масла и температуры ОЖ.
3. Теперь можно отсоединить все шланги системы охлаждения, идущие на термостат, радиатор отопителя и подогрев дроссельного узла. С впускного коллектора снимают шланг вакуумного усилителя тормозов.
4. Моторный жгут проводов и все снятые шланги отводим в сторону, при необходимости закрепляем.
5. Откручиваем защитный экран выпускного коллектора, ослабляем 4 гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Для удобства дальнейших действий приемную трубу можно снять с нижних креплений и полностью опустить под автомобиль.
6. На Шеви Ниве с ГУРом нам будет мешать кронштейн крепления насоса. Полностью его убирать не обязательно – достаточно открутить болты крепления и аккуратно подвесить на проволоку.
7. Теперь можно приступать к вскрытию двигателя. Снимаем клапанную крышку. Откручиваем специальным ключом масляную магистраль к гидрокомпенсаторам и натяжителю цепи.
8. Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ до совмещения меток путем проворачивания коленвала. Ослабляем натяжитель цепи и откручиваем верхнюю звездочку. Сразу фиксируем ее в этом положении проволокой, чтобы исключить перескакивание цепи и нарушение фаз.
9. Откручиваем 10 гаек крепления корпуса распределительного вала с подшипниками. Отворачивать нужно равномерно по всему периметру (согласно порядку затяжки в инструкции). Снимаем узел с двигателя.
10. Теперь открыт доступ к 10 болтам крепления ГБЦ. Срывать их нужно воротком, начиная с середины и передвигаясь к крайним болтам. Болты извлекаются со своих мест и проверяются на состояние резьбы и возможное удлинение (не более 117 мм).
11. Аккуратно постукивая и поддевая снизу отверткой, сдергивают ГБЦ со своего места. После чего можно снимать ее с двигателя вместе с коллекторами. Масса этого узла позволяет выполнить операцию самостоятельно.

Совет. Болты крепления распредвала и головки двигателя затянуты достаточно большим моментом, чтобы избежать их случайного повреждения, необходимо пользоваться только торцевыми головками. Посадка на шляпку болта должна быть плотной без люфтов.

После извлечения старой прокладки оцениваются возможные повреждения и износ поверхностей. Если ремонт не требуется, клапана не имеют нагара, а все размеры находятся в допуске, то можно сразу приступать к замене прокладки ГБЦ и сборке двигателя.

Порядок сборки и момент затяжки ГБЦ Шевроле Нива

Поверхность блока цилиндров и ГБЦ тщательно зачищается от старых загрязнений, обезжиривается. Острые предметы на этой операции использовать нельзя, иначе есть риск оставить царапину на гладкой поверхности. Новая прокладка устанавливается на свое место, сверху прижимается головкой блока цилиндров. На данном этапе важно не повредить прокладку и точно совместить все каналы внутри.

Болты крепления ГБЦ допускается использовать старые, если они не вытянулись и не потеряли форму. Предварительно их смазывают чистым моторным маслом и дают ему немного стечь. Каждый болт опускают на свое место и закручивают в корпус от руки. Теперь предстоит самая ответственная операция – выдержать требуемый момент затяжки болтов ГБЦ Нива Шеви (аналогично ВАЗ 21213). От этого зависит дальнейшая работоспособность двигателя и его ресурс.

Работа проводится только динамометрическим ключом в следующем порядке:

• затягиваем с усилием 20 Нм по стандартной схеме (от середины к краям);
• затягиваем в том же порядке, но уже с усилием 70-85 Нм;
• доворачиваем каждый болт на 90 градусов;
• еще раз затягиваем каждый болт на 90 градусов.

Важно! Суммарный момент затяжки не должен превышать 110-115 Нм, иначе может произойти деформация болтов или ГБЦ.

Завершение ремонта по замене прокладки ГБЦ

Остальную сборку ведем в обратном порядке. Соблюдаем моменты затяжки для гидрокомпенсатора (20 Нм), звездочки распредвала (40-50 Нм), корпуса распредвала (23 Нм). Выставляем фазы ГРМ, делаем несколько оборотов двигателя и проверяем правильность меток. Подключаем провода, шланги, заливаем ОЖ и производим пробный пуск двигателя. Лампа давления масла обязательно должна погаснуть вскоре после запуска, а ошибок двигателя быть не должно.

Итоги

Если все было сделано правильно, то замененная прокладка не будет беспокоить весь оставшийся срок службы машины, а симптомы ее прогара исчезнут. В противном случае придется обратиться в сервис для более тщательной дефектовки двигателя и выяснения причин. В целом, самостоятельная замена прокладки ГБЦ на Ниве Шевроле по силам автолюбителям в минимальными ремонтными навыками. Основные сложности заключаются в использовании специального инструмента и грамотной оценки состояния узлов.

Шевроле Нива Замена прокладки головки блока цилиндров

—

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Головку блока цилиндров снимаем в сборе с дроссельным узлом, р есивером, топливной рампой, впускной трубой, выпускным коллектором и термостатом.
Сбрасываем давление в топливной рампе (см. Замена топливного фильтра). Отоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров (см. Замена охлаждающей жидкости). Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания (см. Проверка состояния и замена свечей зажигания) и вынимаем указатель уровня масла из направляющей трубки. Отсоединяем от сектора дроссельного узла наконечник троса привода дроссельной заслонки (см. Снятие привода дроссельной заслонки, замена троса).
Затем отсоединяем от:
• ресивера — трос привода дроссельной заслонки и шланг вакуумного усилителя тормозов (см. Замена прокладки ресивера);
• отводящего патрубка рубашки охлаждения — верхний шланг радиатора (см. Снятие и установка двигателя);
• термостата — нижний шланг радиатора и шланг подвода жидкости к насосу охлаждающей жидкости (см. Замена термостата);
• патрубка головки блока цилиндров и отводящей трубы радиатора отопителя — шланги радиатора отопителя (см. Снятие и установка двигателя);
• клапана продувки адсорбера — трубку, соединяющую клапан с адсорбером (см. Снятие элементов системы улавливания паров топлива);
• топливной рампы — шланг подвода топлива (см. Снятие топливной рампы и форсунок);
• выпускного коллектора — приемную трубу (см. Снятие приемной трубы) и щиток стартера (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора);
Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от жгута проводов форсунок, датчиков температуры охлаждающей жидкости системы управления и указателя температуры охлаждающей жидкости, датчика положения коленчатого вала, датчика фаз, регулятора холостого хода, клапана продувки адсорбера (см. соответствующие разделы).
Снимаем крышку головки блока цилиндров. Поворачиваем коленчатый вал до совмещения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала (см. Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов).
Снимаем гидравлический натяжитель цепи привода ГРМ (см. Снятие гидравлического натяжителя цепи привода ГРМ).

Снимаем звездочку с носка распределительного вала, а цепь подвязываем проволокой.
Снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов (см. Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов).

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с болтом вернего крепления кронштейна генератора.

Головкой E16 отворачиваем…

…десять болтов крепления головки к блоку цилиндров… …и вынимаем болты.

Снимаем головку блока цилиндров в сборе с термостатом, дроссельным узлом, ресивером, впускной трубой, топливной рампой и выпускным коллектором.
Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав впускную трубу и выпускной коллектор (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора).

Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров.
Перед установкой новой прокладки очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, отложений и масла.
Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем масло и охлаждающую жидкость из отверстий блока цилиндров под болты крепления головки.
Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам.
Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь проволокой через отверстие в головке.
Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рисунке.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.
Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема: 1-й прием — затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н·м (2,0 кгс·м); 2-й прием — болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1– 8,7 кгс·м), а болт 11 — моментом 31,4–39,1 Н·м (3,2–4,0 кгс·м).
Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Замена прокладки головки блока цилиндров Шевроле Нива

Любой мотор рано или поздно требует ремонта, особенно когда автомобиль приходится эксплуатировать в тяжёлых условиях, что актуально для джипов, коим и является Нива Шевроле.

Когда надо менять прокладку ГБЦ?

Такую работу придётся производить в том случае, когда прокладка повреждается. Это могут быть трещины или же пробои в прокладке. При повреждении владелец авто будет наблюдать появление воздуха в охладительной системе. Об этом будет также свидетельствовать бурление тосола.

Также менять прокладку потребуется, когда не будет достаточной компрессии в камере сгорания. Прокладка может просто износиться в таком случае и уже не сможет выполнять своих функций. Также при появлении трещин антифриз будет попадать в камеру сгорания, что приведёт к нестабильной работе мотора.

Во всех перечисленных выше случаях замена прокладки будет просто необходима. Если вовремя не произвести замену, то последствия могут быть печальными.

Видео о признаках пробитой прокладки ГБЦ Нива Шевроле

Замена прокладки ГБЦ на Нива Шевроле

Чтобы произвести замену прокладки и правильно её одеть, потребуется приготовить:

• Рожковые ключи на «10» и «13».
• Удлинители.
• Вороток.
• Молоток.
• Динамометрический ключ.
• Трещотки.
• Плоскую отвёртку.

Следует сказать, что работы следует производить только на снятом моторе. Так процесс можно значительно упростить. Если нет возможности снимать двигатель, то делать ремонт можно и на авто, освободив предварительно пространство.

Инструкция:

1. Снять крышку ГБЦ.

   

   Демонтируем крышку ГБЦ

2. Поставить под мотор ёмкость, куда будет стекать масло и антифриз.
3. Отсоединить тросик привода заслонки дросселя.

   

   Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки

4. Демонтировать распределительный шкив и корпус подшипников.

   

   Снимаем корпус подшипников вместе с распределительным валом

5. Далее надо отсоединить провода от датчиков антифриза и холостого хода.

   

   Отсоединяем провод от датчика регулятора холостого хода

   

   Отсоединяем провод от датчика положения дроссельной заслонки

   

   Отсоединяем провод от датчика температуры охлаждающей жидкости

6. Отсоединить разъем питания форсунок.

   

   Отсоединяем разъем питания форсунок

7. Отсоединить кабель от свеч зажигания.

   

   Отсоединяем провода от свечей зажигания

8. Отсоединить трубку впускного коллектора.

   

   Отсоединяем трубку впускного коллектора

9. Отсоединить патрубки охладительной системы.

   

   Отсоединяем все патрубки охладительной системы

10. Отсоединить рожковыми ключами патрубки подачи и слива топлива.
11. Демонтировать натяжитель цепи привода со шкива.

    

    Демонтируем натяжитель цепи привода

12. Отсоединить кронштейны крепления ГУР.

    

    Отсоединяем от двигателя кронштейн ГУР

13. Снять ГУР.
14. Снять головку блока цилиндров.

    

    Снимаем ГБЦ

После этого следует удалить старую и поставить новую прокладку, смазав предварительно места её стыковки с мотором герметиком. На этом работу можно считать завершённой. Сборка производится в обратной последовательности.

Чтобы ГБЦ плотно прилегала к самому блоку, следует правильно её обтянуть.

Последовательность затяжки болтов ГБЦ

1. Динамометрическим ключом обтягиваются болты с первого по десятый в определённой последовательности (схему можно просмотреть в инструкции по эксплуатации авто). Затяжка должна составлять 20 Нм.

   

   Затяжку болтов следует выполнять в последовательности, представленной на схеме
2. После этого надо ещё раз обтянуть все болты, но с усилием уже в 70-75 Нм.
3. Потом все винты следует довернуть на 90 градусов (делать это надо в два этапа, доворачивая болты каждый раз на 90 градусов).

На этом работа считается завершённой. Если она была выполнена правильно, то мотор будет работать стабильно, а антифриз не попадёт больше в камеру сгорания.

Если неправильно обтянуть головку, то может произойти недотягивание или перетягивание отдельных болтов, что тоже приведёт к проблемам. Так, например, недотягивание станет причиной утечки антифриза, а перетягивание может привести к тому, что на силовом агрегате появятся трещины.

Выводы

Если нет достаточных навыков в данной работе, то рекомендуется обратиться за помощью к специалистам на СТО.

Видео о замене прокладки под головкой блока цилиндров Нива Шевроле