Замена сцепления ваз 2107 карбюратор своими руками пошаговая инструкция

Всем привет!

Сначала небольшое предисловие. Я стараюсь лишний раз не лезть в машину, а когда залезу — начинаю менять и ремонтировать вообще все, что мне не нравится. Вот в этот раз у меня отказал стартер. Я открутил старый и решил, что не откручивать же мне его ещё раз для замены сцепления, которое уже подбуксовывало. А уж тогда заодно надо снимать кардан, а там и есть вопросы по заднему мосту, а ещё заодно надо заменить подушки двигателя, да ещё и рабочий цилиндр сцепления. Это я молчу про подвеску, которую тоже уж заодно надо перебрать. Защиту картера поставить, решить вопрос с неоткрывающейся второй камерой на карбюраторе… Да антикор днища надо сделать заодно. Ну, тормоза заодно… Тут достался почти даром гидроручник ещё, абсолютно даром достался самый крутой редуктор для жигулей с парой 4.1, мысли начинают нехорошие лезть. Тем более мастерская лишь в моём распоряжении, а клиентов я пока не беру…

Но прежде чем ставить опыты, нужно довести автомобиль до идеала по техничке. Начал сразу со сцепления.

Итак. Каждый, кто услышал что сцепление я буду менять сам, один, да ещё и без ямы, покрутил пальчиком у виска. Некоторые добавили, что это невозможно. Какие изнеженные все стали. Особенно в городах. Не видели что ли как движки капиталят прямо в подъезде?

В общем прыгаем под капот справа, снимаем корпус воздушного фильтра с гофрой, снимаем стартер, (скорее всего он уже держится на двух верхних болтах на 13) отодвигаем его в сторону и снимаем приемную трубу с коллектора, открутив медные гайки на 13. Над стартером подлезаем и откручиваем ключём на 19 правый верхний болт коробки (Его может уже и не быть). Перебирается на левую сторону и откручиваем ключём на 19 левый верхний болт КПП.

Сотрясаемся что не сделали этого раньше, но уже грязными лезем в салон, снимаем «бороду», открутив гаечки на 10 вверху и саморезы внизу. Отщелкиваем стопор рычага КПП, а скорее всего рычаг уже снимается рывком вдоль оси. После этого снимаем заглушку КПП с уплотнителем и ставим 3-ю передачу. Все. Верхняя стадия окончена.

Ставим упоры под задние колеса и максимально поднимаем машину. Я поставил на сервисные упоры. Можно подложить под колеса запаски, пеноблоки, и вообще что угодно, лишь бы это было надёжно и безопасно. Я поднял передок машины, но можно поднять одну бочину. Кому как удобнее.

Набираемся смелости и прыгаем под машину. Сразу замачиваем и чистим шпильки траверсы коробки, подвесного и ловушки кардана. Откручиваем их. Гайки на 13.

Откручиваем фланец кардана от редуктора ключём на 13 поджимая головки болтов отвёрткой, спереди отгибает усики стопора и вытаскиваем кардан.

Снимаем привод спидометра слева и фишки с датчика заднего хода справа. Откручиваем крепление глушителя ключём на 13. Откручиваем рабочий цилиндр сцепления ключём на 13. Внизу колокола есть два болтика на 10 с передней стороны, откручиваем. Все, остаётся только два нижних болта КПП на 19.

Перекуриваем. Вспоминаем молодость в тренажёрном зале. Разминаемся и прыгаем под машину снова.

Домкратим коробку ближе к хвосту и неистово шевелим её из стороны в сторону вытягивая назад. Если есть подкатной домкрат — дело пойдет легко. Далеко коробку не убираем, пусть так и висит. Лишь бы добраться до сцепления и до выжимного.

Откручиваем корзину. Не помню, можно ли блокировать маховик на Жигулях, я держал корзину за один болт, пока откручивал второй. Корзина удерживается на выступах, поэтому на вряд ли она упадет сама. Снимаем ее вместе с диском.

В моем комплекте была оправка и шлицевая смазка. Ставим корзину, наживляем болты и центруем диск оправкой. После чего затягиваем болты корзины. У меня не нашлось новых гроверов, поэтому я капнул по капельке фиксатора резьбы на болты на всякий случай.

Снимаем выжимной подшипник, ставим со старого скобу и фиксируем его на вилке. Вот и все. Коробка готова к установке.

Если есть подкатной домкрат — установить коробку даже одному и даже без ямы не так уж сложно. Ищем правильный угол наклона коробки и ставим ее на место. Как только поставили КПП в диск, можно наживить нижние болты и подтягивать их играясь домкратом.

Дальше собираем все в обратной последовательности, не забываем чистить резьбы и смазывать их графиткой или другой смазкой. Это очень облегчает разборку в будущем.

На все у меня ушло два вечера. Можно управиться и за один.

Всем огромной удачи и до встречи на трассе, а не под машиной)))

Сцепление ВАЗ 2107 — важнейшая часть трансмиссии, участвующая в передаче крутящего момента на колёса. Располагается оно между КПП и силовым агрегатом, передавая вращение от двигателя на коробку. Знание особенностей конструкции всего узла и составляющих его элементов позволит при необходимости легко заменить сцепление своими руками.

Устройство сцепления ВАЗ 2107

Сцепление управляется педалью в салоне. При нажатии на неё муфта отключается от КПП, при отжатии — сцепляется. Тем самым обеспечивается плавный старт машины с места и бесшумное переключение скоростей. Сам узел состоит из большого количества взаимодействующих друг с другом элементов. ВАЗ 2107 комплектуется однодисковой муфтой с центральной пружиной.

Корзина сцепления

Сцепление состоит из двух дисков и выжимного подшипник. Муфта, используемая на ВАЗ 2107, отличается простотой и надёжностью. Нажимной (ведущий диск) установлен на маховике. Внутри корзины расположен ведомый диск, соединённый с первичным валом КПП специальными шлицами.

Сцепление может быть однодисковым и многодисковым. Первое считается более надёжным. Функционирует сцепление следующим образом. При нажатии на педаль выжимной подшипник, установленный на первичном валу, втягивает лепестки корзины в сторону моторного блока. В результате корзина и ведомый диск расцепляются, и появляется возможность переключать скорости.

Для ВАЗ 2107 подходят диски от ВАЗ 2103 (для двигателей объёмом до 1,5 л) и ВАЗ 2121 (для двигателей до 1,7 л). Внешне они очень похожи и имеют диаметр 200 мм. Отличить эти диски можно по ширине накладок (29 и 35 мм, соответственно) и наличию в одном из пазов демпфера ВАЗ 2121 метки размером 6 мм.

Читайте о диагностике эластичной муфты: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/zadnij-most/zamena-podvesnogo-podshipnika-na-vaz-2107.html

Диск сцепления

Ведомый диск иногда называют барабаном. С обеих сторон к нему приклеены накладки. Для повышения упругости в процессе изготовления на диске делаются специальные прорези. Кроме этого, барабан снабжён восемью пружинами, расположенными в плоскости диска. Эти пружины позволяют уменьшить частоту крутильных колебаний и снизить динамические нагрузки.

Барабан связан с коробкой передач, а корзина — с двигателем. Во время движения они плотно прижаты друг к другу, вращаясь в одном направлении.

Используемая на ВАЗ 2107 схема с одним диском отличается надёжностью, сравнительной дешевизной и простотой обслуживания. Такое сцепление легко снимать и ремонтировать.

Ведомый диск для двигателя объёмом 1,5 л имеет размеры 200х140 мм. Он также может быть установлен на ВАЗ 2103, 2106. Иногда на ВАЗ 2107 устанавливают барабан от «Нивы» (ВАЗ 2121), отличающийся размером (200х130 мм), усиленной системой демпферов и большим количеством заклёпок.

Выжимной подшипник

Выжимной подшипник, являясь наиболее уязвимым элементом сцепления, включает и выключает передачу вращения. Он находится в середине диска и жёстко соединён с педалью через вилку. Каждое нажатие на педаль сцепления нагружает подшипник и укорачивает ресурс подшипника. Не стоит без необходимости держать педаль нажатой. Установлен подшипник на направляющей ведущего вала коробки передач.

В комплекте сцепления выжимной подшипник обозначен 2101. Подойдёт и подшипник от ВАЗ 2121, рассчитанный на высокие нагрузки и имеющий повышенный ресурс. Однако в этом случае потребуется заменить и корзину, так как для нажатия педали потребуются большие усилия.

Вилка сцепления

Вилка предназначена для выключения муфты при нажатии на педаль сцепления. Она перемещает выжимной подшипник и, как следствие, внутреннюю кромку пружины.

Чаще всего при неисправной вилке сцепление становится невозможно выключить. Однако иногда оно продолжает со сбоями работать. Если сразу не заменить вилку, в дальнейшем придётся менять весь узел сцепления.

Выбор сцепление

При покупке нового комплекта сцепления для ВАЗ 2107 специалисты рекомендуют руководствоваться следующими критериями. При оценке ведомого диска:

• поверхность накладок должна быть гладкой и однородной, без задиров, трещин и сколов;
• все заклёпки на диске должны быть одинакового размера и находиться на равном расстоянии друг от друга;
• на диске не должно быть масляных пятен;
• в местах крепления накладок и пружин не должно быть люфта;
• на изделии тем или иным способом должен быть нанесён фирменный логотип производителя.

При выборе корзины следует обратить внимание на следующие моменты:

• кожух должен быть штампованным, без срезов и царапин;
• поверхность диска должна быть ровной и однородной, без трещин и сколов;
• клёпки должны быть одинаковыми и прочными.

Наиболее популярными являются следующие бренды.

1. Valeo (Франция), специализирующийся на производстве элементов тормозной системы превосходного качества. Характерными особенностями сцепления Valeo является мягкая работа с чётким моментом включения, надёжность, высокий ресурс (более 150 тыс. км пробега). Однако и стоит такое сцепление недёшево.

   

   Сцепление Valeo отличается мягкой работой с чётким моментом включения

2. Luk (Германия). По качеству сцепление Luk приближается к Valeo, но стоит немного дешевле. Отмечают хорошие демпфирующие свойства изделий Luk.
3. Kraft (Германия). Однако производство сосредоточено в Турции. Сцепление Craft отличается мягкой работой без перегрева и надёжной защитой маховика.
4. Sachs (Германия). Фирма специализируется на производстве деталей трансмиссии. Использование при изготовлении дисков сцепления безасбестовых накладок сделали Sachs в России очень популярной.

К выбору сцепления следует подходить комплексно и сделать выбор после осмотра изделия и советов специалистов.

Замена сцепления

Если сцепление начало пробуксовывать, его необходимо менять. Делать это удобнее на подъёмнике или эстакаде. В крайнем случае можно использовать домкрат с обязательными защитными упорами. Для замены потребуется:

• стандартный набор отвёрток и гаечных ключей;
• пассатижи;
• чистая тряпка;
• монтировка;
• оправка.

Демонтаж коробки передач

При замене сцепления на ВАЗ 2107 КПП можно полностью не снимать, а лишь сдвинуть настолько, чтобы первичный вал вышел из зацепления с корзиной. Однако чаще всего коробка полностью демонтируется. Кроме удобства, это позволяет проверить состояние картера и сальников. Снимается КПП следующим образом:

1. Снимается стартер.

   

   Перед демонтажем КПП снимается стартер

2. Отсоединяется рычаг переключения скоростей.

   

   Перед демонтажем коробки отсоединяется рычаг переключения скоростей

3. Демонтируются крепления глушителя.
4. Снимаются траверсы днища кузова.

   

   При снятии КПП отсоединяются траверсы

Узнайте больше о КПП ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/kpp/kpp-vaz-2107–5-stupka-ustroystvo.html

Снятие корзины с диском

После того демонтажа КПП снимается корзина с диском в следующем порядке.

1. Маховик фиксируется от прокручивания монтировкой.
2. Ключом на 13 откручиваются болты крепления корзины

   

   Для снятия корзины ключом на 13 откручиваются болты её крепления

   .

3. Корзина отодвигается монтировкой, и аккуратно вынимается диск.
4. Корзина нажимается немного внутрь, затем выравнивается и вытаскивается наружу.

Снятие выжимного подшипника

После корзины снимается выжимной подшипник. Это делается следующим образом.

1. Отвёрткой нажимают на усики вилки, входящей в зацепление с подшипником.

   

   Для снятие выжимного подшипника нужно нажать на усики вилки

2. Подшипник аккуратно вытягивают на себя вдоль шлицов первичного вала.

   

   Для снятия подшипник следует потянуть на себя вдоль вала

3. Вытащив подшипник, разжимают концы стопорного кольца его крепления к вилке.

   

   Выжимной подшипник крепится к вилке за счёт стопорного кольца

После снятия стопорное кольцо проверяется на предмет повреждений и, в случае необходимости, меняется на новое. Если кольцо, в отличие от подшипника, находится в хорошем состоянии, его можно повторно использовать с новым подшипником.

Установка корзины с диском

При снятом сцеплении и КПП обычно проверяют состояние всех открывшихся узлов и деталей. Зеркала дисков и маховика следует смазать обезжиривателем, а на шлицы вала — нанести смазку ШРУС-4. При монтаже корзины следует обратить внимание на следующие моменты.

1. При установке корзины на маховик следует совместить центрующие отверстия кожуха со штырями маховика.

   

   При установке корзины центрующие отверстия кожуха должны совпадать со штырями маховика

2. Болты крепления следует затягивать по кругу равномерно, не больше одного оборота за проход. Момент затяжки болтов должен быть в пределах 19,1–30,9 Нм. Корзина закреплена правильно, если оправка после установки легко снимается.

При установке диска он вставляется в корзину выступающей частью.

При монтаже диска для его центрирования используется специальная оправка, удерживающая диск в нужном положении.

Порядок установки корзины с диском следующий.

1. В отверстие маховика вводится оправка.

   

   В отверстие маховика вводится оправка для центрирования диска
2. Надевается новый ведомый диск.
3. Устанавливается корзина, наживляются болты.
4. Болты равномерно и постепенно затягиваются по кругу.

Установка выжимного подшипника

При установке нового выжимного подшипника выполняются следующие действия.

1. На шлицевую поверхность первичного вала наносят смазку «Литол-24».

   

   Шлицевая часть первичного вала смазывается «Литол-24»

2. Одной рукой подшипник надевают на вал, другой рукой выставляют вилку сцепления.
3. Подшипник толкают до упора, пока он не зафиксируется в усиках вилки.

Правильно установленный выжимной подшипник при нажатии на него рукой будет двигать вилку сцепления.

Видео: установка выжимного подшипника

Установка КПП

Перед установкой КПП нужно вынуть оправку и сдвинуть картер в сторону двигателя. Затем:

1. Закручиваются нижние болты.
2. На место устанавливается рычаг передней подвески.
3. Динамометрическим ключом осуществляется затяжка.

Установка вилки сцепления

Вилка должна входить под прижимную пружину на ступице выжимного подшипника. При установке рекомендуется пользоваться крючком, загнутым на конце не более чем на 5 мм. Таким инструментом легко поддевать вилку сверху и направлять её движение для установки под стопорное кольцо выжимного подшипника. В результате лапки вилки должны оказаться между эти кольцом и ступицей.

Читайте о регулировке подшипника ступицы ВАЗ-2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zamena-stupichnogo-podshipnika-vaz-2107.html

Замена шланга сцепления

Изношенный или повреждённый шланг сцепления приводит к утечке жидкости из системы гидропривода, затрудняет переключение передач. Заменить его очень просто.

1. Из системы гидропривода сцепления сливается вся жидкость.
2. Отсоединяется и отодвигается в сторону расширительный бачок.
3. Ключами на 13 и 17 отворачивается соединительная гайка трубопровода сцепления у резинового шланга.

   

   Гайка трубопровода отворачивается ключами на 13 и 17

4. С кронштейна снимается скоба и скидывается конец шланга.
5. Ключом на 17 под автомобилем от рабочего цилиндра откручивается фиксатор шланга. Шланг полностью снимается.
6. Установка нового шланга производится в обратном порядке.
7. В бачок сцепления заливается новая жидкость, затем прокачивается гидропривод.

Повреждение или износ шланга сцепления можно определить по следующим признакам.

1. При полном выжима педали сцепления автомобиль начинает трясти.
2. Педаль сцепления после выжима не возвращается в исходное положение.
3. На концах шланга сцепления появляются следы жидкости.
4. После стоянки под машиной образуется мокрое пятно или небольшая лужа.

Таким образом, заменить сцепление автомобиля ВАЗ 2107 довольно просто. Для этого потребуется новый комплект сцепления, стандартный набор инструментов и последовательное выполнение инструкций профессионалов.