Замена тормозных колодок ваз 2110 передних своими руками пошаговая инструкция видео

Один из самых важных расходников для автомобиля — тормозные колодки. И один из тех, которые приходится менять достаточно часто. Конечно, ни один автопроизводитель не назовёт чёткий регламент замены колодок. Не называет его и АвтоВАЗ. Передние тормозные колодки на ВАЗ-2110 в среднем проходят от 20 до 40–50 тысяч в зависимости от темперамента и навыков водителя. Как поменять и какие лучше установить передние колодки на десятку, разберёмся прямо сейчас.

Кратко о процессе замены тормозных колодок на ВАЗ-2110

Для начала разберёмся в несложной технологии замены колодок на десятке. Поменять их сможет каждый, потратив от силы полчаса. Для работы нам пригодится стандартный набор инструмента, монтировка или мощная отвёртка, ветошь. Также, возможно, пригодится проникающая смазка WD-40 и смазка для направляющих колодок. И, конечно, новые колодки. Меняем их только комплектом на правом и левом колёсах.

Симптомы износа

Средние колодки прослужат около 30 тысяч пробега и изнашиваются они в три раза быстрее задних, поскольку основная нагрузка при торможении ложится именно на них. Ни в коем случае нельзя использовать колодки из разных комплектов или разной степени износа, ставим только новый комплект, только одного производителя.

Несмотря на пробег, при появлении этих симптомов как минимум проверяем состояние колодок и дисков:

1. Скрипы и лязг во время торможения.
2. Вибрация во время торможения.
3. Увеличенный тормозной путь.
4. Большой рабочий ход педали тормоза.
5. Равномерные удары при торможении.
6. Следы пыли и стружки на тормозных механизмах.

Именно эти симптомы подскажут нам, что ресурс тормозных колодок исчерпан. Почти со 100% уверенностью можно сказать, что колодка стёрлась до допустимой толщины 1,5–2 мм.

Приступаем к замене.

Алгоритм замены

Раз уж мы будем разбирать тормозной суппорт, то оценим состояние тормозного диска, пыльников, манжет, шлангов и цилиндров.

1. Устанавливаем автомобиль на ровной поверхности, под задние колеса ставим противооткатные башмаки и затягиваем ручник, снимаем минусовую клемму с АКБ.
2. Срываем колёсные болты баллонным ключом.
3. Поднимаем машину на домкрате и снимаем колесо.

   

   Снимаем колесо.

4. Тщательно очищаем суппорт от пыли и грязи, смотрим, нет ли течи тормозной жидкости.

   

   Очищаем суппорт.

5. Монтировкой или мощной отвёрткой отводим поршни обоих рабочих цилиндров максимально назад, чтобы освободить колодки.
6. Отключаем клемму датчика износа колодок (если он есть).

   

   Отключаем разъем датчика износа колодок.

7. Отгибаем край шайбы-фиксатора отвёрткой или плоскогубцами.

   

   Отгибаем край стопорной шайбы.
8. Ключом на 13 откручиваем болт крепления, придерживая ключом на 17 направляющую.

   

   Отворачиваем нижний крепежный болт ключом на 13.

9. Вынимаем фиксирующий болт и шайбу.

   

   Демонтируем болт и стопорную шайбу.

10. Отводим суппорт в сторону от тормозного диска, если он не поддаётся, пробуем усадить поршни рабочих цилиндров глубже.

    

    Поддеваем суппорт отвёрткой, чтобы открыть его.

11. Вынимаем старые колодки.

    

    Вытаскиваем изношенные тормозные колодки.

Перед установкой новых колодок тщательно очищаем тормозной механизм, смазываем направляющий палец высокотемпературной смазкой и проводим сборку в обратном порядке.

После замены проверяем работу тормозов, первых несколько десятков километров колодки будут притираться, поэтому эффективность торможения будет не полной.

Видео о замене передних колодок ВАЗ-2110

Выбираем колодки правильно!

Стандартная тормозная колодка передних тормозов десятки имеет такие параметры:

• длина 104,3 мм;
• высота 62,1 мм;
• толщина 17,5 мм.

При выборе колодок стоит отталкиваться не столько их цены, сколько от материала фрикционной накладки. А этот материал, в свою очередь, зависит от стиля вождения и предпочтений водителя.

Выбираем материал и категорию колодок

Вкратце, каждый из материалов имеет такие характеристики:

1. Полуметаллические фрикционы. Самые недорогие, они выполняются из фрикционной смеси, в которую входит графит, неорганические наполнители и 60–65% крошки цветного и чёрного металлов. Такие колодки отлично отводят тепло, не перегреваются, но сильно стирают тормозной диск. Шумные и сильно пылят. Плохо работают в условиях низких температур.
2. Низкометаллические колодки. Та же история, но процент содержания металлов понижен до 30–35%. В основном состоят из органических наполнителей. Более мягкие и менее шумные накладки.
3. Органические колодки. Состоят из стекломатериала, углеволокна, кевлара. Содержание металлов не превышает 12–15%. Очень мягкие и малошумящие колодки, но при этом интенсивно изнашиваются. Зато органика щадит тормозной диск и отличается хорошими фрикционными свойствами на начальной стадии торможения. Не рекомендуется для поклонников агрессивного стиля вождения, но спокойный уравновешенный водитель с комфортом отъездит на них не менее 40–50 тысяч.
4. Керамические фрикционные накладки. Оптимальный вариант для условий, где необходимы интенсивное и частое торможение, высокие скорости. Основу накладки составляет керамическое волокно, в разных пропорциях включены каучук и мягкие цветные металлы. Керамическая колодка одинаково эффективна как при низкой, так и при высокой температуре, не сильно изнашивают тормозной диск, и служат при этом довольно долго.

Кроме материала, колодки различают по категориям, грубо говоря, качеству изготовления. Их три — конвейер, афтермаркет и рынок запчастей для третьих стран:

• оригинальные конвейерные колодки поставляются непосредственно на завод, они соответствуют всем возможным стандартам, хотя судя по родным колодкам ВАЗ-2110, это не всегда так;
• aftermarket — это полная копия оригинальных колодок, стоят в два раза дешевле, но качество иногда может быть лучше, чем у родных;
• колодки для рынков третьих стран на вид ничем не отличаются от aftermarket-запчастей, но качество материалов на порядок хуже и стоят они на треть дешевле.

Но какой бы категории ни была колодка, на ней должны быть указаны базовые параметры — рабочая температура, коэффициент трения и каталожный номер.

Подбираем бренды и смотрим на цены

О родных десяточных колодках отзываются не слишком лестно. Их хватает разве что на обкатку, после чего эффективность торможения заметно падает, начинают скрипеть и вибрировать. Это колодки отечественного завода ТИИР с номером по каталогу 2108 35010 80. Единственный их плюс в том, что достаются они условно бесплатно (вместе с новой машиной), поэтому выбросить не жалко.

К бюджетным колодкам относят Ferodo с номером ТАR527B по цене около 400 рублей. Несмотря на такую цену, они отлично показали себя как на тестах, так и в реальной жизни. При безбожной эксплуатации они выдерживают до 40 тысяч пробега, если не нарваться на подделку, которых развелось довольно много. В этой же ценовой категории находятся колодки Remsa, Dafmi, есть недорогой Nippon.

Lucas/TRW бюджетными назвать сложно, за них просят около 800 рублей. Каталожный номер GDB1446. Практически не изнашивают тормозной диск и служат довольно долго. Оптимальный вариант для городских условий. Примерно в такую же сумму обойдутся хорошие колодки ATE, и немецкие Girling, их поставляют на баварские конвейеры.

За 1500 рублей можно купить колодки Ferodo серии Premier. Отличное качество, премиальная серия известных колодок. По всем показателям и характеристикам опережают первые две группы. Долговечные, малошумящие с высоким коэффициентом трения, который не теряется при температурах около 500 градусов.

К премиальной категории относят колодки Bosch, Textar и Delphi, хорошие отзывы о колодках премиум-серии Hankook Frixa и, конечно, Брембо.

Выбор есть, самое главное определить, в каких условиях и насколько интенсивно используется автомобиль. Тогда колодки не разочаруют качеством и не огорчат высокой ценой. Крепких всем тормозов и ровных дорог!

Видео обзор тормозных колодок среднего ценового сегмента

Содержание:

1. Передние
2. Задние

Определить неисправность тормозной системы достаточно легко можно по первым признакам — биение в руле и металлический скрип, идущий от передних колес. Такие явления говорят о том, что пора менять тормозные колодки.

Комплект тормозных элементов

Звук скрежета металла — это наиболее очевидный показатель того, что накладки стерлись, то есть покрытия из асбеста на них больше нет. Следовательно, при торможении металл стертого устройства трется об тормозной диск, что приводит к быстрому разрушению последнего.

Выполнить замену задних тормозных колодок на ВАЗ 2110 рекомендуется одновременно со сменой передних. Дело в том, что основную часть нагрузки при торможении берут на себя именно передние элементы. Это примерно 70 процентов нагрузки. Задние служат скорее в роли баланса, потому изнашиваются они куда менее интенсивнее передних.

Рассмотрим детальнее, как выполняется замена задних и передних колодок на вазовской «десятке».

Передние

Перед началом работ по замене передних тормозных колодок на ВАЗ 2110, обязательно вооружитесь набором инструментов, которые включает в себя:

• Молоток на короткой ручке;
• Небольшое острое зубило;
• Два ключа — торцевой и накидной на 13;
• Рожковый ключ на 17;
• Пассатижи;
• Небольшой лом;
• Домкрат;
• Баллонный ключ;
• Новые колодки.

Когда все готово к работе, можно приступать к процессу замены.

1. Припаркуйте автомобиль таким образом, чтобы он никуда не мог скатиться. Лучше всего поставить под колеса какие-то стопоры. Желательно специальные устройства, а не простые кирпичи.
2. С передних колес ослабьте болты, и поднимите автомобиль в одну из сторон, воспользовавшись домкратом.
3. Полностью демонтируйте болты крепления колеса, снимите его и поставьте под поднятую часть машины. Это простая мера безопасности на тот случай, если домкрат случайно сорвется.
4. Теперь определяем расположение передних тормозных колодок у ВАЗ 2110. Суппорта находятся впереди тормозного диска, потому для удобной замены левой накладки выкрутите руль до упора влево, и наоборот.
5. Облегчив себе доступ к детали, вооружитесь тонким зубилом и молотком. Этими инструментами расконтрируется верхний болт.
6. Выкрутите его накидным ключом на 13, удерживая с другой стороны суппорта ключом на 17.
7. Снимать колодку пока не стоит, поскольку суппорт сейчас располагается в крайнем положении. То есть новая деталь не сядет на место.
8. Не откручивайте полностью болт, вооружитесь ломом и вставьте его между корпусом и колодкой, вдавливая до упора суппорт.
9. Как только это сделаете, выкручивайте верхний болт до конца. Так часть суппорта отойдет в сторону, тем самым обеспечит доступ к самой колодке.
10. Демонтируйте старые накладки, поставьте на их место новые.
11. Во время сборки действуйте просто в обратной последовательности демонтажа. Только помните о важности контрирования болта. Шайбу необходимо загнуть на грань крепежного элемента. На этом замену можно считать завершенной.

Задние

Для наглядности рекомендуем посмотреть видео о замене задних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2110. Это позволит проще выполнить поставленную задачу и иметь визуальное представление о прохождении каждого этапа ремонта тормозной системы.

Будет хорошо, если на задних тормозах вы когда-то устанавливали себе дисковые элементы. Прелесть их в том, что процесс замены задних колодок будет аналогичен передним.

В некоторых случаях, в зависимости от конструкции задних тормозов, может потребоваться полное снятие диска и суппорта. Все остальные мероприятия выполняются точно так же, как в случае с передними колодками.

Совершенно иначе ситуация обстоит у тех, кто использует заводские барабанные системы торможения. Работу придется выполнить тонкую, но вполне реализуемую своими силами.

Для начала вооружитесь набором инструментов, куда входит:

• Баллонный ключ;
• Домкрат;
• Плоскогубцы;
• Отвертка;
• Молоток;
• Острое зубило;
• Рожковый, торцевой и накидной ключ размерами 12,13 и 17 — по 3 размера каждого типа ключа.

Теперь приступаем непосредственно к замене задних тормозных колодок.

1. Поставьте под передние колеса упоры и снимите заднее колесо.
2. Выкрутите направляющие, используя ключ на 12.
3. Направляющие требуются для фиксации к полуосям барабанов.
4. Возможно, барабан будет достаточно проблематично снять с его места. Здесь вам пригодится молоток и деревянная подставка. Постучите по внутренней части барабана. Бить прямо по барабану металлическим молотком настоятельно не рекомендуется, поскольку механизм может повредиться.
5. Если даже после ударов молотком барабан снять не удается, обработайте места контакта со ступицей при помощи WD40 или других проникающих смазок.
6. Затем вооружитесь плоскогубцами, снимите с нижней и верхней части колодок пружины.
7. Демонтируйте направляющую пружину, которая находится впереди.
8. Это позволит полностью снять колодку.
9. Когда снята планка, можно приступать к демонтажу пружины с задней колодки.
10. Что ж, теперь снимайте обе части колодки. Снимая заднюю, помните про крюк. Он идет от троса ручного тормоза.
11. Демонтировав старую колодку, ставьте на ее место новую. Сборка осуществляется в обратной последовательности.
12. Но есть один нюанс — с приводного рычага следует снять втулку, что существенно облегчит процесс обратной сборки. Верхнюю часть колодок заводят в пазы, расположенные на штоке цилиндра.
13. Приготовьтесь к тому, что могут возникнуть определенные сложности при установке нового элемента. Причиной служит большая выработка, которая осталась в результате эксплуатации старых тормозных элементов.
14. Возьмите две монтировки и сожмите между собой две колодки для их максимального сближения. На этом замену можно считать выполненной.
15. На последнем этапе проводится обязательная прокачка тормозной системы. Без нее не обходится ни одно вмешательство в конструкцию тормозов автомобиля.

Как видите, заменить колодки не сложно, если действовать последовательно. Самый оптимальный вариант — это установить везде дисковые тормоза. Работать с ними легче, они эффективнее в своих задачах, плюс замена осуществляется без особых проблем, в отличие от барабанов.

---

Цена вопроса: 2 140 ₽
Пробег: 278 107 км

Вывешивайте колесо с помощью домкрата и снимайте его. Далее требуется разогнуть стопорные пластинки, которые фиксируют крепежный болт направляющего пальца.

Возьмите ключ на «тринадцать» и выкручивайте нижний болт (верхний не обязательно откручивать полностью – его можно открутить на 2-3 оборота).

Часто направляющий палец проворачивается и не дает справиться с болтом. В этом случае его нужно зафиксировать при помощи ключа на «семнадцать».

Теперь отводите в сторону суппорт и тормозной цилиндр, чтобы открыть доступ к тормозным колодкам. Доставайте колодки из направляющих и ставьте на их место новые изделия.

Давите внутрь поршень суппорта и пытайтесь установить суппорт на прежнее место. Учтите, что новые колодки (по понятным причинам) будут немного толще, поэтому без сжатия цилиндра поставить суппорт вряд ли получится.

Внимание! При сдавливании суппорта тормозную жидкость начнет выдавливать обратно в бачок и она может политься через верх, так что будьте внимательны. Если вдавить цилиндр не получается, то послабьте штуцер для прокачки тормозной системы. Учтите, что заводской штуцер имеет головку на «шесть» и отвернуть его – далеко не самая простая задача

Учтите, что заводской штуцер имеет головку на «шесть» и отвернуть его – далеко не самая простая задача

Если вдавить цилиндр не получается, то послабьте штуцер для прокачки тормозной системы. Учтите, что заводской штуцер имеет головку на «шесть» и отвернуть его – далеко не самая простая задача.

Следовательно, воспользуйтесь WD-40 и своим шансом произвести замену штуцера на изделия с более крупными головками. Такая предусмотрительность поможет избавиться от ряда проблем в будущем.

После установки суппорта протяните болты и верните на место фиксирующие пластинки. Если в процессе замены вы выкручивали штуцера, то прокачайте тормоза.

Особенности ТК

Тормозные колодки (ТК), устанавливаемые на ВАЗ 2109, имеют свои особенности и характеристики, о которых следует знать перед покупкой новых деталей.

1. Основание колодки выполнено из достаточно прочного металла.
2. Поверх основания приклеивается фрикционная накладка при помощи специального клея под воздействием температуры в 100 градусов по Цельсию.
3. Задние тормоза включают в себя 4 колодки. Корпус и основу штампуют из листового металла, после чего свариваются.
4. Шероховатость на поверхности колодок, необходимая для ускорения притирки ТК, достигается путем специальной обработки.
5. Эффективность при контрольном торможении с 80 км/час — 320 Нм. Давление внутри тормозной системы — 40 бар. При этом колодки холодные.
6. Все элементы тормозной системы выполнены согласно строгим международным стандартам и требованиям.
7. Срок службы ТК напрямую зависит от стиля вождения, состояния дорог и ряда внешних факторов.

В руководстве по эксплуатации указано, что эксплуатационный срок ТК на ВАЗ 2109 составляет в пределах 70-90 тысяч километров пробега. Но на практике этот срок несколько меньше.

Статья в тему: Ремонт выхлопной системы ВАЗ 2110: инструкция по замене глушителя

Комплект задних ТК

Золотые правила

Есть четыре золотых правила, которых следует в обязательном порядке придерживаться при замене передних и задних ТК.

1. При очистке тормозов ни в коем случае нельзя использовать минеральные растворители, такие как дизельное горючее, бензин и пр.
2. При замене колодок сзади или впереди менять следует сразу обе.
3. Нельзя менять местами передние и задние ТК, а также левые с правыми, и наоборот. Иначе торможение окажется неравномерным.
4. При наличии максимального уровня тормозной жидкости в бачке (отметка МАХ), часть ТЖ следует обязательно откачать.

Принимая во внимание все указанные правила, можно приступать к замене ТК

Инструкция по замене колодок ВАЗ 2110 (передних и задних) с видеосопровождением

Тормозная система автомобилей ВАЗ периода барокко, десятое семейство, фактически не отличается от тормозов восьмёрок и девяток.

Пожалуй, это одна из немногих легковых машин, в которой в то время применяли барабанные тормоза.

Тем не менее их нужно обслуживать, и если кто-то ещё не успел поменять их на дисковые, то всё, что можно прочитать ниже, поможет правильно заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2112 и других Ладах десятого семейства.

Как снять колодки

Для того, чтобы снять дефектные задние колодки с ВАЗ-2110, нужно заготовить следующий арсенал автослесаря:

• домкрат необходим для поднятия задней части автомобиля
• ключ на 12, он станет главным инструментом в нашем деле
• пассатижи пригодятся для снятия деталей
• молоток, да, придется приложить физические усилия для выбивания застаревших деталей
• отвертка, хороший помощник в деле снятия старых колодок
• брусок – отличная подставка.

Работа начинается

Самое первое, что нужно сделать – это загнать авто на домкрат.
Снимаем заднее колесо и диск. Нашему обзору открывается барабан(6), крепящийся ко всей конструкции двумя болтами (шплинтами (7)). Вот их нужно снять. Здесь понадобится ключ на 12 (можно использовать и ключ на , он как раз подходит для работы с колодками десятки.
Снимаем тормозной барабан(6). Это и есть, наверное, самое тяжелое в процессе замены задних колодок, потому что барабан за годы службы автомобиля «прикипает» почти что намертво, и, чтобы снять его, при этом еще и не повредив, придется потрудиться
Тут поможет молоток, которым нужно постукивать по барабану, но только перед этим важно подложить заготовленный ранее брусок, чтобы предотвратить деформацию барабана, а то его недолго и расколоть вдребезги, что нам, конечно, не нужно.
Аккуратно и неспешно снимаем пружину, крепящую задние колодки автомобиля

Пружина снимаются при помощи плоскогубцев или простой отвертки(9).
Теперь следует отсоединить пружину(8), фиксирующую колодку на щитке(1).
Ослабляем верхнюю пружину(3), которая закрепляет узел
Для того, чтобы ослабить пружину, надо отвернуть колодку немного в сторону, примерно на 50-60 градусов.
Для приснятия узла – осторожно извлекаем деталь из опоры и тормозного цилиндра(2)). Для этого нужно ухватиться за колодку(4), не соединенную с ручным тормозом (колдуном в простонародье)

Оттягиваем деталь так, словно пытаемся развести колодки в стороны друг от друга. Несколько раз придеться расшатать деталь, пока она не будет отсоединена и вытащить.
Для того, чтобы произвести снятие второй  колодки, отсоединяем тягу ручного тормоза (колдуна) от троса. Теперь колодку легко вытащить

Процесс снятия узлов закончен, теперь можно приступать к замене старых колодок на новые.

Как снять

Для этой операции необходимо приготовить ключ №17, ключ №13 и пассатижи. Предварительно поддомкрачиваем, снимаем колесо, как при его замене, и готовим комплект новых тормозных колодок, предназначенных для ВАЗ 2110. Далее:

1. С помощью пассатижей отгибаем край стопорной пластины у нижнего болта на колёсном цилиндре. С помощью пассатижей отгибаем край стопорной пластины

Берём ключ №13 и отворачиваем этот нижний болт, но при этом рожковым ключом №17 придерживаем направляющий палец.

ытаскиваем нижний болт и пластину.

оддеваем суппорт и цилиндр отверткой, приподнимаем их вверх.

1. Вынимаем тормозные колодки из их направляющей. Вынимаем тормозные колодки из их направляющей

Схема заднего тормозного механизма (тормозной барабан)

Допустим, мы уверены в том, что задние колодки приказали долго жить и их необходимо заменить новыми. Ещё десять-пятнадцать лет назад никто и не думал выбрасывать старые изношенные колодки, на них рачительно меняли накладки, проклёпывали и сажали на специальный клей.

Сейчас с этим проще, публика стала богаче и может себе позволить заменить элемент целиком. Чтобы не забыть, как выглядит задний тормозной механизм, ниже размещена схема.

Работа завершена. Для первого раза лучше положить подробную инструкцию у себя перед глазами, чтобы не сбиться и не допустить ошибку, хорошо бы, еще просмотреть видео материалы по установке тормозных колодок.

На второй раз, эта работа уже будет выполняться автоматически, и займет не более получаса. Главное не затягивать с заменой: тормозные колодки – дело серьезное, не допускающее попустительского отношения, потому как они обеспечивают безопасность движения автомобиля.

Рекомендуется при уже снятом колесе провести также осмотр других частей тормозной системы, а также подвески. Тормозные шланги должны  быть целыми, абсолютно без трещин. Тормозные колодки нужно менять только комплектом (парами), иначе автомобиль при торможении будет уводить в сторону.

Инструменты, которые понадобятся в процессе работ по замене

Для замены тормозного цилиндра Вам понадобится инструмент.

Перед началом любых ремонтных работ следует тщательно подготовиться. Замена главного тормозного цилиндра не исключение. Для замены данной детали понадобятся:

1. Комплект ключей. Наличие различных головок и торцевых ключей будет огромным преимуществом.
2. Набор отвёрток.
3. Круглогубцы помогут при смене манжет.
4. Специальный «тормозной» ключ на 10.

Процесс снятия старой детали

Для того чтобы извлечь главный тормозной цилиндр, нужно открыть капот и сделать следующее:

1. Чтобы добраться до детали, придётся сначала снять шумоизоляцию. Не стоит пытаться её отодрать, так как она крепится на болтах. Поэтому следует вооружиться отвёрткой и открутить все крепежи. Если шумоизоляция после этого не снимается, значит не все крепления откручены. Если дёрнуть элемент, его можно повредить. После этого можно приступать к замене.

Откручиваем несколько саморезов при помощи крестовой отвертки для снятия шумоизоляции.

Отсоединяем клемму с проводами.

Отсоединяем трубки и надеваем на них резиновые колпачки.

Откручиваем болты крепления.

Демонтируем тормозной цилиндр.

На этом процесс демонтажа можно считать законченным.

Установка новой детали

В случае если новый ГТЦ не имеет бачка, нужно установить старый бачок. Перед монтажом его нужно тщательно осмотреть на наличие трещин, сколов и повреждений. Если бачок находится в плохом состоянии, придётся докупить новый. Именно по этой причине рекомендуется сразу покупать делать в сборе.

Дальнейшие работы должны происходить по данному алгоритму:

1. Новая деталь устанавливается на своё место под капотом автомобиля.

Новый тормозной цилиндр устанавливаем на прежнее место.

Заливаем тормозную жидкость и прокачиваем систему.

После того как вышел весь воздух зажимаем патрубки.

Далее нужно тщательно закрутить крепежи . На этом процедура замены ГТЦ может считаться завершённой. Нужно будет долить в бачок «тормозуху», подключить датчик в пробке и установить шумоизоляцию на старое место.

Лада Гранта: замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание на маркировку тормозных колодок. Новые колодки приобретайте с такой же маркировкой. Передние колодки HANKOOK FRIXA для Lada Granta имеют маркировку FPE103.

Передние колодки HANKOOK FRIXA для Lada Granta имеют маркировку FPE103.

Передние колодки HANKOOK FRIXA для Lada Granta имеют маркировку FPE103.

Передние колодки HANKOOK FRIXA тюнинговой серии S1 для Lada Granta имеют маркировку S1E103.

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, зубило, молоток, ключи «на 13», «на 17».

Проверяйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании. Тормозные колодки требуют замены при износе накладок (минимально допустимая толщина фрикционных накладок 1,5 мм), непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, наличии глубоких борозд или сколов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Заменяйте тормозные колодки передних тормозных механизмов только комплектом из 4 шт. (по две на каждую сторону). Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к метке «MAX», необходимо откачать часть жидкости (например, медицинским шприцем или резиновой грушей), потому что после замены изношенных колодок новыми уровень поднимется.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).

2. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости.

3. Отогните угол стопорной шайбы нижнего болта крепления направляющего пальца суппорта.

4. Выверните болт крепления направляющего пальца, придерживая ключом палец за шестигранник.

5. Разверните суппорт вверх вокруг оси верхнего направляющего пальца…

6. …и снимите тормозные колодки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание на маркировку колодок. Для замены приобретайте колодки с аналогичной маркировкой.

7

7

Очистите от грязи и ржавчины детали тормозного механизма колеса, особенно посадочные места тормозных колодок

Делайте это осторожно, чтобы не повредить защитный чехол цилиндра

7. Очистите от грязи и ржавчины детали тормозного механизма колеса, особенно посадочные места тормозных колодок

Делайте это осторожно, чтобы не повредить защитный чехол цилиндра.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние резиновых защитных чехлов направляющих пальцев и перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта.

8. При установке новых колодок утопите поршень в цилиндр. Для этого установите изношенные тормозные колодки на место (вместо внутренней желательно поставить только основание) и опустите суппорт. Надавливая отверткой или монтажной лопаткой на внутреннюю колодку и опираясь на тормозной диск, аккуратно вдавите поршень в цилиндр.

9. Установите новые тормозные колодки. Нажимные пружины должны быть установлены параллельно верхнему краю колодок.

10. Опустите суппорт вниз и вверните болт крепления нижнего направляющего пальца, придерживая ключом палец за шестигранник.

11. Загните угол стопорной шайбы.

12. Установите колесо.

13. Аналогично замените тормозные колодки второго переднего колеса.

14. Нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршня в рабочее положение. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте до нормы.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов несмотря на то, что установлены фирменные колодки. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов. Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза еще долго не будут максимально эффективными.

Так как Лада Гранта — это по сути, двойник автомобиля Калина, то и замена передних тормозных колодок будет осуществляться точно так же. Все это делается довольно просто в гаражных условиях, имея под рукой пару ключей и домкрат. Подробный перечень необходимого инструмента будет представлен ниже:

1. Ключи на 13 и 17 мм
2. Отвертка плоская
3. Молоток
4. Ключ баллонный
5. Домкрат
6. Монтировка (при необходимости)
7. Медная смазка (желательно)

Замена передних тормозных колодок на ваз 2110 своими руками:

1.)​ Поверхность, на которой вы будете проводить эту операцию, должна быть ровной, Включите первую передачу, и поставьте на ручник авто. Под оба задних колеса положите упоры.

2.​) Меняем колодки на колесах поочередно.

3.)​ Нужно ослабить (не открутить полностью) с обоих сторон колеса болты крепления.

4.​) Поднимаем переднее колесо домкратом, установленным под автомобилем.

5.​) Теперь полностью откручиваем болты крепления колеса и снимаем его.

6.​) Чтобы было удобно работать, выворачиваем полностью руль в сторону разобранного колеса.

Порядок замены передних тормозных колодок на ВАЗ 2108-099, ВАЗ 2110-2115, Лада Калина, Приора, Гранта. Ремонт …

7.)​ Водой с любым моющим средством (только не бензином и не растворителями) промойте тормозной механизм и дайте просохнуть.

8.)​ Вытяните тормозной шланг из кронштейна.

9.)​ При помощи плоской отвертки, отведите колодки от тормозного диска.

10.​) Что бы открутить нижний болт крепления колесного цилиндра, нужно в начале отогнуть стопорную пластину. Далее рожковым ключом на «17» удерживаем направляющий палец за шестигранную часть от проворачивания и ключом на «13» отворачиваем болт.

11.​) Необходимо посмотреть уровень тормозной жидкости и если он не на минимуме, то лучше откачать с помощью шприца часть в другую емкость, во избежание ее вытекания при вдавливании поршня на место.

12.​) С помощью отвертки поднимаем суппорт вверх.

13.​) Вынимаем старые колодки, на всякий случай замерьте штангенциркулем толщину тормозного диска (мин.10,8 мм) в четырех точках.

14.)​ По мере износа тормозных колодок, поршень выходит из цилиндра, поэтому его следует задвинуть обратно внутрь. Для этого нам пригодиться газовый ключ, им вдавливаем поршень в цилиндр. Так же эту процедуру можно сделать при помощи плоской отвертки. Установив на свое место наружную колодку, опускаем суппорт, плоскую отвертку вставляем в смотровое отверстие (между тормозным поршнем и колодкой) и не прилагая больших усилий отодвигаем (не спеша) поршень в цилиндр.

15.)​ Перед тем как будите устанавливать новые тормозные колодки на автомобиль, следует выполнить очистку элементов тормозного механизма, особенно посадочное место новых колодок, дабы избежать перекоса и заклинивания их. Проверьте состояние направляющего штифта, перед установкой смажьте графитовой смазкой. Так же убедитесь в целостности уплотнителей и пыльников. А прижимные пружины должны быть параллельны верхнему краю колодок.

16.​) Производители каждый комплект новых колодок укомплектовывают новым датчиком износа, поэтому старый удаляем. Он располагается на внутренней колодке. Для этого нужно перекусить провод старого датчика (бокорезами или кусачками), отсоединяем разъем от проводки автомобиля, вынимаем остаток провода.

17.​) Устанавливая новые тормозные колодки, следует соединить проводку автомобиля с новым датчиком износа, для этого вам нужно пропустить провод датчика через резиновые кольца, которые охватывают тормозной шланг, и вставляем наконечник датчика в отверстие колодки.

датчик износа передних тормозных колодок, какой фирмы купить тормозные колодки в Москве

18.​) Новые колодки плотно вставляют в пазы тормозного диска, упирая усиками в упоры прижимаем к диску.

19.​) Теперь собираем все в обратной последовательности: закрываем суппорт, закручиваем болт, загибаем контргайку, устанавливаем на место тормозной шланг, ставим колесо и закручиваем крест на крест крепления, доливаем тормозную жидкость в бачок.

Если статья понравилась, делимся в соцсетях и делимся комментариями!

Post Views:
479

Задние тормозные колодки и их виды

Тормозные колодки – это важнейший элемент тормозной системы, обеспечивающий процесс замедления и остановки транспортного средства. Колодки делятся на два типа:

1. на передние колеса (дисковые)
2. на задние колеса (торможение происходит с помощью накладок прилегающих к барабану)

О последнем типе мы и говорим сегодня.

Принцип действия колодок заключается в том, что, когда водитель выжимает педаль тормоза, импульс от него передается на тормозную систему, на колодки.

Плотно прилегающие к барабану (это в случае с задними, и диску, если говорить о передних узлах), колодки выступают в роли преграды, мешающей колесу прокручиваться, вследствие чего, автомобиль останавливается.Если колодки выходят из строя, это самым негативным образом отражается на работе тормозной системы, что может привести к серьезным последствиям, таким, как потеря управления автомобиля в пути и ДТП

Вот почему так важно держать под контролем состояние узлов тормозной системы автомобиля, как одной из важнейших систем, отвечающих за безопасность движения

Определить, что узлы вышли из строя, можно по характерному скрипу, который усиливается по мере ускорения автомобиля.

Решить эту проблему можно двумя способами:

1. Обратиться к автомастеру
2. Исправить дефект узла самостоятельно.

Но обращение к специалисту может вылететь в копеечку, так как, что скрывать, на настоящий момент наша страна вышла на путь рыночных отношений, где человек человеку волк, что не есть хорошо, и подчас, в автомастерских еще и накручивают цену за простейшую работу.

Выполнить эту работу самостоятельно будет не так сложно, важно лишь запастись терпением, нужным оборудованием, подробно прочитать инструкцию, и еще приобрести новые задние колодки. Выбор на авторынке данных деталей велик. Но наиболее часто автомобилисты отдают свое предпочтение трем вариантам:

Но наиболее часто автомобилисты отдают свое предпочтение трем вариантам:

Выбор на авторынке данных деталей велик. Но наиболее часто автомобилисты отдают свое предпочтение трем вариантам:

Колодки куплены, свободный день для работы выкроен. Ну, что, поехали?

Тюнинг и ремонт ВАЗ 2110

Замена колодок должна производиться при остатке толщины фрикционных накладок в 1,5 миллиметров. Как часто их менять в зависимости от километража очень сложно сказать, так как это зависит от вашего стиля вождения. В инструкциях, конечно, пишут, что замену нужно производить каждые 10 тыс. км, но … Задние колодки изнашиваются медленнее, чем передние. И бывают случаи, что они начинают требовать замены лишь на 60 тыс. км.

Поэтому, ели фрикционные накладки имеют толщину больше 1,5 миллиметров и не имеют сколов, повреждений, замасленных мест, то не спешите их менять, они еще вам могут послужить.

Причины неисправности

Причин, по которым освещение не работает, может быть несколько. Каждая неисправность требует индивидуального подхода и подразумевает свои способы устранения неполадок. Причины неисправности и методы их устранения (если не работают некоторые лампы фонарей и фар):

• сгоревшие  предохранители – заменить их(см.Ваз 2110: как проводится замена предохранителей);
• перегорели нити ламп – поменять лампы;
• окислились контакты на реле или выключателях – выполнить их зачистку;
• повредились провода, окислились их наконечники или ослабли соединения – заменить вышедшие из строя провода, произвести зачистку наконечников;
• окислились перемычки контактов в месте расположения реле контроля ламп – зачистить их.

Иногда сильно запотевает рассеиватель блок-фары. Каковы причины и что делать в этом случае:

• негерметичное склеивание рассеивателя с корпусом – погрузить блок-фару в воду, в случае проникновения жидкости, заменить фару;
• попадает влага по направлению от моторного отсека в процессе мытья автомобиля – ликвидировать жидкость из блок-фары.

Инструкция по замене колодок ВАЗ 2110 (передних и задних) с видеосопровождением

Тормозная система автомобилей ВАЗ периода барокко, десятое семейство, фактически не отличается от тормозов восьмёрок и девяток.

Пожалуй, это одна из немногих легковых машин, в которой в то время применяли барабанные тормоза.

Тем не менее их нужно обслуживать, и если кто-то ещё не успел поменять их на дисковые, то всё, что можно прочитать ниже, поможет правильно заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2112 и других Ладах десятого семейства.

Как снять колодки

Для того, чтобы снять дефектные задние колодки с ВАЗ-2110, нужно заготовить следующий арсенал автослесаря:

• домкрат необходим для поднятия задней части автомобиля
• ключ на 12, он станет главным инструментом в нашем деле
• пассатижи пригодятся для снятия деталей
• молоток, да, придется приложить физические усилия для выбивания застаревших деталей
• отвертка, хороший помощник в деле снятия старых колодок
• брусок – отличная подставка.

Работа начинается

Самое первое, что нужно сделать – это загнать авто на домкрат. Снимаем заднее колесо и диск. Нашему обзору открывается барабан(6), крепящийся ко всей конструкции двумя болтами (шплинтами (7)). Вот их нужно снять. Здесь понадобится ключ на 12 (можно использовать и ключ на , он как раз подходит для работы с колодками десятки. Снимаем тормозной барабан(6)

Это и есть, наверное, самое тяжелое в процессе замены задних колодок, потому что барабан за годы службы автомобиля «прикипает» почти что намертво, и, чтобы снять его, при этом еще и не повредив, придется потрудиться Тут поможет молоток, которым нужно постукивать по барабану, но только перед этим важно подложить заготовленный ранее брусок, чтобы предотвратить деформацию барабана, а то его недолго и расколоть вдребезги, что нам, конечно, не нужно. Аккуратно и неспешно снимаем пружину, крепящую задние колодки автомобиля

Пружина снимаются при помощи плоскогубцев или простой отвертки(9). Теперь следует отсоединить пружину(8), фиксирующую колодку на щитке(1). Ослабляем верхнюю пружину(3), которая закрепляет узел Для того, чтобы ослабить пружину, надо отвернуть колодку немного в сторону, примерно на 50-60 градусов

Для приснятия узла – осторожно извлекаем деталь из опоры и тормозного цилиндра(2)). Для этого нужно ухватиться за колодку(4), не соединенную с ручным тормозом (колдуном в простонародье)

Оттягиваем деталь так, словно пытаемся развести колодки в стороны друг от друга. Несколько раз придеться расшатать деталь, пока она не будет отсоединена и вытащить. Для того, чтобы произвести снятие второй  колодки, отсоединяем тягу ручного тормоза (колдуна) от троса. Теперь колодку легко вытащить

Процесс снятия узлов закончен, теперь можно приступать к замене старых колодок на новые.

Как снять

Для этой операции необходимо приготовить ключ №17, ключ №13 и пассатижи. Предварительно поддомкрачиваем, снимаем колесо, как при его замене, и готовим комплект новых тормозных колодок, предназначенных для ВАЗ 2110. Далее:

1. С помощью пассатижей отгибаем край стопорной пластины у нижнего болта на колёсном цилиндре. С помощью пассатижей отгибаем край стопорной пластины

Берём ключ №13 и отворачиваем этот нижний болт, но при этом рожковым ключом №17 придерживаем направляющий палец.

ытаскиваем нижний болт и пластину.

оддеваем суппорт и цилиндр отверткой, приподнимаем их вверх.

1. Вынимаем тормозные колодки из их направляющей. Вынимаем тормозные колодки из их направляющей

Схема заднего тормозного механизма (тормозной барабан)

Допустим, мы уверены в том, что задние колодки приказали долго жить и их необходимо заменить новыми. Ещё десять-пятнадцать лет назад никто и не думал выбрасывать старые изношенные колодки, на них рачительно меняли накладки, проклёпывали и сажали на специальный клей.

Сейчас с этим проще, публика стала богаче и может себе позволить заменить элемент целиком. Чтобы не забыть, как выглядит задний тормозной механизм, ниже размещена схема.

Работа завершена. Для первого раза лучше положить подробную инструкцию у себя перед глазами, чтобы не сбиться и не допустить ошибку, хорошо бы, еще просмотреть видео материалы по установке тормозных колодок.

На второй раз, эта работа уже будет выполняться автоматически, и займет не более получаса. Главное не затягивать с заменой: тормозные колодки – дело серьезное, не допускающее попустительского отношения, потому как они обеспечивают безопасность движения автомобиля.

Рекомендуется при уже снятом колесе провести также осмотр других частей тормозной системы, а также подвески. Тормозные шланги должны  быть целыми, абсолютно без трещин. Тормозные колодки нужно менять только комплектом (парами), иначе автомобиль при торможении будет уводить в сторону.

Какой цилиндр лучше купить для замены?

Задний тормозной цилиндр от компании Kraft.

Если вы точно для себя решили, что не будете обращаться для ремонта на станцию технического обслуживания, то необходимую для ремонта запчасть нужно будет купить в автомагазине. Так как запчасти для отечественных автомобилей стоят недорого, проблем при покупке не возникнет.

При покупке можно купить как оригинал, который имеет артикул 21050-3502040-00 , так и «неоригинал» другой фирмы. В отличие от запчастей к иномаркам, где оригинальная запчасть всегда лучше, ситуация с запчастями для ВАЗ противоположная. Часто бывает так, что неоригинальные запчасти оказываются более качественными, чем оригинал.